Овощеводство по методу доктора митлайдера

Содержание

1. Основы методики Митлайдера
2. История возникновения метода
3. 5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для составления смесей для узких гряд
4. Преимущества митлайдеровских огородов
5. 1.4. Требования к огородному участку
6. Особенности выбора места под посадки
7. Основы методики Митлайдера
8. 1.6. Урожайность культур на узких грядах
9. Огурцы в ящиках
10. Узкие гряды – надежный способ добиться высоких урожаев
11. Томатов на узких грядках
12. Последовательность операций при формировании приподнятой грядки
13. Выращивание овощей на приподнятой грядке
14. Двойное назначение приподнятой грядки
15. 2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков
16. Последовательность операций при подготовке почвы и формировании гряд
17. Предпосевное удобрение
18. Клубника в особой почвосмеси
19. Еще вариант статей по теме
20. Еще вариант статей по теме
21. 2.3. Разметка гряд
22. 3.2. Посев семян на узкие гряды
23. Последовательность операций при высадке рассады

Основы методики Митлайдера

Под этим названием автор объединил две разработанные им технологии выращивания овощей в открытом грунте — овощеводство на узких грядах и овощеводство в ящиках–грядах, а также оригинальный метод получения рассады и метод выращивания овощей в теплицах.Общим для всех этих технологий является принцип питания растений.

Растения получают оптимальное сбалансированное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблагоприятных условий среды.Необходимые элементы питания поставляются в составе сбалансированных смесей минеральных удобрений.

Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надежно, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко составить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное несение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.

В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии.Узкие гряды на естественной почве — это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты независимо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных почвах.

В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целесообразно выбрать именно эту технологию.Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной границы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики–гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые устанавливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка.

Ящики–гряды можно рекомендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно устанавливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках–грядах выращивание овощей производится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двуслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним — искусственная почвосмесь.

Ящики–гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах — обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплицы, устроенные по проекту Митлайдера, отличаются от всех других системой вентиляции. Она предельно проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она помогает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару.

Для узких гряд, ящиков–гряд и для теплиц требуется рассада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего качества. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера.Это издание посвящено описанию технологии выращивания овощей на узких грядах.

      Во всех расчетах, проведенных в предыдущем разделе, никак не фигурировало качество продукции. А ведь кабачок кабачку рознь, так же как морковь моркови. Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества — и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, высок процент товарной продукции, крайне низок отход при хранении. Для производителя товарной продукции качество напрямую связано с получаемым доходом, а для всех нас высокое качество овощей — это наше здоровье.

      Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта.

      Во–первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ.

      Все химические элементы, необходимые растениям, безусловно, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно–сосудистых заболеваний; серы — гормональных расстройств; кальция — аллергий и бронхиальной астмы. Обнаружено, что магний является мощным противоопухолевым агентом. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страдает специфическими болезнями (например, заболеваниями щитовидной железы при дефиците йода).

      Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ?

      Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете растения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны питательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая.

      При выращивании овощей по технологии узких гряд на любой почве — богатой или бедной — растения получают все необходимые элементы питания, а возникающие дефициты выправляются.

      В результате — двойная выгода: высокий урожай и высокая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание Сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, можно сказать, целебных для человека.

      Второй аспект качества — уровень загрязнения овощей веществами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, углеводороды, продукты органического синтеза и др.

      Не будем строить иллюзий. В конце 20 века, когда в результате деятельности человека почва, природные воды и воздух почти повсеместно загрязнены, наивно ожидать, что продукты растениеводства (как и все остальные продукты питания) будут свободны от нежелательных примесей. Но степень загрязнения может различаться очень сильно. Уровень накопления токсичных веществ в овощах зависит от многих факторов, главными из которых являются: концентрация их в окружающей среде; технология выращивания овощей; склонность данного вида растений и данного сорта накапливать те или иные вещества.

      Как правило, степень техногенного загрязнения почвы, воды и воздуха выше вблизи городов и промышленных поселков; повышенное содержание тяжелых металлов и углеводородов наблюдается вдоль автомагистралей, пятна радиоактивности сопровождают объекты атомной промышленности, но могут ветречаться в самых неожиданных местах далеко от мест аварий или атомных испытаний.

      Не надо думать, что источником загрязнений являются только промышленность и транспорт. Современное сельское хозяйство само является мощным отравителем окружающей среды. Когда в качестве удобрения на поля вывозятся осадки городских сточных вод, происходит сильное загрязнение почвы, при неправильном использовании минеральных удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, но поистине глобальным загрязнителем являются пестициды. Объем их использования за последние десятилетия возрос многократно, и сейчас они находятся везде — не только в тех почвах, где их вносили, и в продуктах растениеводства, выращенных на этих почвах, но и в любых продуктах, которые мы едим, в воде, которая течет из крана в городской квартире, в воздухе, которым мы дышим, в ливне, идущем над тропическим лесом, в печени пингвинов, живущих в Антарктиде.

      Чем дальше, тем труднее найти «чистое место», с неистощенной и незагрязненной почвой, чистой прозрачной водой и воздухом, в котором к аромату сада не примешивались бы выхлопные газы или промышленные выбросы. Да большинство из нас и лишено возможности искать. Что есть, то есть, и другого не будет.

      Поэтому задачу можно сформулировать так: в данных (часто не лучших) условиях нужно получить полезные овощи с минимальной степенью загрязнения.

      Технология овощеводства на узких грядах помогает успешно решить эту задачу. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, — не использовать на своих участках пестициды. Подробнее об этом в

разделе 8

.

      Во–вторых, сведен к минимуму как пассивный, так и активный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минимальной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в поисках пищи, а также активно поглощать токсичные элементы, чем–то сходные с недостающими элементами питания. Так, например, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий.

      В–третьих, растения на узких грядах обладают повышенной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Каким бы способом вредные элементы или соединения ни поступили внутрь растения, через корни из почвы или через листовые устьица из воздуха, растения пытаются от них избавиться и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уровень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5% до 25%) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины.

      Как отмечалось ранее, все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных условий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению.

      Особо следует остановиться на вопросе о нитратах в овощной продукции. Азот — главнейший элемент в питании растений, а нитраты — это естественное соединение, в составе которого азот поступает в растения. В растениях нитратный азот путем естественных превращений переходит в аминокислоты, белки, витамины и другие ценнейшие, необходимые для человека вещества.

      Как же могло получиться, что за последние несколько десятилетий азот, этот элемент жизни, из доброго друга превратился в нашего врага? Почему поступающие в растения нитраты стали медленно перерабатываться и накапливаются в тканях в количествах, вредных для здоровья человека?

      Действительно, во всем мире содержание нитратов в продуктах овощеводства растет, первоначально установленные медиками нормы (ПДК — предельно допустимые концентрации) не выдерживаются и их поднимают все выше и выше. Теперь ПДК не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содержанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышаются, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе).

      Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. Потому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой потерей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было.

      На самом же деле проблема нитратов — только одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.

      Известно, что превращение нитратов в аминокислоты требует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего молибдена. Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нужны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспеченность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.

      При выращивании на узких грядах обеспечиваются все перечисленные выше условия и таким образом создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения — гораздо меньше ПДК, что доказано сотнями анализов овощной продукции.

      Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи высокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду, запаху, вкусу.

Таблица питания растений по Митлайдеру.

История возникновения метода

Овощеводство на малых площадях всегда занимало доктора Митлайдера. Занимаясь земледелием, он заметил, что с каждым годом для получения хорошего урожая ему приходится тратить все больше денег на удобрения. При этом урожай хоть и был богатым, качество самих продуктов постоянно снижалось. Это заставило доктора Митлайдера заняться поиском решения проблемы.

Он занялся изучением ботаники и биологии. Полученные знания, умноженные на опыт, помогли ему создать методику выращивания овощей, которая впоследствии стала с успехом применяться в 3-х десятках стран мира в самых разных климатических условиях и на разных почвах.

Основная идея метода заключается в сбалансированной подкормке сельскохозяйственных культур, что позволяет им расти быстрее. При этом затраты на подкормку становятся минимальными.

Доктор Митлайдер предложил высаживать растения в узкие грядки, разделенные между собой широкими проходами. Это позволило исключить взаимное затенение растений и обеспечить их достаточным количеством солнечного света.

Длинные и ровные грядки создают идеальные условия для полива. Почва поглощает воду равномерно. В результате исключаются ситуации, когда в одном месте грядки растений страдают от недостатка воды, а в другом их корни загнивают из-за избытка влаги.

Успех посадок по Митлайдеру также кроется в особом подходе к используемым удобрениям. Их смесь готовится по особой рецептуре, что позволяет растениям получать все необходимые вещества. При этом нет ни дефицита удобрений, ни их избытка.

Результатом использования метода Митлайдера становятся качественные овощи с прекрасным вкусом и минимальным содержанием нитратов.

5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для составления смесей для узких гряд

Одно из поразительных свойств метода — его универсальность, возможность его использования на любых почвах и в различных климатических зонах. За 40 лет своей практической деятельности д–р Митлайдер создавал процветающие овощеводческие хозяйства в разных странах, на разных широтах, на разной высоте над уровнем моря, в местах с самыми разнообразными почвенными и климатическими условиями — от влажных тропиков до пустынь.

На русской земле узкие гряды впервые появились в 1989 г., когда д–р Митлайдер организовал учебное овощеводческое хозяйство при Заокской духовной семинарии христиан адвентистов седьмого дня в Тульской области. С 1991 г. началось обучение овощеводству на узких грядах в Москве в культурном центре «Меридиан», где за 6 лет этот метод освоили около 5 тысяч москвичей и жителей Московской области.

Сейчас по всей России разбросаны тысячи огородов с узкими грядами и число их быстро возрастает. Высокие урожаи, полученные в Подмосковье, Поволжье, под Санкт–Петербургом, в Крыму и под Иркутском, еще раз показали, что метод прекрасно работает в самых разных условиях. Узкие гряды отлично зарекомендовали себя в Нечерноземье, в Центрально–Черноземной зоне, Башкирии, на Дальнем Востоке.

Но на просторах России, конечно, встречаются районы, где климатические условия накладывают ограничения на использование этой технологии. Едва ли будут эффективны узкие гряды на северной границе земледелия, где мало тепла, долго оттаивает почва и лето короткое. Там можно ожидать хороших результатов от ящиков–гряд, превращенных в малогабаритные теплицы с помощью поливинилхлоридных труб и полиэтиленовой пленки.

Можно посоветовать проявить осторожность в использовании узких гряд в районах, подверженных ветровой эрозии. Там, где почвы рыхлые и постоянны сильные ветры, широкие свободные от растительности дорожки могут способствовать выдуванию верхнего слоя почвы. Аналогичные соображения можно высказать для зон с интенсивной водной эрозией.

Однако в большинстве регионов метод узких гряд может быть использован без всяких ограничений.Отличается ли технология в разных климатических зонах, скажем, в Подмосковье и в Ростовской области? Отличия есть, но они минимальные, и зависят главным образом от того, является ли почва кислой или щелочной.

Там, где почвы кислые, а это бывает в регионах, где годовой уровень осадков больше 500 мм, кальций вносят в почву в виде карбоната (доломитовой муки, молотого известняка или мела). А в щелочные и солонцовые почвы, которые бывают в засушливых местностях с уровнем осадков меньше 450 мм, кальций вносят в форме сульфата (гипса). В Подмосковье вносят известь, в Ростовской области — гипс, и этим практически исчерпываются различия в технологии.

Преимущества митлайдеровских огородов

      Минимальный набор инструментов для семейного овощеводства на узких грядах — это лопата и грабли, а максимальный — лопата, грабли, тяпка (полольник) и садовые вилы. Только для относительно больших площадей (10 соток и больше) желательно иметь мотоблок с почвофрезой.

      Самый главный инструмент — грабли. Ими делают почти все операции, даже срезание сорняков с дорожек делается обратной стороной грабель, если нет полольника. Перекопку гряд можно делать лопатой или садовыми вилами, а вот первоначальную очистку почвы от многолетних сорняков лучше делать вилами, так как они не перерезают корней и корневищ.

      Широко распространено мнение, что для метода узких гряд требуются особые американские инструменты. Неоднократно показанные по телевизору тяпка (полольник), грабли и лопата действительно хороши, и прежде всего тем, что делают работу одновременно продуктивной и легкой, позволяют обрабатывать землю почти не нагибаясь. Ими можно долго работать и не чувствовать усталости.

      Несколько лет назад американский садовый инвентарь наши садоводы могли видеть только по телевизору. Сейчас производство инструментов на основе зарубежных образцов и отечественных разработок осуществляется несколькими предприятиями. Каковы особенности этого инвентаря?

      Рис. 1. Инструменты для работы на узких грядах.

      Лопата имеет непривычную для нас форму — она одновременно штыковая и совковая (рис. 1). А главное ее достоинство открывается, когда вы берете ее в руки и начинаете копать. По привычке вы сильно напрягаете мышцы, но оказывается лопата «копает сама».

      Основным достоинством грабель является то, что они имеют две рабочие поверхности — зубчатую и плоскую. При работе на узких грядах удобнее всего пользоваться граблями шириной 30 см.

      Чистота огорода, неизменно поражающая всех, кто впервые знакомится с методом узких гряд, отчасти зависит от свойств тяпки–полольника. Лезвие тяпки срезает сорняки с поверхности почвы, не внедряясь в нее и не переворачивая ее. Работать полольником очень легко. За какой–нибудь час им можно пройтись по всем дорожкам огорода, и потом на 2 недели забыть о сорняках. Особым достоинством тяпки является то, что ее лезвие имеет двустороннюю заточку и при работе «взад–вперед» постоянно самозатачивается.

      Тем, у кого нет инвентаря американского образца, горевать не стоит — без него вполне можно обойтись. Просто надо подобрать такие инструменты, чтобы можно было работать не уставая. Если через полчаса у вас заболели спина и руки, это означает, что инструменты слишком тяжелые, или со слишком короткой ручкой, или лопата не заточена.

      Планировка даже небольшого участка — весьма ответственный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перекапывают.

2.2.1.Ширина гряд и проходов.

Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см — это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов — 105 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 80–90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75–60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.

      Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами — не выброшенная земля, как может показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.

      Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправданно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверхность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Нечерноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эффективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.

      Для огородника широкие дорожки создают комфортные условия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в первый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.

2.2.2. Ориентация гряд.

Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Если участок не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориентировать в направлении север — юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце высоко.

      Такое расположение гряд желательно, но не является обязательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное использование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд.

      Если участок имеет уклон, то все приведенные выше соображения теряют силу и приоритет отдается горизонтальности гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона — каждую гряду на своей высоте.

2.2.3. Длина гряд.

Длина гряд может быть любой. Двухгектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9–метровыми грядами, расположенными параллельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9- или 15–метровые, можно рекомендовать только для товарного овощеводческого хозяйства, занимающего площадь 10–20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5–2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного потребления, то гряды стандартной величины, будь то 9–метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних овощей нужно больше, других меньше, а совмещать разные культуры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см.

раздел 4.4

), то возникает потребность в грядах различной длины.

      Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.

      Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5–метровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упростит уход за огородом и позволит избежать ошибок.

      На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гряды максимальной длины, какую только допускает размер участка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры временными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.

      Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м
2.

 

      Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не использовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно больше, — всегда на длинных.

      Рис. 36. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной но периметру. Клина гряд: 9 м — гряды 5, 6,11; 6 м — гряды 7–10а; 4,25 м — гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м — гряды 7–106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.

 

      На рис. 36 представлен один из возможных вариантов планировки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см — стационарны: их никогда не меняют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 3б. Общая длина гряд — 94 м.

      Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изображен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй и третий урожаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.

      Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предостеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На

рис. 36

— четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еженедельных подкормках.

      Не сажать культуру несколько лет подряд на том же месте — этого правила более или менее строго придерживаются все огородники. Важность чередования овощных культур в первую очередь обусловлена тем, что при отсутствии плодосмена в почве происходит накопление вредителей и возбудителей болезней, специфических для данной культуры. Поскольку родственные, т. е. относящиеся к одному семейству, овощные культуры, как правило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями, важно не просто чередовать культуры, но высаживать друг за другом овощи, относящиеся к различным ботаническим семействам. В

табл. 29

указана принадлежность овощных культур и некоторых ароматических трав

к

определенным семействам, что поможет вам в выборе культур при составлении плана севооборота.

      Больше половины наиболее часто выращиваемых огородных культур относится к двум семействам — капустным и сельдерейным. Это создает определенные трудности при организации севооборота на огороде, особенно если учесть, что наиболее многочисленная группа — капустные культуры — является в то же время наиболее поражаемой вредителями.

      С целью улучшения ситуаций можно рекомендовать расширить ассортимент выращиваемых овощей и трав за счет представителей других семейств. Выращивание наряду с традиционными культурами овощных бобов, кукурузы, фасоли, мангольда, физалиса, подсолнечника, лука–порея, а также ароматических трав увеличит устойчивость всего сообщества огородных культур к вредителям и даст прекрасную продукцию для вашего стола.

      Важность чередования культур обусловлена и таким явлением, как почвоутомление, которое выражается в том, что некоторые овощи, выращиваемые повторно на той же гряде плохо растут, остаются угнетенными в течение всего периода вегетации и приносят низкий урожай. Кроме того, угнетенные растения становятся легкой добычей для вредителей и болезней.

      Часто почвоутомление связывают с односторонним обеднением почвы тем элементом (или элементами) питания, которые требуются данной культуре в повышенном количестве. Но это не единственная и не главная причина почвоутомления. Оно наступает даже при наличии в почве всех необходимых элементов питания и при прочих оптимальных условиях и связано с реакцией овощных культур на собственные корневые выделения.

      Особенно сильно угнетаются собственными корневыми выделениями овощи, относящиеся к семейству лебедовых — свекла, шпинат, мангольд. Их по справедливости можно назвать самоотравителями. Заметное угнетение наблюдается и при повторном выращивании на одном месте моркови, сельдерея, петрушки и гороха. Практически не угнетаются собственными корневыми выделениями кукуруза, томаты и другие пасленовые, тыквенные и капустные культуры.

      Особую важность приобретает севооборот после вспышек грибных или бактериальных болезней. Из трех основных путей переноса инфекции — с семенами, с остатками больных растений и через почву — на долю первых двух приходится 80%, а 20% заболеваний передается через почву. С послеуборочными остатками передаются мучнистая роса тыквенных, ложная мучнистая роса огурцов, бурая пятнистость листьев томата и многие другие заболевания. Через почву передаются кила капусты, фузариозная желтизна капусты, корневые гнили и совсем недавно, буквально в последнее десятилетие, способность образовывать покоящиеся споры, сохраняющиеся в почве, появилась у возбудителя фитофтороза картофеля и томатов.

      Даже если инфекция передается не через почву, а зимует на растительных остатках, то и тогда культуру можно возвращать на старое место не ранее, чем через 3–4 года, а в случае заражения почвы интервал увеличивается до 5–6 лет. С огорода должны быть тщательно удалены не только остатки больных растений, но и сорняки, восприимчивые к той же инфекции. Например, если огород засорен осотом или подорожником, возбудители мучнистой росы огурцов могут перезимовать на этих многолетних сорняках, а весной заразить молодые листья тыквенных. При наличии на огороде сорняков из семейства капустных, которые восприимчивы к киле (пастушья сумка, сурепка, ярутка, дикая редька, полевая горчица), в почве, однажды зараженной килой, будет постоянно поддерживаться высокий уровень спор возбудителя.

Таблица 29. Принадлежность огородных культур к ботаническим семействам
СемействаОвощные культуры и травы

Сельдерейные (зонтичные)
Морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп, тмин, кориандр (кинза), анис

Капустные (крестоцветные)
Капуста б/к, к/к, цветная, брокколи, кольраби, брюссельская, китайская, пекинская, редис, редька, дайкон, репа, брюква, кресс–салат, горчица

Тыквенные
Тыква, огурцы, кабачки белопдодные, цуккнни, патиссоны

Пасленовые
Помидоры, перец, баклажаны, физалис

Бобовые
Бобы, фасоль, горох

Лебедовые (маревые)
Свекла, шпинат, мангольд

Астровые (сложноцветные)
Салаты, подсолнечник, эстрагон

Луковые (лилейные)
Лук репчатый, лук–порей, чеснок

Мятликовые
Кукуруза

Гречишные
Щавель, ревень

Яснотковые
Стахис, базилик, майоран, иссоп

Бурачниковые
Огуречная трава

      Все огородные культуры, как и вообще все растения, образуют и выделяют через листья и корни различные биологически активные вещества. Это могут быть инсектицидные (губительные для насекомых) или фитонцидные (губительные для микроорганизмов) вещества, ингибиторы или стимуляторы роста и многие другие вещества. Продуцируемые данным видом овощей вещества, летучие и содержащиеся в корневых выделениях, оказывают влияние на растущие рядом культуры. Для одних это влияние благотворно — они становятся крепкими, здоровыми, более устойчивыми к различным неблагоприятным воздействиям, в том числе к вредителям и болезням. Но при близком соседстве некоторых овощных культур происходит взаимное, а иногда одностороннее угнетение растений, снижение их продуктивности и сопротивляемости к болезням и вредителям.

      Задана огородника — так расположить растения на узких грядах, чтобы по соседству оказались овощи и травы, помогающие друг другу или нейтральные, но ни в коем случае не враждебные. При подборе соседей можно пользоваться данными по совместимости овощных культур друг с другом и с ароматическими травами, приведенными в

табл. 30

.

      Далеко не все овощи, положительно реагирующие на соседство друг с другом, подходят для совместного выращивания на одной гряде, в том числе на узкой гряде. Для этого у овощных культур должна быть не только «биохимическая гармония», но и «физическая гармония». Чтобы они не вступали в жесткую конкуренцию за жизненное пространство, свет и другие факторы, их потребности должны дополнять друг друга. Если это условие выполняется, овощи можно выращивать в совместных посадках на одной гряде, если нет, то оптимальным будет их размещение на соседних грядах. И в том и в другом случае каждая культура будет окружена дружественными растениями, что окажет благотворное влияние на состояние растений и устойчивость всего сообщества к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям.

      Некоторые классические пары культур, связанные отношениями взаимопомощи и взаимной защиты, прекрасно вписываются в геометрию посадок на узких грядах. (Сведения о том, как производятся смешанные посадки на узкие гряды и что они дают в плане более интенсивного использования земли и снижения трудозатрат приведены в

разделе 4.4

). Пары морковь — лук, капуста–сельдерей, огурцы — укроп, цуккики — редис, помидоры — базилик и некоторые другие (см. 4–ый столбец

табл.30

) при выращивании на узких грядах дали отличные результаты по состоянию культур в процессе вегетации, урожайности и качеству продукции.

      При совместных посадках корневого сельдерея с ранней цветной капустой и черешкового сельдерея с ранней белокочанной капустой поражаемость капуст листогрызущими вредителями была ничтожной, хотя не достигалось полной защиты капусты от весенней капустной мухи. Наиболее ярко эффект взаимной защиты от вредителей проявляется при выращивании на одной гряде моркови и лука, каждой культуры в отдельном рядке. Достигается практически полная защита моркови и лука от опасных вредителей — морковной и луковой мух, неизменно поражающих эти культуры в раздельных посадках.

Таблица 30. Совместимость огородных культур
КультурыПоложительные парыОтрицательные парыСочетания, положительно зарекомендовавшие себя на узких грядах

Горох
Кольраби, репа, морковь, салат–латук, редис, редька
Фасоль кустовая, вьющаяся, лук, лук–порей, капуста б/к, цветная, картофель, томаты
 

Капусты б/к, к/к, цветная я др.(кроме кольраби)
Сельдерей, укроп, фасоль, помидоры, салат–латук, шпинат, шалфей, иссоп, огуречная трава
Лук, лук–порей, картофель, петрушка (для цветной), рута
Ранняя б/к или ранняя цветиая сельдерей корневой или черешковый (чередование в рядках)

Кольраби
Фасоль, огурцы, укроп, сельдерей редис, редька, салат–латук, шпинат
Лук–порей
Кояьраби саяат–латук (чередование в рядках)

Кукуруза
Огурцы, салат–латук, помидоры бобы
Свекла, сельдерей
Кукуруза огурцы в расстил (чередование в рядках или подсадка огурца в случае выпадения всходов кукурузы). Кукуруза салат–латук

Лук репчатый
Морковь, свекла, помидоры, петрушка
Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, бобы, укроп, капуста, редис, лук–порей, шалфей
Морковь лук репчатый (в отдельных рядках)

      

Продолжение табл. 30
КультурыПоложительные парыОтрицательные парыСочетания, положительно зарекомендовавшие себя при выращивании на узких грядах

Лук–порей
Морковь, сельдерей, помидоры
Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, бобы, цветная и другие капусты, свекла, лук репчатый
 

Морковь
Лук репчатый, лук–порей, горох,. капусты, шпинат, редис, редька, репа, салат–латук, помидоры, шалфей, майоран
Укроп, свекла, анис
Морковь лук репчатый (в отдельных рядках)

Огурцы
Укроп, свекла, петрушка, бобы, фасоль, капуста, салат–латук, лук, кукуруза (имеет односторонние преимущества)
Редис, редька, помидоры
Огурцы на шпалере укроп раннеспелый (в отдельных рядках) Огурцы свекла (в отдельных рядках). Огурцы кукуруза (чередуются с кукурузой в одном из рядков)

Пастернак
Редис, редька, репа, свекла, салат–латук, лук, шпинат (односторонние преимущества для пастернака)
Отрицательные пары не известны
 

Помидоры
Фасоль, капусты, салат–латук, лук, лук–порей, чеснок, редис, редька, базилик, чабер
Горох, укроп, огурцы
Помидоры базилик (в отдельных рядках) Помидоры–f редис (в отдельных рядках) Помидоры фасоль (в отдельных рядках)

      

Продолжение табл. 30
КультурыПоложительные парыОтрицательные парыСочетания, положительно зарекомендовавшие себя при выращивании на узких грядах

Редис, редька
Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, капуста, шпинат, помидоры, салат–латук, морковь, петрушка, настурция
Огурцы, иссоп Редьку угнетает лук, но не наоборот
Помидоры редис (в отдельных рядках) Цуккини редис (в отдельных рядках)

Салат–латук
Взаимное благотворное влияние на большинство культур
Петрушка, лук–порей
Огурцы (шпалерное ведение) Салат–латук (в отдельных рядках) Кукуруза салат–латук (уплотнение при выпадении всходов кукурузы)

Свекла
Огурцы, редис, кольраби, фасоль кустовая
Кукуруза, морковь, сельдерей, картофель, лук–порей
Огурцы свекла (в отдельных рядках)

Сельдерей
Капусты, лук–порей, кольраби, фасоль кустовая и вьющаяся, помидоры
Кукуруза, картофель
Сельдерей корневой или черешковый ранняя б/к или ранняя цветная капусты (чередование в рядках)

Укроп
Капуста, огурцы
Морковь, лук, помидоры
Огурцы на шпалерах и в расстил раннеспелые сорта укропа (в отдельных рядках)

Фасоль
Огурцы, капусты, помидоры, картофель, сельдерей
Горох, лук–порей, лук репчатый
Помидрры фасоль куст, (в отдельных рядках) Огурцы (шпалерное ведение) фасоль кустовая (в отдельных рядках)

Цукхкяя
Вьющаяся фаг соль, лук репчатый (цухкини получают односторонние преимущества)
Нейтральны по отношению к большинству овощей, отрицательные пары не известны
Цухкини редис (весенний посев редиса на отдельном рядке)

Шпинат
Свекла, фасоль, помидоры, лук, картофель, капуста
Не известны
 

      Надо отметить, что метод «хороших соседей», оказывающий серьезное оздоравливающее влияние на все сообщество огородных культур, практически не требует дополнительных трудозатрат при посадке растений и существенно сберегает труд и время земледельца на стадии ухода за растениями (см.

раздел 4.4

).

      Любой фактор, значимый для роста растений (освещенность, температура, влажность почвы и воздуха, кислотность почвы, содержание в ней питательных элементов и т.д.) подвержен колебаниям, иногда значительным. Из всех перечисленных факторов только пищевой режим и рН почвенной среды целиком находятся под нашим контролем и всегда могут поддерживаться на оптимальном уровне.

      Для каждой овощной культуры существует свой диапазон оптимальных значений температуры, освещенности, влажности почвы, влажности воздуха. В случае неблагоприятных погодных условий наши возможности повлиять на эти факторы весьма ограничены. В такой ситуации на помощь растениям приходят антистрессовые вещества, которые помогают им адаптироваться к плохим погодным условиям и повышают их устойчивость к любым неблагоприятным факторам, возникающим в процессе вегетации, в том числе к инфекциям и вредителям.

      При выращивании овощей на узких грядах начиная с 1994 года широко и с большим успехом используются два антистрессовых препарата — «Эпин» (биологический регулятор роста растений природного происхождения) и «Гумат» (натриевая или калиевая растворимые соли гуминовой кислоты, получаемые при гидролизе торфа или бурого угля). Лозы и способ их применения при высадке рассады описаны в

разделе 3.3

, использование эпина при выращивании огурцов описано в

разделе 7.4.1

, а при выращивании помидоров в

разделе 7.4.2

.

      Эпин — это фирменное название вещества, относящегося к так называемым брассинолидам. Это сложные органические со* единения, которые образуются в клетках всех зеленых растений и определяют их способность адаптироваться к колебаниям погодных условий и различного рода воздействиям. Брассинолиды определяют устойчивость растений к любым неблагоприятным факторам — слишком низкой или слишком высокой для данного растения температуре, заморозкам, резким суточным колебаниям температуры, недостатку освещенности, засухе, переувлажнению, повышенному содержанию токсичных веществ в воздухе и почве, к инфекциям и вредителям. При этом брассинолиды не убивают патогенные грибки и не уничтожают насекомых–вредителей, а укрепляют иммунитет растений и позволяют им самим справиться с заболеваниями.

      Возникает вопрос, если брассинолиды имеются в каждой клетке живого растения, то есть ли необходимость в обработке растений эпином? Практика показывает, что такая необходимость существует, и чем хуже условия, тем больше разница между обработанными и необработанными культурами. В крайне неблагоприятное для овощеводства лето 1994 года только использование эпина в сочетании с технологией узких гряд позволило избежать серьезных грибных инфекций и собрать высокий урожай овощных культур, в том числе теплолюбивых. Эпин помогает при фитофторозе картофеля и томатов, ложной мучнистой росе огурцов, мучнистой росе тыквенных и при других заболеваниях. Укрепляя растения, эпин одновременно защищает их от вредителей.

      Потребность в обработке эпином, по–видимому, связана с тем, что резкое ухудшение экологических условий (загрязнение воздуха, воды и почвы различного рода токсинами, беспрерывные погодные аномалии, возросшая агрессивность возбудителей грибных заболеваний) — все это превысило те адаптационные возможности, которые может обеспечить природный уровень брассинолидов.

      Немаловажным является и то обстоятельство, что использование гумата и эпина способствует самоочищению растений от пестицидов я продуктов их распада, тяжелых металлов, радиоактивных веществ и многих Других токсических веществ, которые активно выводятся из растений с корневыми выделениями. Использование антистрессовых адаптогенов позволяет не только вырастить высокий урожай в неблагоприятных условиях и уберечь его от потерь, но также получать относительно чистую продукцию в условиях тотального загрязнения окружающей среды.

1.4. Требования к огородному участку

      Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный сезон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть — попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях которого постоянно находится большинство огородников.

      При расчистке целинного участка освободите землю от всякой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их на частично затененной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перегниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см.

раздел 4.6

).

      Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется.

      Во–первых, земля оказывается уже занятой под другие посадки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягодники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород место должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими–то деревьями и ягодниками придется расстаться, что–то может быть удастся пересадить.

      Вторая трудность на окультуренном садовом участке связана с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, популяция сорных трав становится весьма характерной — в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некоторые другие.

      Можно ли использовать для очистки земли от этих сорняков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для меня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке.

      Раундап — токсичный препарат, относящийся к классу фосфорорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо–пестицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все–таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очистке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапываемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффективным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию — каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.

      После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, засыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном — дело планировки.

Особенности выбора места под посадки

      Уровень агротехники на своем участке вы можете проверить по капустам. Если, работая своим привычным методом, вы получаете высокие урожаи ранней и поздней капусты, а также цветной, кольраби и других капустных культур, значит вы успешно решаете проблему питания растений. Но если вы не любите сажать кочанную капусту из–за того, что на ваших грядах она сильно поражается вредителями, если у цветней капусты головки мелкие, с ржавым оттенком и горчат, если стеблеплоды кольраби жесткие, это значит, что все овощи на вашем огороде голодают, а выращенная вами продукция совсем не так питательна и полезна, как бы хотелось.

      Качество и урожайность капустных культур, выращиваемых по технологии Митлайдера, исключительно высокие. Превосходную раннюю продукцию получают, выращивая в парниках пекинскую капусту. В июне и в сентябре собирают сочные зеленые или фиолетовые стеблеплоды кольраби. С июня по ноябрь можно иметь белокочанную капусту на грядах, а затем заложить позднеспелые сорта на зимнее хранение. С начала июля и до поздней осени можно получать крупные белые головки цветной капусты, ярко–зеленые нежные головки брокколи. В августе к этому разнообразию добавятся красивые гофрированные кочаны савойской капусты, а в сентябре—октябре — кочанчики брюссельской капусты. Чтобы конвейер работал без сбоев, нужно правильно подобрать сорта и своевременно подращивать рассаду для узких гряд.

7.2.1. Пекинская капуста.

В средней полосе пекинскую капусту целесообразно выращивать ранней весной во временных пленочных укрытиях. Обычно ее высевают под пленку в конце апреля и используют как листовой салат, начиная со стадии 4–5 настоящих листьев. Если путем продергивания довести расстояния между растениями до 35 см, то их можно доращивать до полной технической спелости (до получения плотной розетки или открытого сверху кочана, в зависимости от сорта).

      Из отечественных сортов наиболее раннеспелым является сорт Хибинская, который выращивают как в теплицах, так и в грунте под пленкой. Сорта Ленок и Полукочанная лучше высевать в пленочной теплице. При необходимости землю из–под пекинской капусты можно освободить уже через 20–30 дней после всходов, а если доводить ее до полной спелости, то через 40–45 дней.

7.2.2. Белокочанная капуста.

Рассаду начинают высаживать с последней декады апреля и продолжают до второй декады июня: раннеспелые сорта (Трансфер, Скороспелка, Июньская, Номер первый грибовский и др.) высаживают в открытый грунт с 20 апреля по 15 мая; позднеспелые (Амагер 611, Московская поздняя, Зимовка 1473, Харьковская зимняя) высаживают с 10 по 30 мая, а среднеспелые и среднепоздние сорта (Белорусская 455, Надежда, Слава грибовская, Слава 1305, Подарок) можно высаживать с 20 апреля до 10 июня, в зависимости от намеченных сроков уборки — от второй декады августа до начала октября.

      Капуста — культура холодостойкая. Стадией, наиболее чувствительной к заморозкам, являются молодые посадки. Но если рассаду предварительно закаливать, то и молодые растения выдерживают температуру до -5°. Рассаду ранних и среднеспелых культур высаживают в возрасте 7 недель, а позднеспелых — в возрасте 5–6 недель.

      Раннеспелых сортов для семейного потребления сажают мало — ровно столько, сколько можно использовать за 3–4 недели. На грядах кочаны после созревания быстро растрескиваются, а снятые с гряд — плохо хранятся. Можно, конечно, предусмотреть вторую и третью посадку раннеспелой капусты, однако на практике потребность в этом возникает редко, так как к августу становится пригодной капуста среднеспелых сортов, высаженная в конце апреля.

      Большое количество капусты требуется осенью для квашения. Лучшими для этой цели являются некоторые среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта: Белорусская 455, Слава 1305, Подарок, Надежда, Харьковская зимняя.

      Практически все среднеспелые и поздние сорта капусты можно хранить в свежем виде до декабря–января, но для более длительного хранения лучшими являются: Зимовка 1474 (устойчивая к точечному некрозу, сохраняется до лета); Харьковская зимняя (сохраняет хорошее качество до апреля); Амагер 611 (в период уборки кочаны грубые, их качество улучшается в процессе 5–6–месячного хранения). Раннюю капусту подкармливают 4–5 раз, среднюю и позднюю — 5–6 раз.

7.2.3. Савойская капуста.

По виду похожа на белокочанную, но имеет гофрированные листья, а потому менее плотные кочаны, которые не могут храниться длительное время. Используются главным образом в свежем виде. Прекрасно растет в условиях Московской области. Савойская капуста более устойчива к заморозкам, чем кочанная, ее рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду кочанной капусты, раннюю — в конце апреля — начале мая, среднеспелые и поздние сорта — в течение мая. Отечественных сортов мало, но сейчас на рынке есть превосходные импортные сорта савойской капусты. Посадите небольшую грядку этой культуры. Она очень красива, меньше поражается листогрызами, нежнее и богаче витаминами, чем белокочанная капуста.

7.2.4. Краснокочанная капуста.

Исключительно холодостойкая разновидность кочанной капусты. Имеет длительный вегетационный период, примерно соответствующий периоду созревания среднепоздних и поздних сортов белокочанной капусты. Высадка рассады к/к капусты производится в сроки, указанные для позднеспелых сортов б/к капусты. Урожайность краснокочанной капусты ниже, ее кочаны мельче и плотнее, чем у белокочанной, но отличаются высокой лежкостью. Так, например, сорта Гако 741 и Михневская могут храниться до марта. Краснокочанная капуста используется преимущественно в сыром виде, ценится за хороший вкус и целебные свойства.

7.2.5 Кольраби

— скороспелая капустная культура, образующая стеблеплод — шаровидное утолщение стебля диаметром до 16 см и весом до 1,5 кг. Рассаду кольраби высаживают на узкие гряды в два срока — рано весной и летом. Сроки весенней посадки те же, что у ранней белокочанной капусты — конец апреля — начало мая, возраст рассады 5–6 недель.

      В отличие от других капусту рассаду кольраби не заглубляют, а сажают так, как она сидела в рассадных ящиках — до семядольных листьев. Если посадить ее глубже, до листьев, то образование стеблеплода затрудняется.

      Для получения нежного сочного стеблеплода принципиально значение имеет качество рассады. Жесткие стеблеплоды получаются, если рассада передержана и ее стебель огрубел или если рассада вытянулась и полегла. Но когда рассада хорошая, то с помощью кольраби вы сможете проверить, достаточно ли вы поливаете свой огород.

      Крупные и нежные стеблеплоды будут свидетельствовать о нормальном поливе, а мелкие и деревянистые укажут на то, что полив на вашем огороде является фактором, лимитирующим рост культур.

      Кольраби — самая теневыносливая из капустных культур: в условиях частичного затенения, она может формировать стеблеплод нормального размера.

      Но если для выращивания кольраби используется частично затененный участок, то сроки высадки рассады передвигаются на вторую половину мая. Поэтому с частично затененных участков не удается получать раннюю продукцию.

      Для получения ранней продукции в условиях затяжной, холодной весны кольраби можно растить под пленкой.

      Созревшие в июне стеблеплоды кольраби отлично хранятся в холодильнике, поэтому кольраби не принято высаживать весной несколько раз, как это делается с цветной капустой для продления времени сбора летней продукции. На зимнее хранение кольраби высаживают как вторую культуру, в середине лета. До 10 июля можно сажать позднеспелые сорта, после этого срока — только раннеспелые сорта, которые, однако, хуже хранятся. Отечественных сортов кольраби мало, наиболее распространенным является сорт Венская белая 1350, который рекомендуется для получения ранней продукции, но не годится для длительного хранения. Покупая сорта зарубежной селекции, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки (весна или середина лета).

7.2.6. Цветная капуста.

После белокочанной капусты — самая популярная из капустных культур. Она менее холодостойка, чем белокочанная капуста, поэтому ее начинают высаживать несколько позже, не ранее первой декады мая. Оптимальный возраст весенней рассады 6,5–7,5 недель, и ее нежелательно переращивать, так как из перерощенной рассады трудно вырастить крупные головки. В случае возврата холодов, посадки цветной капусты нужно обязательно укрыть пленкой: при температуре ниже -2° растения могут погибнуть, но даже если они выживут, головки на таких растениях обычно не дорастают до нормальной величины и быстро «рассыпаются».

      Опытные огородники применяют «ступенчатое выращивание» цветной капусты — рассаду высаживают, начиная с первой декады мая через каждые 10–15 дней. Последний срок высадки рассады 25 июля. Последняя культура не вызревает в открытом грунте. Она предназначается для доращивания в защищенном грунте или в подвале. С наступлением холодов хорошо обдиственные растения с зачаточной головкой (от 3 см и более) помещают вплотную друг к другу в ящик с высокими стенками и влажными опилками на дне. Оптимальная температура для доращивания 3–5°. Пока такая температура держится в летней пленочной теплице, ящик можно держать там, а затем его можно переставить в подвал или подпол и получать продукцию глубокой осенью и в начале зимы. Растения с головками более холодостойки, чем молодые растения, и выдерживают заморозки до -4°. Есть прекрасные отечественные сорта цветной капусты — раннеспелые Гарантия и Мовир и среднеспелый Отечественная. Все они подходят для весенних и летних посадок. В жаркую погоду некоторое преимущество имеет жаровыносливый сорт Мовир. Высевая семена для летней рассады, помните, что летом рассада поспевает быстрее — за 4,5–5 недель.

7.2.7.Брокколи,

или, как ее называют иначе, спаржевая капуста, дает головки, похожие на головки цветной капусты. Они окрашены в разные оттенки зеленого цвета, нежнее и богаче витаминами, чем головки цветной капусты. У брокколи съедобна также верхняя часть стебля (10–20 см), несущая головку.

      Брокколи более холодостойка, чем цветная капуста, она выдерживает понижение температуры до -7°, поэтому высадку рассады брокколи производят одновременно с ранней белокочанной — в конце апреля — начале мая. Возраст весенней рассады 6,5–7,5 недель, и ее не рекомендуется переращивать, иначе головки будут мелкие. Обычно брокколи высаживают дважды — весной и в середине лета. «Ступенчатое» выращивание брокколи (со сдвигом 10–15 дней) практикуется реже, чем для цветной капусты по двум причинам. Во–первых, брокколи — не односборовая культура. Через 10–15 дней после срезания центральной головки из пазух листьев отрастают боковые побеги, несущие головки меньшего размера, от боковых побегов отрастают побеги второго порядка с мелкими головками и т.д., за счет чего время сбора продукции удлиняется. Во–вторых, брокколи менее жаростойка, чем цветная капуста, и в середине лета головка быстро переходит к цветению, теряя потребительскую ценность. Вторую посадку брокколи 5–недельной рассадой производят в конце июня — начале июля для получения продукции во второй половине августа и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые сорта.

      Популярность брокколи возрастает с каждым годом. Наряду с прекрасным отечественным сортом Тонус стали доступными многие сорта зарубежной селекции. Всего известно около 200 сортов брокколи, примерно в 2 раза больше, чем сортов цветной капусты.

Предлагаем ознакомиться  Как заготовить кукурузу на зиму

7.2.8.Брюссельская капуста.

В пищу употребляются небольшие кочанчики, образующиеся на высоком стебле в пазухах листьев. Из всех капустных культур наиболее требовательна к условиям выращивания, не выносит даже незначительного затенения. Отличается длительным периодом вегетации: от посадки рассады до уборки проходит около 5 месяцев. Выращивание брюссельской капусты в Нечерноземье возможно благодаря ее исключительной холодостойкости. Убирают ее одновременно с поздней б/к капустой в конце октября — начале ноября. До этого снимают выборочно отдельные сформировавшиеся кочанчики. Для ускорения созревания кочанчиков в начале сентября прищипывают точку роста, но не следует обламывать верхушку стебля с листьями, так как при этом стебель на месте слома или среза часто загнивает.

      Рассаду в возрасте 6–7 недель высаживают в середине мая с интервалами в ряду 60 см. При легком затенении брюссельская капуста удается только в однорядной посадке. Это крупная культура занимает слишком много места на узких грядах и целесообразно перенести ее выращивание на приподнятую грядку (см.

раздел 4.6

).

Основы методики Митлайдера

      Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде;

      1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов расположены друг против друга, каждое в своем рядке.

      2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры.

      Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно влияют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хотя бы просто совместимы. Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидоры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для большинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результате чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями. Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых культур.

      При удачном сочетаний культур смешанные посадки имеют преимущество перед раздельными.

Пара морковь

—

лук.

Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного выпадения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вредителя устранены без применения пестицидов!

Пара капуста

—

сельдерей.

Запах сельдерея отпугивает бабочек–капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея достигается существенная экономия места и трудозатрат, повышается урожай с единицы площади.

      Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной капусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между растениями капусты (

табл. 6

).

      Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные культуры убирают, и растения сельдерея получают большое жизненное пространство. Им даются 2–3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоящих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес растений обычно около 1 кг.

      Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных культур.

      Уплотнение

кабачков и патиссонов редисом, огурцов — укропом

дает экономию места, сил и повышает выход продукции с единицы площади.

      Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из бортиков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не сильно разрослись.

      Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целесообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высаживают рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например «Грибовский», который не дает густой зелени, не очень высок н не затеняет огурцы.

      В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга.

      Более простой вариант совмещения культур на одной гряде — это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи.

      Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на более короткие (см.

рис. 3б

). Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли сажать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них.

      При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды контакт между растениями не такой тесный, как в смешанных посадках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Данные о совместимости овощных культур приведены в разделе 8.6. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может привести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гряды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным. На нашем семейном участке есть одна очень длинная гряда (18 м) для разной «мелочевки», расположенная вплотную к забору–сетке. Туда постепенно перекочевали многолетние культуры: мелисса, щавель, ревень, там же сажаем культуры, которых вполне хватает с 1–2–метрового отрезка гряды, — репу, редьку, физалис и др. Если число подкормок, требующихся растущим на одной грядке овощам, одинаково, культуры высаживают подряд, если же число подкормок разное, то на границах между разными видами растений поперек гряды сооружают внутренние бортики.

      Сбор овощей на узких грядах начинается с конца весны, продолжается в течение всего лета и заканчивается поздней осенью. Есть три простых правила сбора продукции, первые два помогают сохранить высокое качество овощей, а третье увеличивает продуктивность так называемых многосборовых культур.

      1. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, собранные в период дождей, не только подвержены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ, в особенности калия, а также меньше биологически активных соединений.

      2. Сбор овощей лучше всего проводить рано утром, в крайнем случае вечером, но не в середине дня. Это правило особенно важно выполнять летом, в солнечную жаркую погоду.

      3. Можно значительно стимулировать плодоношение многосборовых культур, если не доводить плоды до биологической спелости.

Томаты

— снимают розовые, бурые или даже просто побелевшие плоды, достигшие характерного для сорта размера.

Перец

— снимают полноразмерные плоды в стадии технической спелости.

Огурец

— не следует доращивать зеленцы до максимального размера.

Кабачки цуккини

— только те плоды, которые предназначены для зимнего хранения, доращивают до максимальной величины и не снимают до огрубения кожицы. Плоды для пищевого использования и для консервирования снимают, когда их вес не превышает 1/3 от максимального, плоды для переработки на икру или соте — когда они достигают 1/2–2/3 максимального веса.

Патиссоны

— для цельноплодного консервирования снимают совсем маленькие плоды, почти завязи, в остальном поступают так же, как с кабачками цуккини.

Кустовая фасоль

— фасоль на лопатку (т. е. зеленые стручки) собирают несколько раз за сезон, снимая их через 8–12 дней после образования завязей. Чтобы получить спелое зерно, стручки оставляют на кустах до подсыхания створок.

Тыква

— совсем иная тактика, чем для кабачков, применяется для получения максимального урожая тыкв. Тыква — плодоносящая, но не многосборовая культура. Большинство завязей удаляют, оставляя 2–3 плода, которые снимают как можно позже, но не допуская их подмораживания. Плодоножка должна легко отделяться от стебля, что свидетельствует о наступлении такой стадии спелости, при которой тыквы будут хорошо храниться в течение нескольких месяцев.

      Начиная выращивать овощи на узких грядах, огородники не сразу привыкают к тому, что при этой технологии овощи достигают зрелости в более сжатые сроки, чем при традиционном огородничестве.

      Например, морковь и свекла, высеянные ранней весной, вызревают во второй половине лета с различиями в сроках, обусловленными сортовыми особенностями. Корнеплоды должны быть убраны по мере их созревания. Оставление вызревших корнеплодов в грядах до осени приводит к значительному снижению их качества: они трескаются, поражаются слизнями, почвенными вредителями, при осенних дождях начинается загнивание; но даже не это главное. Перестоявшие корнеплоды теряют способность к самоочищению, т. е. в растениях, по мере завершения роста, затухает процесс, благодаря которому мы можем получать качественную продукцию в плохих экологических условиях (см.

раздел 1.9

).

      Чтобы убирать корнеплоды осенью, нужно правильно выбрать сроки посева (см.

раздел 7

).

      К таким культурам прежде всего следует отнести две новые для нас овощные культуры — дайкон и китайскую капусту. Из традиционных культур — это репа (

раздел 7.1.2

), редька (

раздел 7.1.3

), брюква и пастернак.

7.5.1. Пастернак

— зимостойкая культура, чрезвычайно медленно развивающаяся в первую половину лета. Семена прорастают очень долго, всхожесть семян плохая, всходы растут медленно. Наиболее рациональное использование земли достигается, если пастернак вести через рассаду и высаживать на узкие гряды как вторую культуру после уборки ранних овощей. Посев семян на рассаду производят в мае. Для улучшения прорастания их полезно барботировать в течение суток. Высадку рассады в грунт производят в начале июля, как только освободятся гряды от первых культур. Расстояние между растениями 10 см. Частично корнеплоды убирают поздней осенью, но обычно пользуются тем, что корнеплоды отлично перезимовывают в грядах, и большую их часть оставляют неубранной до весны, когда так велика потребность в свежих овощах. Наиболее распространенным сортом является пастернак Круглый, но по своим вкусовым качествам он сильно уступает сорту Лучший из всех.

7.5.2. Дайкон

часто называют японской редькой; но это не редька, а близкая ей, самостоятельная культура. Эта урожайная неприхотливая культура часто не удается у неопытных огородников по причине несвоевременной посадки. Большинство сортов дайкона способны давать полноразмерные корнеплоды и не переходить к преждевременному цветению только при посеве во вторую половину лета, когда световой день уменьшается. Немногие сорта составляют исключение. Среди них сорта Саша и Токинаси, которые безразличны к длине светового дня и формируют корнеплоды при посеве в любой период лета. Семена дайкона дают всходы на 5–7–й день, поэтому в выращивании рассады нет особой необходимости. Но если земля в начале июля еще занята под первыми культурами, то семена дайкона можно посеять в рассадные ящики, а когда земля освободится — пересадить рассаду в узкие гряды. При пересадке надо обращать внимание на то, чтобы корень был погружен в лунку строго вертикально, что позволит избежать появления уродливых корнеплодов. Последний срок посева дайкона в условиях Подмосковья — первые числа августа. Корнеплоды августовских посадок не успевают до холодов достигнуть нормального размера, их можно доращивать в конце сентября — октябре, укрыв гряду пленкой. Максимальный урожай большинство сортов дайкона дают при посеве в первую половину июля.

7.5.3.Китайская капуста

— скороспелая культура, больше всего подходящая для выращивания в конце лета и осенью, когда она наращивает листовую массу по 2 кг и более на одно растение. При весенних посадках китайская капуста плохо наращивает вегетативную массу и быстро переходит к цветению.

      Ведут

культуру

рассадным способом. Семена прорастают через 7–8 дней после посева, сеянцы пикируют через 10 дней после появления всходов. В узкие гряды высаживают 5–недельную рассаду, начиная со второй половины июля до первой декады августа включительно. В пищу становится пригодной через 20–30 дней после высадки рассады. Китайская капуста неприхотлива и дает высокие урожаи даже в холодную и дождливую погоду, переносит осенние заморозки до -8°. Осенью очень долго сохраняет потребительские свойства, оставаясь в грядах. Перед наступлением устойчивых морозов растения выкапывают с корнями и прикапывают во влажном песке в подвале.

      На узких грядах китайскую капусту сажают в шахматном порядке с расстоянием в ряду 35 см, высаженную в июле культуру подкармливают 3–4 раза, высаженную в августе не более трех раз.

7.5.4.Брюква.

Брюква ценнейшая корнеплодная культура, холодостойкая, лежкая, пригодная для потребления в свежем виде в осенне–зимний период. Выращивать брюкву целесообразно только как вторую культуру: при весенних посадках корнеплоды к концу лета перерастают и грубеют. Пяти–шестинедельную рассаду высаживают в грунт с начала до середины июля. Расстояние между растениями в ряду 17,5 см. Доза смеси 1 под брюкву —100 г/м. Технология выращивания стандартная, но на полив нужно обратить особое внимание. При недостатке влаги рост корнеплодов приостанавливается, и они становятся жесткими. Кроме того, при недостаточном поливе брюква усиленно поражается крестоцветной блошкой. Брюкву убирают как можно позже, но перед наступлением морозов. Хорошо хранятся только вызревшие и неподмороженные корнеплоды.

1.6. Урожайность культур на узких грядах

      Сказать, что урожайность овощей на узких грядах высокая, — это значит не сказать ничего. Любой огородник, переходя на эту технологию, может рассчитывать на урожаи, близкие к потенциально возможным.

      Урожайность часто оценивают в килограммах на квадратный метр (кг/м
2). На узких грядах распределение площадей необычное — под проходами находится в полтора–два раза больше земли, чем под грядами. Поэтому, чтобы правильно посчитать урожайность, количество собранных овощей нужно отнести ко всей площади (гряды проходы). Удобнее всего принять за единицу площади сотку и посчитать, сколько овощей будет получено, если все узкие гряды, расположенные на 100 м
2, будут засажены одной культурой (при этом самими грядами будет занято только 33 м
2).

      Если гряды на площади 100 м
2засадить ранней белокочанной капустой, например, Июньской или Трансфер, можно собрать от 500 до 750 кг кочанов. Если на них высадить среднеспелую или среднепозднюю капусту, например, Славу, Надежду или Подарок, то урожай будет от 800 до 1300 кг с сотки. Но много это или мало? Чтобы оценить урожайность культур на узких грядах требуется эталон для сравнения.

      Обычно максимальные урожаи получают на сортоиспытательных участках, а на полях и на индивидуальных огородах урожайность значительно ниже. Давайте сравним урожаи культур на узких грядах с результатами, получаемыми на сортоиспытательных участках (табл. 1).

Таблица 1.Урожайность культур на узких грядах и на сортоиспытательных участках, кг/100 м
3
КультураУрожайность на сортоиспытательных участках
[1]Урожайность на узких грядах
[2]

Капуста б/к ранняя
до 400–700
500–750

Капуста б/к средняя и среднепоздняя
до 800–1300
800–1300

Капуста цветная
до 300–400
300–450

Капуста брокколи
до 200–250
250–350

Морковь
300–800
700–900

рекордно
до 1000
 

Свекла
400–900
700–900

рекордно
да 1000
 

Салат кочанный
100–500
350–450

Помидоры
800–900

[3]

800–1000

 
450–800

[4]

 

рекордно
до 1200
 

Горох (зеленый горошек)
до 90–130
100–140

Фасоль (на лопатку)
до 160–200
160–200

Кабачки цуккини
до 700–1150
800–1300

      По многим культурам цифры практически совпадают, а для ряда культур урожайность на узких грядах даже выше. А главное, на узких грядах такие урожая может получать каждый — достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать огород на затененных или частично затененных площадках, не делать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно подкармливать их рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать.

      Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений.

      Как уже отмечалось (см.

раздел 1.7

), растениям необходимы по крайней мере 17 элементов, 14 из которых они берут из почвы: N, Р, К, Са, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Си, В, Mo, Co, Cl

      Часть из них требуется растениям в больших количествах (см.

табл. 2

и

рис. 2

) и их называют макроэлементами (N, Р, К, Са, Mg, S). Остальные элементы столь же необходимы растениям, но требуются в количествах примерно в 1000 или в 10 000 раз меньших, чем макроэлементы, и их называют микроэлементами (Мп, Zn, В, Си, Мо, Со).

      Железо (Fe) и хлор (Сl) по количествам, поглощаемым растениями, занимают промежуточное положение между макро- и микроэлементами, однако их чаще относят к микроэлементам.

      Исключительно велико значение азота, фосфора и калия для жизнедеятельности растений. Их называют

основными элементами питания.
Азот

входит в состав белков, хлорофилла, хромосом и других веществ и структур растительной клетки и является основой всех жизненных процессов.

Фосфор

входит в состав сложных белков и в состав «веществ передачи наследственности» — нуклеиновых кислот, играет определяющую роль в обмене веществ и энергетическом балансе растений. Фосфор повышает усвоение других элементов питания — азота, калия, магния.

Калий

не входит в состав органических веществ, но играет важную роль в набухании веществ в клетках, в регулировании тургора, в образовании белков и углеводов. Многосторонние функции калия в растениях находят свое выражение в том, что калий повышает устойчивость растений к болезням, увеличивает холодостойкость, препятствует полеганию, улучшает вкусовые качества овощей.

Кальцию

принадлежит особая роль.

      Во–первых, кальций — необходимый элемент питания, который поглощается растениями в количестве, часто–превосходящем количество фосфора. Он укрепляет клеточные стенки, скрепляет их между собой, необходим для роста клеток и их дифференциации, влияет на углеводный и азотный обмен.

      Во–вторых, он оказывает многостороннее благотворное действие на почву. Известь (углекислый кальций) при внесении в кислые почвы, нейтрализует кислотность, нормализует поглощение других элементов, улучшает структуру почвы.

      Рис. 8. Оптимальная реакция почвенного раствора для большинства огородных культур близка к нейтральной.

      Кто–то дал кальцию меткую характеристику — «страж плодородия». Действительно, регулируя кислотность почвенного раствора, кальций опосредованно влияет на доступность элементов питания для растений. В конечном счете, именно доступность питательных веществ, а не их валовое содержание в почве, определяет величину урожая. Как недостаточное, так и избыточное внесение извести нежелательно, поскольку нежелательно сильное отклонение кислотно–щелочного равновесия почвенного раствора от нейтральной величины (рН 7,0). В щелочной среде (рН 7,5–8,5) затруднено поступление в растения большинства микроэлементов, а в кислых почвах (рН 4,0–5,5) затруднено поступление фосфора, калия, серы, кальция, магния и молибдена. Для многих овощных культур кислотность почвы вредна сама по себе, и к тому же, она резко повышает содержание в почвенном растворе подвижных форм железа, алюминия и марганца, избыток которых отрицательно влияет на растения. Большинство овощных культур лучше всего растут при реакции среды, близкой к нейтральной — при рН от 6,0 до 7,0 (рис. 8).

Рис. 8. Оптимальная реакция почвенного раствора для большинства огородных культур близка к нейтральной.

 
Магний

является строительным материалом для зеленого пигмента растений — хлорофилла, играет важную роль в фотосинтезе, в функционировании многих ферментов, в переносе энергии. Нехватка магния при высоком фоне N—Р—К приводит к избыточному накоплению нитратов в овощах.

      Сера входит в состав белков, некоторых растительных масел и витаминов, участвует в белковом обмене, в реакциях окисления и восстановления и многих других жизненно важных реакциях в растениях.

Железо

необходимо для образования хлорофилла, для нормального протекания окислительных процессов и дыхания растений. С урожаем с сотки выносится от 10 до 100 г железа, т. е. существенно меньше, чем макроэлементов, но больше, чем микроэлементов. По содержанию в земной коре железо занимает четвертое место, после кислорода, кремния и алюминия. Наблюдаемая иногда у растений нехватка железа чаще всего связана не с отсутствием, а с недоступностью почвенного железа и встречается чаще всего на карбонатных, переизвесткованных и «зафосфаченных» почвах, т. е. при избытке кальция и фосфора.

Микроэлементы

(Mn, Zn, В, Cu, Мо, Со) требуются растениям в крайне низких количествах, но это не снижает их значимости. К примеру, нехватка на сотке огорода 2 г бора имеет не менее разрушительные последствия для урожая, чем нехватка 2 кг азота.

      Микроэлементы входят в состав многочисленных белков–ферментов и определяют их активность. С помощью ферментов осуществляются все реакции, происходящие в клетках растений. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все процессы образования и превращения веществ в растениях, а следовательно процессы роста и развития растений и формирования урожая, находятся под контролем микроэлементов.

      Так, например, молибден (Мо) входит в состав ферментов, превращающих нитраты в аммиак, который затем используется на построение белков. При внесении в почву молибдена улучшается качество овощей: увеличивается содержание белка, углеводов, аскорбиновой кислоты и каротина, а при недостатке молибдена нарушается азотный обмен и в растениях накапливается большое количество нитратов.

      Иногда овощеводы концентрируют свое внимание исключительно на основных элементах питания, подкармливания растения мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием, или комплексными удобрениями типа азофоски, нитрофоски и др. Но при всей значимости основных элементов питания, одностороннее внесение N—Р—К, даже если соотношение между азотом, фосфором и калием во вносимом удобрении уравновешено, не может продолжаться долго без отрицательных последствий. Хотя сначала урожаи высокие, почва постепенно истощается по остальным питательным элементам, баланс питательных веществ нарушается, овощи обогащаются нитратами, и наконец, вслед за резким ухудшением качества, начинается снижение урожаев. Именно такая практика использования N—Р—К и ее отрицательные последствия отвращают многих от «минералки», хотя очевидно, что порочен способ применения, а не сами удобрения.

      Применяя минеральные удобрения, будем помнить слова Л. Н. Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

      Количества питательных элементов, необходимые для получения высоких урожаев овощных культур, рассматривались в разделе 1.7. Перечитайте этот раздел и обратите внимание на данные, приведенные в табл. 2 и на рис. 2. Ясно, что для того, чтобы потенциальные возможности культур были реализованы, питание растений должно быть обильным и сбалансированным. Одним из основных преимуществ овощеводства на узких грядах является использование сбалансированных удобрительных смесей, с которыми почва регулярно обогащается необходимыми элементами питания.

      Стратегия внесения удобрений на узких грядах (см.

рис. 9

) сводится к следующему.

      1. Перед посевом семян или высадкой рассады в почву под перекопку дают так называемое «предпосевное удобрение». В качестве предпосевного удобрения вносят две смеси: смесь 1, содержащую кальций и бор в сбалансированном соотношении, и смесь 2, содержащую азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также сопутствующие (а значит, несбалансированные) элементы — серу и обычно хлор.

      2. В процессе вегетации высокий уровень плодородия почвы поддерживается так называемыми «еженедельными подкормками» — дробным, многократным внесением смеси 2. Ее насыпают узкой полосой на поверхность гряды между двумя рядами растений, а затем растворяют с помощью полива. Частое дробное внесение удобрительной смеси позволяет непрерывно поддерживать быстрый рост культур и обеспечивает высокую степень утилизации питательных веществ.

Рис. 9. Схема, поясняющая стратегию внесения удобрений на узкие гряды.

      3. В случае возникновения недостаточности какого–либо элемента питания, ее устраняют разовым внесением соответствующего простого удобрения. Корректирующая обработка может быть проведана сухим удобрением путем нанесения его на поверхность гряды, как при подкормках смесью 2, или путем некорневого опрыскивания раствором удобрения (для микроэлементов).

      В результате внесения предпосевного удобрения поднимается уровень плодородия почвы и оптимизируется ее кислотно–щелочное равновесие. В Нечерноземье, с его кислыми почвами, кальций вносится в виде извести, которая нейтрализует кислотность и позволяет довести рН почвы до интервала 6,0–7,0, оптимального для большинства огородных культур (

рис. 8

). На солонцеватых и солонцовых почвах, которые имеют щелочную реакцию (рН>7,0), кальций вносится в виде гипса, который вытесняет натрий с поверхности почвенных частиц, замещая его на кальций. При этом нормализуется рН почвы, улучшается ее водный и воздушный режимы. Солонцеватость характерна прежде всего для бурых и каштановых почв, но часто встречается и в зоне черноземных почв.

      Предпосевное удобрение и еженедельные подкормки призваны создать для растений наилучшие условия питания. Со смесями 1 и 2 мы постоянно вносим в почву 8–9 элементов питания: кальций, азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также, в качестве сопутствующих элементов, серу и часто хлор.

      Предполагается, что остальные элементы: железо, марганец, медь, цинк, кобальт — растения получат в достаточном количестве из почвы. Но так бывает не всегда. На карбонатных почвах может не хватать марганца, цинка и железа, а на верховых торфяниках всегда мало меди. Почвы, в которые годами вносили основные элементы питания, обычно бывают истощены по большинству микроэлементов. Так, изучение запасов доступных форм микроэлементов в почвах некоторых хозяйств Московской области показало, что во многих из них содержание микроэлементов низкое. Низкая обеспеченность обнаружена: меди в52%, кобальта в 80%, молибдена в 85% и цинка в 94% обследованных почв. Казалось бы, самое разумное, добавить в смесь недостающие элементы питания и не думать больше о возможных дефицитах. Однако все не так просто, как может показаться.

      Во–первых, почвы очень пестры по составу микроэлементов, и при общей их нехватке, встречаются площади с повышенным содержанием одного или нескольких микроэлементов.

      Во–вторых, такие элементы, как цинк и медь, прочно удерживаются большинством почв, и регулярное их внесение может привести к нежелательной перегрузке почв этими элементами.

      В–третьих, минеральные удобрения, из которых составляют смесь 2, содержат в виде примесей некоторое количество микроэлементов, которые в какой–то мере могут компенсировать их нехватку в почве. Больше всего в промышленных туках марганца и цинка, меньше меди и кобальта, но они практически не содержат бора и молибдена.

      И, наконец, важно не столько общее содержание элемента в почве, сколько его доступность для растений, а последняя зависит от множества факторов, которые учесть не легко. В конечном счете, только само растение может оценить, достаточно или недостаточно в почве доступных элементов питания. Если какого–либо элемента не хватает, это отражается на внешнем виде растений. Выращивая овощи, следите за их состоянием, и ставьте перед собой такие вопросы:

      1. Все ли растения на гряде растут равномерно и достаточно быстро?

      2. Все ли листья крупные, правильного, яркого зеленого цвета, без желтизны, красноватого оттенка, без пятен, без сухих краев и кончиков?

      3. Не желтеют ли нижние листья, не опадают ли? Или может быть, нижние листья буреют и засыхают?

      4. Не являются ли самые молодые листья деформированными, т, е. уродливыми и искривленными? Не желтеют ли молодые листья?

      5. Не опадают ли цветки или мелкие плоды?

      Если на первые два вопроса вы можете ответить утвердительно, а на три последних отрицательно, то с овощами на вашем огороде все в порядке, и можно спокойно продолжать плановые подкормки смесью 2. Но на будущее твердых гарантий дать нельзя. Дефицит может возникнуть через несколько лет или через несколько недель, причем не обязательно только тех элементов, которые не входят в смеси 1 и 2. Если возник дефицит, то его нужно как можно раньше диагностировать и устранить, иначе потери в урожае будут неизбежными.

      Краткая сводка симптомов недостаточности питательных элементов у растений приведена в

табл. 22

.

      Для облегчения диагностирования важно знать, что симптомы недостаточности различных элементов проявляются на разных ярусах растения. Это связано с тем, что элементы отличаются по подвижности внутри растения. Подвижные элементы, при их недостатке, могут реутилизоваться, оттекая от старых (нижних) листьев в молодые (верхние) листья.

Таблица 22 Симптомы недостаточности отдельных элементов питания у огородных культур
ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Азот
У всех растений слабый рост, короткие и тонкие побеги, вертикальное положение листьев и пасынков (пазушных побегов). Стебли жесткие. Листья бледно–зеленые, желто–зеленые, желтые. Пожелтение сильнее выражено на нижних листьях, они преждевременно опадают. Корни длинные, но не ветвистые. Растения преждевременно переходят к цветению, но цветков и плодов мало, они часто бывают уродливой формы. В случае острого азотного голодания наблюдается пожелтение всего растения
Капуста б/к и цветная — стебли (кочерыжки) удлиненные, розетки мелкие, нижние розово–желтые листья быстро опадают Огурец — тонкие, жесткие плети, плоды искривленные и заостренные к концу Кукуруза — все листья бледные, пожелтение идет с кончика вдоль главной жилки, концы початков голые — зерен нет
На узких грядах наблюдается крайне редко. Часто возникает при выращивании овощей на золе и компосте, а также в холодную погоду после внесения в почву неразложившейся органики, например, неперепревшего навоза

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Фосфор
Как и при дефиците азота — слабый рост, короткие, тонкие побеги, преждевременное опадение листьев, симптомы сильнее выражены на нижних листьях. Отличия: окраска листьев тусклая, темно–зеленая, синевато–зеленая с пурпурными, темно–бронзовыми, лиловыми и фиолетовыми оттенками, особенно на нижней стороне листьев; корневая система развита плохо; задержка цветения и плодоношения
Помидоры — особенно на стадии рассады и до начала цветения — синевато- зеленый цвет листьев (особенно нижних) и стеблей с пурпурным и фиолетовым оттенками Кукуруза — цвет листьев, начиная с нижних, меняется на пурпурно–красный, затем на буро–красный, и листья отмирают. В початках — кривые ряды и пропуск зерен
На узких грядах — при использовании пленочных укрытий в холодную погоду (временный дефицит, коррекции не подлежит). Обычен на кислых почвах при избытке подвижного железа и алюминия

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Калий
У всех растений краевой ожог нижних листьев (побурение и высыхание краев, начинающееся с кончиков). На листьях иногда белые крапинки, рваные края листьев, на листовых пластинках дырки с неровными краями. Стебли слабые, легко полегают. Растения очень чувствительны к холоду и восприимчивы к болезням
Кукуруза — неустойчива к полеганию; листья, начиная с нижних, желтеют по краям, потом буреют. Початки мелкие с заостренной верхушкой, верхушечные зерна недоразвиты Огурец — укорочение междоузлий, рваные сухие края листьев, плод узкий у черешка, а на конце раздут как шар
На узких грядах — после сильных ливней, как результат вымывания калия из листьев Обычен при односторонней подкормке мочевиной и суперфосфатом, при высоких дозах аммиачного азота

Магний
На нижних (старых) листьях между жилками появляются желтые или оранжевые пятна, на месте которых быстро развиваются коричневые некрозы (отмирание ткани). Жилки долго остаются зелеными. Появление ярких — оранжевых, красных, желтых — красок на старых листьях
Помидоры и перец — на старых листьях между зелеными жилками мозаика оранжево–желтых пятен. Ткань быстро отмирает, начиная с центра пятна Морковь — нижние листья приобретают яркие краски
На узких грядах встречается у помидоров и перца на стадии интенсивного плодообраэования. Обычен на легких (песчаных) почвах, особенно на фоне внесения калийных удобрений, на переизвесткованных почвах

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Кальций
Проявляются на молодых листьях к верхушках побегов. Вновь образовавшиеся листья с трудом распускаются, при остром дефиците верхушки стеблей теряют тургор и сгибаются вниз, иногда надламливаются. Точки роста отмирают. Молодые листья морщинистые (бугорчатые), корни слабые и короткие
Помидоры — слабое развертывание молодых листьев, вершинная гниль плодов. Подсолнечник — наклонение и даже надлом верхней части стебля с корзинкой, листья бугристые. Фасоль — характерные бугристые (бородавчатые) листья
На узких грядах может возникнуть после нескольких подкормок смесью 2, содержащей удобрения. Обычен на кислых, особенно на легких кислых почвах, если не проводится периодическое известкование

Сера
Проявления сходны с азотной недостаточностью — листья желтеют, начиная с краев до черешка. Но в отличие от азотного дефицита, симптомы сначала появляются на молодых листьях. Верхушечные почки желтые или кремовые. Листья не опадают. Корни длинные, но слабые
Помидоры — блеклые, кремово–белые верхние листья, иногда полное обесцвечивание листа, включая жилки. Салат — кремово–белая окраска всей поверхности листьев
Может возникнуть при использовании удобрений, не содержащих серы. Чаще встречается на супесчаных почвах

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Бор
Симптомы дефицита всегда проявляются на молодых органах, прежде всего страдают точки роста стеблей и корней. При остром голодании они отмирают, стебли и листья искривленные. Растения с борной недостаточностью теряют цветки и завязи.
Цветная капуста — рыхлая головка ржавого цвета, через которую прорастают мелкие листья. В кочерыжке полость, при остром дефиците она заполнена темной слизью. Капуста б/к — полость в кочерыжке. Свекла — гниль сердечка, при хранении — сухая гниль. Морковь — черные повреждения на корнеплодах
На узких грядах редко и в слабой форме. Дефицит обычен на карбонатных и переизвесткованных почвах. Бедны бором подзолистые почвы, верховые и переходные торфяники.

Молибден
Поражаются молодые листья и точка роста. Листья приобретают желтый оттенок, на них появляются характерные выемки тканей.
Цветная капуста — чем моложе лист, тем он уже, с выемками ткани. У самых молодых листьев листовая пластинка вырождается и остается почти одна центральная жилка — «хлыст». Листья извивающиеся. Бобовые — верхние листья светло–зеленые, бледно–желтые, старые листья вялые, угнетено образование клубеньков на корнях
На узких грядах слабые формы дефицита могут возникнуть при подкислении почвы после нескольких подкормок Часто наблюдается на дерново–подзолистых и серых лесных почвах. Обычен на кислых почвах, особенно острый дефицит на кислых песчаных почвах. При высоких урожаях овощных культур дефицит молибдена встречается почти повсеместно

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Железо
Характерный железистый хлороз — блекло–желтое окрашивание межжилочных тканей молодых листьев. На начальных стадиях жилки остаются зелеными. Хлороз уменьшается по направлению сверху вниз
Помидоры — желтеют верхние молодые листья. Соцветия мелкие, слабые. Дефицит трудно устраним. Часто заболевшие растения гибнут
Может проявляться при высоком содержании марганца. Часто встречается на щелочных почвах, карбонатных, переизвесткованных или «зафосфаченных» почвах

Марганец
Пожелтение молодых листьев, включая жилки, однородная желтизна всего пораженного листа. Точечные хлорозы (мелкие крапинки желтые, бледные или серые), переходящие в некрозы на молодых листьях и листьях среднего возраста
«Желтуха» у шпината и фасоли Капуста — серовато–желтые листья, растения мелкие
Обычен на переизвесткованных и щелочных почвах

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Цинк
Бело–желтые и белесые пятна между жилками, сначала на более старых листьях, реже на молодых. Асимметричность листовых пластинок, мелколистность, гофрированность листовых пластинок. Междоузлия укорочены
Кукуруза — растения с короткими междоузлиями, на средних листьях желтые полосы вдоль всего листа Фасоль — на старых листьях хлорозные пятна между жилками. Листья и цветочные почки опадают
Обычен на песчаных, а также на карбонатных и переизвесткованных почвах. Усиливается при внесении больших доз фосфора

Медь
Кончики листьев становятся белыми и позднее засыхают. Нарушается водный режим, вялые листья опускаются, нарушается образование цветков и плодов. Наиболее чувствительны к недостатку меди подсолнечник, кукуруза, затем морковь, свекла, лук и шпинат
Подсолнечник — нарушается образование соцветия — оно мелкое, искривленное, верхние листья белесые Кукуруза — увядание кончиков листьев, кончики молодых листьев засыхают
Медь наименее доступна в слабокислой и щелочной среде. Обычен на осушенных торфяниках верховых болот, на легких почвах. Усиливается на «зафосфаченных» почвах

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита

Хлор
Нарушение водного статуса растений — увядание при высокой влажности почвы
Огурец — листья повисают, имеют вялый вид, не реагируют на полив
При использовании бесхлорных удобрений в регионах, расположенных вдали от морских побережий

Кобальт
Симптомы дефицита кобальта не описаны, о потребности в кобальте обычно судят по увеличению урожайности и повышению качества культур в результате внесения кобальтовых удобрений
Наибольшая потребность в кобальте у бобовых, особенно фасоли
Нехватка кобальта особенно выражена на песчаных, известкованных и переизвесткованных минеральных почвах

      

К реутилизируемым элементам относятся азот, фосфор, калий и магний. Изменение окраски листьев и другие симптомы, вызванные недостатком этих элементов, прежде всего и ярче всего выражены на нижних листьях.
Железо, бор, кальций, медь, молибден и марганец не реутилизируются или слабо реутилизируются из старых листьев. Поэтому симптомы недостаточности этих элементов прежде всего появляются на молодых листьях вблизи точки роста (верхушечной почки), которая также может поражаться.

      Промежуточное положение по степени реутилизации и по локализации симптомов занимает цинк —

нарушения, вызванные нехваткой цинка, могут проявляться на разных ярусах растения.

      Диагностируя дефицит, прежде всего отметьте локализацию симптомов, а затем, установив к какой группе принадлежит вызвавший их элемент, обратите внимание на специфические признаки (

табл. 22

).

      Дефициты отдельных элементов питания устраняют либо разовым внесением в, почву соответствующих простых удобрений, либо (преимущественно для микроэлементов) опрыскиванием листвы низкоконцентрированными растворами этих удобрений. Дозы сухих удобрений для коррекции дефицитов и концентрации растворов для опрыскивания приведены в

табл. 23

.

      Опрыскивание является также хорошим способом проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для целей диагностики используют как растворы микроэлементов, так и растворы макроэлементов. Опрысните несколько заболевших растений. Если вы ошиблись в диагнозе и дали элемент, который имеется в достаточном количестве, то очень скоро состояние опрыснутых растений ухудшится по сравнению с неопрыснутыми. Причина ясна: уже нарушенный баланс между элементами нарушается еще больше. Если диагноз поставлен правильно, то состояние растений улучшается, и тогда можно провести корректирующую обработку всей гряды сухими удобрениями.

      Время, через которое можно заметить изменение состояния опрыснутых растений, для разных элементов различное. Интервал между опрыскиванием и изменением состояния растений определяется двумя факторами — скоростью поступления элемента в растение и характером симптомов. Быстрее всего, за 1–2 часа после опрыскивания мочевиной, проникает в листья азот. Десятками часов измеряется время поступления в растения марганца, калия, кальция и цинка. Фосфор, а особенно железо и молибден, проникают в растения медленно. Только через 10 дней половина железа, нанесенного с помощью опрыскивания, поступает внутрь.

Таблица 23. Дозы сухих удобрений и концентрация растворов удобрений для устранения недостатка питательных элементов на узких грядах
ЭлементУдобрениеДоза, г/м погонныйКонцентрация раствора для опрыскивания, %Примечание

N
Аммиачная селитра Мочевина
50 35
0,5
Коррекцию проводят сухими удобрениями. Раствор используют только для диагностики

Р
Двойной суперфосфат
25
0,5
— » —

К
Хлористый калий
50
0,5
— » —

Са
Кальциевая селитра Хлористый кальций
50
0,5
Повторные опрыскивания с интервалом 10 дней могут устранить относительный дефицит на фоне высоких доз N—Р—К

Mg
Сульфат магния
30
0,5
— » —

В
Борная кислота
3
0,1
Сухие удобрения в дозе ниже 10 г/м вносят с наполнителем

Мо
Молибденовая кислота или молибдат аммония (натрия)
1,5
0,05
— » —

Fe
Хелат железа Сульфат железа (железный купорос)
6 12
0,1
Коррекцию предпочтительнее проводить путем опрыскивания

      

Продолжение табл. 23
ЭлементУдобрениеДоза, г/м погонныйКонцентрация раствора для опрыскивания, %Примечание

Мn
Сульфат марганца Перманганат калия (марганцовка)
12
0,05–0,2 0,02
Коррекция с помощью опрыскивания достигается дозой примерно в 10–15 раз более низкой, чем при внесении в почву

Zn
Сульфат цинка (цинковый купорос)
12
0,05–0,1
— » —

Сu
Сульфат меди (медный купорос)
2

[23]

0,02–0,05
— » —

Со
Сульфат кобальта или хлорид кобальта
0,5
0,05–0,1
— » —

      Некоторые симптомы очень быстро исчезают после поступления соответствующего элемента. Например, развертывание молодых листьев у томатов, которое было затруднено при дефиците кальция, происходит уже через 12–24 часа после опрыскивания. Многие специфические изменения не исчезают при устранении дефицита, например, краевой ожог при нехватке калия. Тогда судить об улучшении состояния можно только через 1–2 недели по появлению новых крупных и здоровых листьев.

      • Огородникам, работающим на торфянистых почвах осушенных верховых и переходных болот, нужно всегда иметь под рукой сульфат меди (медный купорос). Если, несмотря на подкормки смесью 2, растения развиваются медленно, с вероятностью, близкой к 100%, можно сказать, что им не хватает меди. Проведите коррекцию, внеся по центру гряды максимальную рекомендованную дозу (10 г/м

).

      • При работе на любой почве всякое замедление роста, развития и плодоношения культур, которое не снимается подкормкой смесью 2, должно привлечь пристальное внимание огородника. Не пытайтесь решить проблему увеличением числа подкормок смесью 2. Скорее всего, рост лимитирован одним из микроэлементов, которые мы не вносим со смесью 2. На минеральных почвах Нечерноземья лимитирующим элементом часто бывает цинк, но это может быть и другой элемент — как из числа тех 14, необходимость которых строго доказана, так и из числа тех, потребность в которых выявляется в последние годы — йод, ванадий, селен и др. Если диагноз не ясен, проводите коррекцию древесной золой, внося ее по центру гряды в дозе 1/2 стакана (50 г) на метр гряды.

      • Тем, кто выращивает на узких грядах помидоры и перец, надо запастись сульфатом магния. В период, когда одновременно растут плоды на нескольких ярусах и масса плодов быстро нарастает, растениям требуется очень много магния для образования хлорофилла в плодах. В этот период очень часто возникает дефицит магния. Коррекцию нужно проводить сухим удобрением, внося по 25–30 г сульфата магния на погонный метр гряды.

      По средним многолетним данным, спелость почвы в Московской области наступает 27 апреля (в

табл. 24

вы найдете данные для других областей Нечерноземья). В отдельные годы возможны отклонения от средней даты в пределах двух недель, возможны также локальные отклонения, связанные с местоположением участка, типом почвы. Даже на одном участке, в зависимости от освещенности, почва поспевает не одновременно.

      Почва готова к обработке, когда у крупных комьев, оставленных после осенней перекопки, верхние части приобретают более светлую окраску. Спелая почва не липнет к лопате и ее поверхность на срезе теряет влажный блеск. Если начать обработку раньше времени, почва превращается в грубые жесткие комья, от которых практически не удается избавиться. Ускорить созревание почвы можно с помощью полиэтиленовой пленки (см.

раздел 6

).

      Холодостойкие культуры высевают, как только становится возможной обработка почвы. В самые ранние сроки можно высевать овощи, семена которых прорастают при 2… 4°С, а всходы выносят заморозки до -3… — 5°С и ниже. К таким культурам относятся редис, шпинат, репа, яровой чеснок (его зубки прорастают уже при 3°), морковь, петрушка. Сразу за ними сеют горох, овощные бобы, редьку, кресс–салат, укроп.

      В последнюю декаду апреля — первую декаду мая (в зависимости от погоды) высаживают на узкие гряды рассаду кольраби, ранней белокочанной капусты и брокколи, практически одновременно с ними рассаду салата и свеклы, через 7–10 дней рассаду цветной капусты. Вся рассада должна быть предварительно закалена. Для этого ее выносят из рассадника и не менее 2–3 суток выдерживают на открытом воздухе. В конце апреля начале мая высаживают лук–севок, спустя 7–10 дней рассаду репчатого лука, выращенную из семян.

      Все эти растения спокойно переносят кратковременные заморозки и растут, хотя и не интенсивно, при температурах ниже 10°С: репа уже при 5°, укроп — при 5… 8°, капуста при 6… 8°, морковь и свекла при 8° (

табл. 26

).

      Культуры, посаженные ранней весной (кроме лука, ярового чеснока, петрушки и бобов) должны освободить землю под основные культуры (к третьей декаде мая — первой декаде июня) или под вторые (летние) культуры (к третьей декаде июня — первой декаде июля). Поэтому стратегия огородника должна сводиться к тому, чтобы максимально ускорить созревание весенних культур. С этой целью для ранневесеннего посева надо выбирать наиболее скороспелые сорта, и желательно ускорять прорастание семян, покрывая узкие гряды с посевами пленкой. В случае медленно прорастающих семян выигрыш во времени может быть значительным (см.

раздел 6

).

Таблица 26. Требования овощных культур к теплу
КультураМинимальная температура роста, °СГубительная температура, °С

Огурец
14–15

Томат
10–12
— 1

Капуста
6–8
ниже -10

Свекла стол.
8
— 8

Морковь
8
— 8

Репа
5
— 10

      

7.1.1. Редис

обычно высевают в 2–3 срока весной, со сдвигом 7–10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряды. Чтобы и весной, и осенью получить высокий урожай, нужно правильно подобрать сорта. В апреле–мае сеют раннеспелые сорта, относящиеся к европейскому подвиду редиса (Заря, Жара, Базис), а в августе предпочтительнее выращивать сорта китайского подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющими свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапншар). Они хорошо вызревают, если посеяны в первую декаду августа.

      Весенние посадки редиса могут быть несколько загущенными. Если постоянно удалять наиболее крупные корнеплоды, то вызреют и все остальные. Но чтобы получить хороший редис осенью, его надо сеять очень редко, по одному семечку, на расстоянии 5–7 см на полностью освещенных грядах, и на расстоянии 7–10 см при незначительном затенении. Это требование связано не с особенностями сортов, высеваемых осенью, а с тем, что световой день быстро уменьшается, и если соседним растениям придется конкурировать за свет, то урожая не будет.

      Под редис вносят минимальную дозу смеси 1 (100 г

/м).

Редис подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7–10 дней. Доза подкормки — 25 г/м

.

Осенью вторую подкормку смесью 2 целесообразно заменить подкормкой древесной золой — 40 г/м (половина стакана золы на метр гряды).

      Весной и осенью много свободной земли, поэтому под редис целесообразно отводить по нескольку гряд. Урожайность всех раннеспелых сортов невелика, а качество корнеплодов, выращенных по методу Митлайдера столь высокое, что лишнего редиса не будет. Осенью корнеплоды средне- и позднеспелых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные качества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления холодов.

7.1.2. Репа

обычно высевается в 2 срока — ранней весной для летнего потребления, и в начале июля — на зиму. Всем известный сорт репы Петровская (среднеранний) лучше высевать для зимнего хранения, так как он отличается продолжительной лежкостью. Весной предпочтительнее выращивать скороспелые сорта (Майская желтая зеленоголовая и Миланская белая красноголовая), корнеплоды которых сочны, имеют нежную мякоть, но хранятся плохо. Сорт Гейша универсален.

      Предпосевное удобрение под репу вносят в тех же дозах, которые указаны для редиса, весеннюю культуру подкармливают 3 раза, осеннюю — 2 раза.

      Если весной гряду с посевами укрыть пленкой, то всходы репы появятся за 3 дня. Оптимальная для роста и для качества корнеплодов температура 10–18°, поэтому, если вы сажаете репу весной, то делать это надо в самые ранние сроки. Гряду из–под репы сорта Майская желтая зеленоголовая можно освободить уже через 45–55 дней после посева. Одной 2–метровой гряды репы вполне достаточно для семейного потребления.

7.1.3.Редька

особенно ценится зимой и ранней весной, когда овощей мало. Поэтому ее целесообразно выращивать для зимнего хранения, высевая в середине лета как вторую культуру. Если все–таки есть желание вырастить редьку весной, то сеять ее надо как можно раньше и выбирать для этого раннеспелые сорта (Одесская 5, Сударушка). При благоприятных условиях гряды из–под ранней редьки можно освободить уже через 45 дней.

      Наилучшей лежкостью отличается среднеспелый сорт Зимняя круглая черная (вегетационный период 75–100 дней). Высевать его нужно в самом начале июля, а убирать выборочно. Последние корнеплоды можно убирать после того, как мороз побьет листья.

      Потребности средней семьи в редьке вполне может удовлетворить одна 2–метровая гряда.

7.1.4.Морковь

. Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле приводит к их растрескиванию и снижению качества.

      Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко–оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая — первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

      Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7–8 кг корнеплодов.

7.1.5.Петрушка.

Под петрушку обычно отводят небольшую грядку, вдоль одного из бортиков которой можно посеять корневую петрушку (Сахарная, Урожайная и др.), а вдоль другого — листовую, лучше всего кудрявую (Москараузе, Гертнерштольц и др.).

      Чтобы получить зелень как можно раньше, посев производят в конце апреля — начале мая и для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой (см.

раздел 6

). Пленку убирают сразу же после появления всходов, так как петрушка светолюбива, а ее всходы переносят заморозки до -9°С.

      Корневая петрушка плохо растет в загущенных посевах, ее нужно прореживать несколько раз за лето, вплоть до августа, когда расстояние между растениями в ряду доводят до 6–7 см. Кудрявая петрушка дает прекрасную зелень при более густом стоянии.

      Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение всего лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето полностью срезая листья на высоте примерно 5 см от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений корневой петрушки под зиму.

      Как только сойдет снег, растения покрывают пленкой и получают раннюю зелень. При выгонке зелени подкармливать петрушку не нужно. Гряду из–под прошлогодней петрушки освобождают в начале июня. К этому времени молодая петрушка, которую собирают при прореживании, уже становится пригодной для пищи.

7.1.6.Шпинат

— культура с двумя сроками посева: ранней весной и в первой декаде августа. У раннеспелых сортов шпината (Годри, Исполинский) хозяйственная спелость наступает через 20–25 дней после появления всходов, поэтому весной шпинат выращивают как предшественник основных культур. Семена шпината имеют одревесневший околоплодник и прорастают медленно. Поэтому обычной предпосевной процедурой является намачивание семян в теплой воде (20–25°) в течение 24–48 часов со сменой воды 2–3 раза в сутки. Семена слегка подсушивают, высевают и посевы закрывают пленкой для ускорения прорастания.

      Если погода холодная, то и после появления всходов пленку можно не снимать. Шпинат — растение теневыносливое, и некоторое затенение не принесет всходам вреда, а рост их под пленкой ускорится. Но с наступлением теплых дней пленку нужно удалить немедленно, так как температуры выше 18° отрицательно влияют на шпинат — вместо наращивания вегетативной массы растения быстро переходят к цветению.

      Всю весну маленькая грядка со шпинатом служит источником прекрасной зелени для супов и салатов, которую получают, прореживая растения. Оставшиеся растения, интервалы между которыми нужно довести до 10–12 см, разрастаются, дают гигантские листья, и при окончательном сборе при освобождении гряды идут на заготовки. Шпинат можно сушить, замораживать и консервировать со щавелем или лимонной кислотой. Консервированный шпинат, наряду с соленым укропом и ревенем, — первые заготовки года.

      Весенний шпинат подкармливают 2–3 раза, осенний — 1–2 раза.

7.1.7.Кресс–салат

, так же как редис и шпинат, выращивают весной и осенью, но не летом. Это, пожалуй, самая раннеспелая культура: ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загущенные посевы. Полной технической спелости кресс–салат достигает через 35 дней после посева.

      Доза внесения извести под кресс–салат, как и под редис, минимальная: 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Если погода не слишком холодная, посевы кресс–салата пленкой не закрывают, так как он прорастает быстро и пленка не даст большого выигрыша во времени. Но даже если посевы были закрыты, при появлении всходов пленку надо немедленно снять, так, как кресс–салат требует хорошей освещенности, а на недостаток света отвечает не наращиванием листовой массы, как шпинат, а снижением облиственности.

      Весенние посадки кресс–салата подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7 дней, а осенние один раз — на 2–3–й день после появления всходов.

7.1.8.Укроп

высевают 2–4 раза за сезон. Ранней весной и в середине лета высевают позднеспелые сорта, например, Лесногородский, Супердукат или Кибрай. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу, которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для заготовок понадобится цветущий укроп, поэтому в конце мая —начале июня имеет смысл высевать укроп Грибовский, который даже в прохладное лето быстро переходит к цветению.

Предлагаем ознакомиться  Комнатные цветы для детей в детском саду

      При посеве сухими семенами всходы укропа появляются медленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде — до трех недель. Поэтому семена перед посевом подвергают 20–минутной обработке горячей водой (50–52°), а затем замачиванию при комнатной температуре в течение 48–72 часов со сменой воды 3–4 раза в сутки. Ранневесенние посевы для ускорения прорастания укрывают пленкой, которую после появления всходов надо снять, так как укроп может расти уже при 5–8°С.

      Позднеспелые сорта укропа подкармливают 3–4 раза, а раннеспелые не более 2 раза.

7.1.9.Яровой чеснок

(среднеранние сорта Гафурийский, Алейский) сажают как можно раньше, по возможности не позже 25 апреля. В отличие от озимого чеснока, его сажают неглубоко — расстояние от верха зубка до поверхности почвы около 2 см, расстояние между зубками в ряду до 7–8 см. Убирают яровой чеснок в конце августа — начале сентября. За время вегетации яровой чеснок получает 5 подкормок.

7.1.10.Лук репчатый.

Выращивать репчатый лук можно через рассаду и из севка. Рассадный способ позволяет получать луковицы из семян за один год. На гряды 50–60 дневную рассаду высаживают с начала до середины мая. При высадке перья и корни подрезают, укорачивая их на половину длины. Расстояние между растениями в ряду 5 см. Если рассада была загущена и корни сильно перепутаны, то можно высаживать рассаду куртинками по 2–5 растений в гнездо. Расстояние между гнездами 15 см. Рассаду не заглубляют. За период вегетации лук, выращиваемый из рассады, получает 5–6 подкормок, которые должны быть закончены к 10 июля. Если ко второй декаде июля луковицы сами не вышли из земли, их полезно несколько раз «окольцевать», удаляя землю и постепенно оголяя луковицы, что стимулирует их налив и созревание. Если в конце июля лук не полег сам, его надо завалить, во избежание стрелкования растений.

      Лук убирают, не дожидаясь полного засыхания листьев. Когда они начинают подвядать, корни лука подрезают лопатой, а через несколько дней луковицы выдергивают. Если погода сухая и солнечная, луковицы подсушивают в течение нескольких дней прямо на грядах, а затем досушивают в сухом и светлом помещении. Лук убирают на хранение, когда полностью засохнет шейка.

      Из острых сортов в однолетней культуре идут: Антей (Гибрид F
1), Солнечный, Арзамасский местный, Коперив, Бессонов–ский местный, Воронежский 86; из полуострых и сладких: Одинцовец, Каба (желтый), Однолетний Хавский, Даниловский 301, Мячковский, Сквирский, Кармен.

      Многие огородники предпочитают выращивать лук из севка (в двухлетней культуре).

      Для предотвращения стрелкования и для обеззараживания севок за двое суток до высадки замачивают в горячем темно–розовом растворе марганцовки (10 мин. при 45°) и оставляют в растворе на ночь возле нагревательного прибора при температуре 30–35°. Затем снимают шелуху до «белой рубашки» и луковички помещают на 24–36 часов на мокрые опилки в таз или рассадный ящик. За это время на луковичках отрастает щетка корней, и, после высадки, они очень быстро дают перо. Освобожденный от шелухи севок меньше повреждается луковой мухой. Севок высаживают в начале мая на расстоянии в ряду 5 см. Такое расстояние позволяет использовать луковицы вместе с пером начиная с конца июня. Продергивание плотно сидящих растений освобождает место для разрастающихся луковиц.

      Для посадки севка удобно пользоваться сажальным колышком, которым делают ямки вдоль бортиков глубиной несколько сантиметров. В ямки засыпают смесь: древесная зола плюс песок в соотношении 1:1 или древесная зола плюс перепревшие опилки с песком также в соотношении 1:1. Щеточка корней севка легко вдавливается в рыхлую смесь, корни не загибаются и не ломаются. Сверху лунки засыпают землей, и всю ленту над высаженными луковичками сильно уплотняют, почти утрамбовывают.

7.1.11. Лук–порей.

Как и репчатый лук, лук–порей выращивают рассадным способом, высевая семена в первой декаде марта. В процессе выращивания рассады листья 1 раз подрезают на 1/2 длины, а при высадке рассады в грунт на 1/3 укорачивают и листья и корни. Высаживают 50–60–дневную рассаду в начале — середине мая. Растения сажают глубоко с расстояниями в ряду 12–15 см или, чаще, 5–8 см, если планируется постепенное использование (продергивание) порея со второй половины лета.

      С целью получить длинные отбеленные «ноги» обычно практикуют посадку рассады, в борозды глубиной 10–15 см с постепенной их засыпкой и двукратным окучиванием. На узких грядах обе эти операции связаны с определенными техническими трудностями, и они не являются обязательными. Достаточно хорошие результаты дает стандартная технология без дополнительных трудозатрат на засыпку борозд и окучивание.

      Порей — типичная овощная культура для зимнего потребления. Уборку начинают с сентября. К этому времени утолщенный белый стебель — нога, достигает длины 30–40 см и толщины 5 см и больше. Порей остается в грядах до наступления холодов, и только перед промерзанием почвы его убирают и прикапывают в песок в подвале.

7.1.12. Свекла.

Все овощи на узких грядах вызревают раньше, чем обычно. Если рассаду свеклы высадить на узкие гряды в начале или середине мая, или даже посеять в мае семена свеклы, то корнеплоды полностью вызревают во второй декаде июля, а в случае посева семян — в первой декаде августа. Поэтому весной рекомендуется сажать свеклу только для летнего потребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение рассаду свеклы высаживают во второй половине июня. Третий раз рассаду свеклы имеет смысл высадить во второй половине июля. К холодам с третьей культуры вы получите отличную молодую свеклу для потребления осенью. Свекла абсолютно не выносит кислых почв, поэтому в Нечерноземье под свеклу всегда вносят максимальную дозу смеси 1 — 200 г на погонный метр гряды (кроме песчаных почв, где доза 100 г/м

).

      Весеннюю культуру, если ее растят из семян, подкармливают 4 раза, а из рассады — 3 раза; июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, а июльские — 2, максимум 3 раза.

      Если весной, после посева семян свеклы, наступает холодная погода, то посевы лучше закрыть пленкой, иначе появление всходов может затянуться до 3–х недель. Для раннего сева подходит сорт Холодостойкая 19, всходы которой хорошо переносят возврат холодов.

      Если вы хотите избежать продергивания всходов, то высевайте сорта Хавская или Одноростковая, каждое семечко которых дает начало только одному растению. Семена других сортов (Несравненная, Бордо 237, Красный шар, Египетская плоская) дают начало 3–5 росткам, и это одна из причин, по которой такие сорта целесообразно вести через рассаду — тогда ни один росток не пропадет зря. Но не только эти сорта, вообще свеклу лучше вести через рассаду. Даже если у вас нет теплички–рассадника, а на окне весной для свеклы не хватило места, растите рассаду для второй и третьей культуры, поставив рассадные ящики на столы, установленные прямо под открытым небом.

7.1.13.Салат

— культура, которую мы явно недооцениваем, и, скорее всего, потому, что долгие годы у нас был крайне бедный выбор сортов. Отечественных сортов салата мало, особенно сортов листового салата. В Европе и Америке салат — овощная культура номер один, и разнообразие и качество сортов поразительное. Сейчас нам стали доступны сорта зарубежной селекции, поэтому можно надеяться, что наше отношение к салату, как второстепенной культуре, быстро изменится.

      Технология узких гряд, как нельзя лучше, подходит для выращивания салата, и салат на узких грядах — это чудо красоты и урожайности. Каждое растение весит по 500 г и больше, с каждого Погонного метра гряды собирают по 3 и более килограммов салата.

      И листовой, и кочанный салат выращивают через рассаду. На гряды 30–35–дневные растения высаживают начиная с первых чисел мая до конца июля. Листовой салат имеет более короткий период вегетации, чем большинство сортов кочанного салата, и его листья можно начинать собирать по мере их отрастания, обрывая развитые нижние листья. Поэтому листовой салат целесообразно высаживать для получения ранней продукции. Закаленные в рассадный период растения хорошо переносят весенние заморозки до -5°… — 6°. Листовой салат выносит затенение, поэтому в ранневесенний период для ускорения роста его можно выращивать под пленкой. При наступлении теплых дней пленку снимают, так как при температурах выше 21° наблюдается ранний переход растений к цветению. Кочанный салат затенения не выносит. Выбирая сорта, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки: многие сорта предназначены для выращивания только в определенный период.

7.1.14.Горох

можно высевать начиная с конца апреля до середины мая, а в качестве второй культуры — в середине лета (до 10 июля). Однако урожайность гороха в летней культуре ниже, особенно у лущильных сортов.

      Для самого первого посева в конце апреля — начале мая выбирают сорта с гладкими семенами, которые являются более холодостойкими. Гладкие семена прорастают уже при температуре 1… 2°, а всходы выдерживают заморозки до -8°. Сорта, имеющие «мозговые» семена (с морщинистой поверхностью), высевают на 1–2 недели позже. Их семена прорастают при температуре почвы 4… 6°. Горох высевают сухими или проклюнувшимися семенами, раскладывая их в борозды на расстоянии 3–5 см друг от друга.

      После посева гряду закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ускорить появление всходов. При холодной почве, когда появление всходов замедленно, значительная часть горошин повреждается почвенными вредителями.

      Без опоры можно выращивать только сорта с укороченными междоузлиями высотой до 50 см, например, раннеспелый сорт Альфа. Однако среди отечественных сортов низкорослых мало. Если стебли длиннее 50 см, гороху необходимо обеспечить опору. Проще всего натянуть посередине гряды крупноячеистую проволочную сетку, укрепив ее на деревянных столбах, вбитых в землю на расстоянии 1,5 м друг от друга. Оба ряда будут подниматься по этой опоре. Устанавливать сетку нужно при высоте растений 10–12 см, пока они не полегли. К этому времени нужно провести 2 подкормки.

      После установки опоры горох быстро закрывает почву в центре гряды, поэтому третью и, если понадобится, четвертую подкормку проводят сухой смесью 2 прямо по листьям. Для гороха это вполне допустимо, так как строение его листьев таково, что гранулы удобрений на них не удерживаются и скатываются на землю. После внесения смеси 2 незамедлительно проводят полив, направляя струю воды на листья.

7.1.15. Овощные бобы

— культура, незаменимая для Нечерноземья, так как дает высокие урожаи даже в холодное, дождливое лето. Обычно выращивают один из двух сортов — Русские черные и Белорусские.

      Посев производят ранней весной, срок посева определяется только готовностью почвы.

      Бобы высевают на расстоянии в ряду 17,5 см; растения подкармливают 3–4 раза. Бобы довольно долго могут расти без опоры, но в дождливую, ветреную погоду взрослые растения заваливаются. Чтобы этого не произошло, в ряду с растениями заранее устанавливают колья высотой 1–1,2 м с промежутками 0,75–0,9 м, и когда растения достигают 40–50 см высоты, от кола к колу пропускают бичевку. Протянув от одного конца гряды до другого, ее ведут обратно к началу гряды. Таким образом весь ряд оказывается между двумя бичевками, и растения хорошо удерживаются, не будучи к ним подвязанными. Точно так же устанавливают опору для второго ряда бобов.

      В пищу используют недозрелые (зеленые) бобы, которые собирают, по мере их готовности, 1 раз в 7–10 дней. Бобы, в отличие от гороха, подлежат обязательной термообработке.

7.1.16. Мангольд,

или листовая свекла. Эта холодостойкая и неприхотливая культура в последние годы быстро завоевывает популярность благодаря своим лечебным свойствам (обладает сильным кровеочищающим действием), высокой урожайности и ценным потребительским качествам. Листья мангольда используют в салатах, супах, для приготовления голубцов, а также консервируют со щавелем, как зеленые щи. Черешки консервируют, маринуют или просто слегка отваривают и обжаривают в сухарях, как цветную капусту.

      Мангольд ведут через рассаду. В первой половине мая 3,5–4,5–недельную рассаду, достигшую высоты 8–9 см, высаживают с интервалами в ряду 17,5 см. Первую продукцию можно получить уже через месяц, продергивая растения через одно и оставляя расположенные в шахматном порядке растения на расстоянии 35 см. Рассаду мангольда можно вырастить и высадить летом, как вторую культуру. Время сбора продукции при этом сокращается. Листья мангольда можно собирать с конца июня до глубокой осени. Чтобы остатки черешков на кусте не загнивали, их отламывают у самого основания. При мягкой зиме окученная и укрытая лапником культура может перезимовать и дать зелень ранней весной.

      Эти культуры — пришельцы из южных широт, они погибают даже при легких и непродолжительных заморозках, практически не растут и не развиваются при температуре 10° и ниже, очень требовательны к теплу и свету, на всех фазах своего развития, даже в середине лета, страдают от низких ночных температур и холодных рос по утрам. В климатических условиях Нечерноземья очень часто находятся в состоянии теплового стресса, что делает их чувствительными к любому дополнительному неблагоприятному воздействию и уязвимыми к грибковым заболеваниям. Задача огородника — научиться получать стабильные урожаи теплолюбивых культур при любых погодных условиях.

7.4.1. Огурец

— традиционная культура для средней полосы России. Еще 20–25 лет назад не возникало особых сложностей при выращивании огурцов. В личных хозяйствах их растили главным образом в открытом грунте. Семена, сухие или проклюнувшиеся, сеяли после 10 июня, а начиная со второй половины июля и до холодов собирали урожай. Однако общее ухудшение экологической обстановки привело к тому, что адаптационные возможности этой культуры были исчерпаны, и огурцы стали усиленно поражаться болезнями, в первую очередь ложной мучнистой росой (ЛМР), а также мучнистой росой (МР) и другими заболеваниями. ЛМР появляется начиная с середины лета, и нередко случается, что заболевает и погибает только что начавшая плодоносить культура.

      Для преодоления неблагоприятной ситуации были выведены новые сорта и гибриды огурца, относительно устойчивые к ЛМР и другим болезням. Изменилась также стратегия выращивания огурца в открытом грунте. Особое значение приобрели приемы, позволяющие сдвинуть сроки созревания плодов на более ранний период: ведение огурца через рассаду, т. е. с 3–4–х недельным забегом; использование временных пленочных укрытий; выращивание огурца на «теплой грядке», т. е. с подогревом почвы биотопливом. Все перечисленные приемы не являются взаимоисключающими, и их умелое сочетание наряду с использованием раннеспелых и сверхскороспелых сортов и гибридов огурца (Муромский 36, Монастырские, Вязниковский 37, Бригадный F
1и др.) позволяет сдвинуть пик плодоношения на более ранние, относительно безопасные в отношении грибных заболеваний сроки.

      Высокие урожаи огурца можно получить, если разумную агротехнику сочетать с сознательным, грамотным подбором сортов и гибридов.

      Наверное, ни для одной культуры не существует такого разнообразия сортов и гибридов, как для огурца. Наиболее существенными являются следующие отличия:

      1. Тип опыления. Растения могут быть пчелоопыляемыми и не требующими опыления для завязывания плодов, т. е. партенокарпическими. Бывают гибриды с частичной партенокарпией. В открытом грунте чаще всего выращивают пчелоопыляемые сорта, поэтому во время цветения все временные пленочные укрытия должны быть открыты для насекомых.

      2. Тип цветения. Растения бывают однодомными (это значит, что они несут на себе как мужские, так и женские цветки), с преимущественно женскими или только с женскими цветками. Гибриды с женским типом цветения требуют присутствия сорта–опылителя. Наилучшими опылителями считаются сорта огурца Изящные и Неросимые.

Таблица 27. Некоторые сорта игибриды огурца для открытого грунта
НазваниеНачало плодонош. после всходов, дниДлина главного стебляДлина и вес плодаНазначениеУстойчивость к неблагоприятным условиям и болезнямПримечания

Алтайский 165
35–50
50–100 см
6–10 см 60–90 г
Салатный
Относительно холодостоек. Относительно устойчив к грибным болезням
Высокая товарность плодов. Плоды не желтеют

F
1Бригадный
37–48
Длинноплетистый
9–13 см
Засол. Консерв.
 
Высокоурожайный

F
1Великолепный

[26]

43–58
Длинноплетистый
11–14 см
Засол.
 
Высокоурожайный

F
1ВИР–522
49–66
Среднеплетистый
9–10 см
Засол. Консерв.
 
 

Воронежский
40–61
Длинноплетистый
9–13 см 120–150 г
Засол.
Устойчив к оливковой пятнистости
 

Водолей
50–60
До 100 см Среднеплетистый
11–14 см 100–120 г
Засол.
Среднеустойчив к ЛМР, бактериозу
Высокая товарность плодов, плоды без горечи. Высокоурожайный

Вязниковский
35–55
Короткоплетистый
8–12 см 80–140 г
Засол.
Устойчив к холоду и засухе, относительно толерантен к бактериозу
 

Дальневосточный 26

[26]

40–55
Длинноплетистый
11–15 см 110–120 г
Засол.
Устойчив к холоду и засухе, устойчив к ЛМР и МР
 

Декан

[26]

42–55
Среднеплетистый
11–14 см 110–150 г
Консерв.
Устойчив к экстремальным погодным условиям. Устойчив к ВОМ. Среднеустойчив к ЛМР и бактериозу
Хорошая лежкость, пригоден к транспортировке

Изящный

[26]

44–64
Среднеплетистый 70–100 см
10–13 см 80–120 г
Салатн. Марин.
Относительно холодостоек. Устойчив к оливковой пятнист. Толерантен к бактериозу
Является хорошим опылителем сортов женского типа цветения

      

Продолжение табл. 27
НазваниеНачало плодонош.. после всходов, ДНИДлина главного стебляДлина и вес плодаНазначениеУстойчивость к неблагоприятным условиям и болезнямПримечания

Конкурент
45–50
Длинноплетистый
8–12 см
Засол. Консерв.
Устойчив к МР, среднеустойчив к ЛМР, оливк. пяти., бактериозу
Плоды не желтеют, похож на Нежинский, но урожайный

Кустовой
46–49
Короткоплетистый 35–60 см
9–12 см 100–120 г
Засол. Консерв.
Среднеустойчив к МР, бактериозу
Дружное созревание

Каскад

[26]

35–45
Среднеплетистый
12–16 см 110–125 г
Засол.
Устойчив к засухе. Устойчив к ЛМР, МР и бактериозу
Не переращивать — плоды желтеют

Либелла
Средне–ранний
Среднеплетистый
10–12 см 110–120 г
Консерв. Засол.
Устойчивость к ЛМР слабая
Дружное созревание. Плоды не желтеют

F
1Лорд

[26]

Среднеспелый
Ветвление среднее или выше среднего
10–12 см
Консер. Засол.
Толерантен к ЛМР, устойчив к МР, оливковой пятнистности, ВОМ–1
Требует интенсивного минерального питания — частых, дробных подкормок. Частичная партенокарпия. Длительное плодоношение

F
1Мовир
53–57
Среднеплетистый
10–12 см 90–100 г
Салатн. Консерв.
Устойчив к МР и ВОМ–1
Длительное плодоношение

Монастырские
Ранний
Короткоплетистый
9–12 см 100–120 г
Засол.
 
Длительное плодоношение

Миг
35–50
Длинноплетистый
13–20 см 120–200 г
Засол.
Устойчив к МР, среднеустойчив к ЛМР
Плоды долго хранятся

Муромский 36
Ультра–скороспелые 32–56
Короткоплетистый
6–8 см 50–70 г
Засол.
Относительно холодостоек. Устойчив к бактериозу
Дружное плодоношение. Не переращивать — быстро желтеют; лучшие для малосольных

      

Продолжение табл. 27
НазваниеНачало плодонош. после всходов, дниДлина главного стебляДлина и вес плодаНазначениеУстойчивость к неблагоприятным условиям и болезнямПримечания

Неросимый 40
43–55
 
90–120 г
Салатн.
 
Хороший опылитель огурцов с женским типом цветения

Нежинский
45–67
Длинноплетистый
8–12 см 80–90 г
Лучший сорт для засолки
Требователен к влаге, относительно устойчив к грибным заболеваниям
Урожай невысокий

Оникс
Ранний
Длинноплетистый
11–13 см 80–100 г
Консерв.
Устойчив к ЛМР
Плоды не желтеют

Обелиск
Средне–ранний
Короткоплетистый
9–12 см 100–120 г
Консерв.
Устойчив к ЛМР
 

F
1Родничок

[26]

49–52
Длинноплетистый
9–10 см
Засол.
Среднеустойчив к МР
Дружная отдача урожая

F
1Салтан

[26]

Скороспелый
Ветвление среднее
9–11 см
Универс.
Толерантен к ЛМР, устойчив к МР, оливковой пятнистости, ВОМ–1
Женский тип цветения с частичной партенокарпией. Урожайный. Требователен к минеральному питанию

F
1Успех 221
Средне–ранний
 
8–12 см 70–130 г
Засол.
Требователен к влаге
Не переращивать

Урожайный 86
Среднеспелый
Средне–плетистый
10–14 см 100–180 г
Засол.
Устойчив к засухе
 

Универсальный
Ранний 39–45
100–160 см
13–16 см 100–150 г
Салатн. Засол. Консерв.
 
 

F
1Фермер

[26]

Среднеспелый
Ветвление среднее или выше среднего
10–12 см
Консерв. Засол.
Толерантен к ЛМР, устойчив к МР, оливк. пяти., ВОМ–1
Требует интенсивного минерального питания, частых подкормок. Частичная партено–карпия

Электрон
Среднеранний
100–160 см
8–13 см 100–120 г
Засол.
Устойчив к МР, ЛМР, оливковой пятнистости
Плоды без горечи. Высокоурожайный—15

      3. Назначение плодов. Сорта огурца бывают салатные, засолочные, предназначенные для консервирования и универсального назначения. Кроме того, сорта и гибриды отличаются по времени созревания плодов (раннеспелые, среднеранние, среднеспелые), по длительности плодоношения, по размеру и форме зеленцов, их лежкости, по степени ветвления и длине плетей, по устойчивости к холоду, засухе и другим неблагоприятным факторам, по устойчивости к болезням.

      В

табл. 27

представлены сорта и гибриды, рекомендуемые для открытого грунта (пчелоопыляемые), часть из которых, отмеченные звездочкой, могут быть использованы для выращивания в стационарных пленочных укрытиях при условии, что в период цветения пленка на дневное время удаляется.

      На узкие гряды обычно высаживают 3–4–недельную рассаду огурца. Если высадку производят до 8–10 июня, то над грядой устанавливают пленочное укрытие, в более поздние сроки защита не является обязательной. Растения сажают в один ряд вдоль одного из бортиков. Расстояние между растениями в ряду зависит от того, каким способом ведут культуру — в расстил или на шпалерах. При ведении в расстил минимальное допустимое расстояние в ряду составляет 25 см, при вертикальной подвязке плетей расстояние можно уменьшить до 17,5 см.

      Сухими семенами огурцы можно высевать в пленочный микропарник (см.

раздел 6

) начиная с середины мая, проращенными семенами — в третьей декаде мая. Ранние сроки посева семян или высадки рассады не всегда приносят хорошие результаты, но они являются безусловно оправданными, если узкую гряду подстилает слой биотоплива. Семена сеют часто (5–6 см), всходы продергивают, оставляя между растениями интервалы, указанные выше.

      Удобнее всего вести огурцы на шпалерах. Для этого над грядой устанавливают П–образную опору с горизонтальной планкой на высоте 1,8–2 м и к планке подвязывают по одному шнуру для каждого растения. Плети подвязывают в стадии 3–5 настоящих листьев, охватывая их у основания мягким, скользящим узлом, чтобы шнур впоследствии не пережал утолщающийся стебель. По мере удлинения главного стебля его подкручивают вокруг шнура, направляя по часовой стрелке. Нижние боковые побеги распределяются по поверхности гряды, а верхние свободно свисают с главного стебля. Преимуществами шпалерного способа являются лучшая освещенность растений и удобство ухода за культурой — облегчается проведение подкормок, полив, сбор плодов, удаление старых листьев. Однако в холодную, особенно в ветреную погоду, шпалерная культура остается беззащитной. В холодное лето преимущество имеет ведение в расстил. Стелющиеся по земле растения меньше страдают от ветра, и в случае необходимости гряда может быть укрыта пленкой.

      Недостатком ведения огурца в расстил является трудность ухода за культурой, неудобство проведения подкормок и сбора плодов. В холодное лето можно использовать низкие шпалеры — рейки, установленные вдоль гряды на высоте 50–60 см, через которые плети просто перекидывают, не подвязывая. Низкие шпалеры позволяют укрыть гряду в случае необходимости и облегчают проведение еженедельных подкормок.

      С целью повышения устойчивости растений к различного рода неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям культуру огурца в фазе начала цветения желательно опрыснуть препаратом «Эпин» (10 капель на 1 л воды). При особо неблагоприятных условиях опрыскивания можно повторять с интервалом 10–14 дней. С целью профилактики грибковых заболеваний рекомендуется регулярно удалять старые, отслужившие листья с плодоносящих растений, а также провести двукратное опрыскивание травным настоем (во второй декаде июля и первой декаде августа).

7.4.2. Помидоры

— самоопыляющаяся культура, которая плохо выносит затяжную дождливую погоду, очень чувствительна к фитофторозу. Эти три особенности делают помидоры кандидатом номер один на выращивание в защищенном грунте. Это надежнее, обеспечивает более длительный период плодоношения, более высокий урожай, позволяет большее разнообразие сортов и гибридов, но требует от овощевода определенного мастерства. В теплице без умения формировать кусты можно не получить почти ничего, кроме роскошных листьев. Начинающему овощеводу проще вырастить помидоры в открытом грунте, но при условии, что сорт правильно подобран.

      Сорта и гибриды помидоров можно разделить на две большие группы: индетерминантные, т. е. способные к неограниченному росту, и детерминантные, у которых на определенной стадии развития рост в высоту заканчивается сам по себе и на вершине стебля появляется цветочная кисть. Индетерминантные томаты — высокорослые, с неограниченно длинным периодом плодоношения — предназначены главным образом для выращивания в теплицах. Для открытого грунта годятся в основном детерминантные, а еще лучше супердетерминантные сорта и гибриды. Супердетерминантные томаты низкорослые, быстро переходят к цветению, дружно отдают урожай. Сорта и гибриды помидоров, специально ориентированные на выращивание в открытом грунте, приведены в

табл. 28

. Чтобы иметь урожай при любых обстоятельствах, рекомендуется выбрать в качестве основного неприхотливый к погодным условиям, проверенный в данной местности сорт и дополнительно к нему испытывать неизвестные, но чем–то привлекательные сорта.

      В открытом грунте надежнее выращивать ранние сорта томатов. Семена на рассаду высевают не раньше первой декады апреля; закаленную рассаду в возрасте 7–8 недель высаживают на узкие гряды в третьей декаде мая. Над посадками устанавливают временные пленочные укрытия. Цель укрытия двойная — защита от возможного заморозка и накопление и сохранение тепла в почве. Когда температура почвы опускается ниже 10°, корни томатов перестают поглощать из почвы питательные вещества, и рост растений прекращается. Если установка укрытия не предусматривается, то семена ранних сортов на рассаду сеют после 15 апреля, а рассаду высаживают в грунт 8–10 июня.

      Рассаду среднеспелых и поздних сортов томатов выращивают с большим забегом, высевая семена на рассаду в марте.

      Растения различных сортов и гибридов столь различны по габаритам и степени облиственности, что трудно дать. исчерпывающие рекомендации по их расположению на гряде и расстоянию между ними в ряду. Потребность в большем или меньшем жизненном пространстве зависит не только от сортовых особенностей, но меняется в зависимости от того, как ведется куст — в один, два или три стебля, все ли пасынки удаляются; солнечное лето или пасмурное; полностью ли освещена площадка или имеется небольшое затенение; равномерно ли освещена гряда или освещение преимущественно одностороннее.

      Солнечный свет для томатов является решающим фактором урожая. Если растениям приходится конкурировать за свет, они наращивают излишнюю вегетативную массу в ущерб плодоношению. Поэтому общее правило таково: чем хуже условия освещенности, чем меньше у огородника умения формировать куст, тем больше оснований для однорядной посадки и увеличения интервалов между растениями в ряду по сравнению с указанными в

табл. 6

.

      Проще всего дать рекомендации по выращиванию полудетерминантных и индетерминантных, т. е. высокорослых, томатов, таких как Вишня красная, Вишня желтая или Жираф. Их ведут в один стебель (

рис. 10

). Урожай с одного куста при этом снижается. Но ускоряется созревание плодов и повышается общий урожай с гряды за счет более плотной посадки растений (см.

табл. 6

)

Таблица 28. Некоторые сорта и гибриды помидоров для открытого грунта
(Сорта и гибриды, помеченные одной звездочкой, предназначены для открытого грунта и пленочных укрытий, двумя звездочками — для открытого грунта, укрытий и пленочных теплиц)
НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание

Агата
Ранний 98–113
Нештамбовый детерминантный 33–45 см
5–11 гнезд 75–100 г Плоскоокруглые гладкие
 
Высокая урожайность, дружная отдача урожая, выровненность плодов

Алпатьева 905 а
Ранний 100–115
Штамбовый детерминантный прямостоячий 46–55 см
4–6 гнезд Плоскоокруглые 55–75 до 100 г
Средняя
Холодостойкий, сильнооблиственный. За 15 дней плодоношения созревает 20–30% урожая

Арго
Раннеспелый до 108
Штамбовый детерминантный до 45 см
90–100 до 120 г
 
Первое соцветие над 8–9 листом. Хорошие вкусовые качества, богат витамином С (до 98 мг%)

Банан*
Ранний 95
Детерминантный слаборослый
Плоды банановидные, удлиненные с плотной мякотью до 80 г
 
Идеален для консервирования. Урожай 2,5 кг с куста

Белый налив
Ранний 100–115
Нештамбовый детерминантный 42–50 см
5–12 гнезд 90–130 г
Относительно устойчив к фнтофторозу
Сорт пластичен, приспособлен к разным условиям

Вонзай**
Среднеспелый 115
Среднерослый 80–100 см
Розовые мясистые плоды 150–200 г
 
Плоды богаты витаминами группы В. Урожай 3 кг с куста

Вишня красная. Вишня желтая
Ранний Ранний
Высокорослый Высокорослый
Округлые красные 15 г Округлые желтые 15 г
 
В плодах в 3 раза больше, чем в обычных сортах Сахаров, органических кислот и витаминов. Урожай 1 кг с куста

Гаврош
Очень ранний 75
Низкорослый компактный до 50 см
Красно–розовые овальные 20–40 г
 
Можно не пасынковать. Урожай 1,5 кг с куста. Плоды пригодны для консерконсервирования

Гибрид 15 (Ин–та Вавилова)
Ранний 105
Детерминантный компактный 50–55 см
В кисти по 7 плодов 60–90 г
Относительно устойчив к фитофторозу
Дружносозревающий

      

Продолжение табл. 28
НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание

Гном
Ранний 98–100
Детермииантный компактный 40–50 см
50–60 г 6–7 плодов в кисти
 
Малооблиственный куст, высокие вкусовые качества плодов

Гранд
Раннеспелый
Компактный 40–60 см
50–60 г
Устойчивость к фитофторозу повышенная
Высокие вкусовые качества

Грот
Скороспелый 108–110
Нештамбовый детерминантный компактный 35–45 см
60–80 г
Устойчивость к фитофторозу высокая
Дружносозревающий. Первое соцветие над 6–7 листом, на главном стебле 4–5 соцветий

Грунтовый Грибовский
Ранний 90–110
Полураскидистый нештамбовый детерминантный 40–52 см
4–6 гнезд 55–90 г
Относительно устойчив к фитофторозу
Устойчив к неблагоприятным условиям, холодостоек. Лежхость свежих плодов — 2 месяца

Дубок (Дубрава)
Скороспелый 105–110
Нештамбовый детерминантный 40–55 см
90–140 г
Устойчивость к фитоф–торозу повышенная
Первое соцветие над 6–7 листом, холодостойкий, урожайный, дружносозреваюший

Жираф**
Несозревающий 250 и более
Индетерминантный сильнорослый
Округлые гладкие оранжевые 80–100 г
 
После длительного хранения (3–5 месяцев) плоды приобретают оранжево–желтый цвет. Хорош для солки. Урожай 3,5 кг с куста

Корсар**
Раннеспелый 100–105
Детерминантный среднераскидистый 50–60 см
4–6 плодов в кисти 110–160 г
 
Урожайный. В плодах повышенное содержание сухого вещества

F
1Лафаня **
Очень ранний
Низкорослый
Округлые гладкие 80 г
Устойчив к ВТМ, фузариозу, кладоспориозу
Слабая облиственность. При ведении в 1 стебель расстояние в ряду — 20 см, в 3 стебля — 30 см

F
1Малышок**
Ранний 100–105
Супердетерминантный 50–70 см
На кисти 6–8 плодов 60–80 г
Устойчив к ВТМ и кладоспориозу
За месяц сбора отдает весь урожай — 3,2–4 кг с куста. Завдеывиет плоды при прохладной погоде; если не пасынковать, то плодоношение более позднее

      

Продолжение табл. 28
НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание

Москвич
Ранний 90–105
Штамбовый детерминантный компактный 28–40 см
3–5 гнезд 40–50 г
 
Морозостойкий, не полегает,. не требует пасынкования

Невский
Наиболее скороспелый среди сортов 75–95
Детерминантный 25–35 см
45–50 г
Избегает фитофтороза за счет раннего созревания
 

Новинка Приднестровья
Среднеспелый 112–128
Нештамбовый детерминантный раскидистый 40–80 см
35–56 г
 
Дружное созревание, транспортабелен, лежкий, пригоден к редким сборам

Отрадный
Ультраскороспелый 80–100
Штамбовый детерминантный компактный 35–45 см
Число гнезд 4–6. Округлые гладкие * 50–70 г
Устойчивость к фитофторозу слабая
Плоды выровненные, дружная отдача раннего урожая, высокие вкусовые качества

Персик Тамбовский
Среднеранний
Штамбовый
Плоды опушенные желто–белесые
 
Неполегающий стебель. Можно выращивать без опоры. В плодах высокое содержание каротина

Перемога
Среднеранний
Детерминантный низкорослый среднеоблиственный
90–130 г
 
Высокоурожайный

Рыжик
Среднеспелый 115
Среднерослый
Округлые оранжевые 100–130 г
 
Высокое содержание витаминов группы В. Урожай 2,5 кг с куста

Свитанок
Ранний 80–126
Нештамбовый детерминантный 33–52 см
Число гнезд 6–11 60–90 г
Избегает фитофтороза за счет раннего созревания
Дружное созревание раннего урожая. Высокая урожайность

Сибирский скороспелый
Раннеспелый 96–108
Детерминантный 30–48 см
Число гнезд 5–12 60–115 г
 
Устойчивая урожайность в разных условиях

      

Продолжение табл. 28
НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание

Солнечный
Раннеспелый 93–112
Полуштамбовый детерминантный 30–40 см
Число гнёзд 3–4 Удлиненно–овальные 38–52 г
 
Предназначен для консервирования, дружное созревание, высокая транспортабельность

Талалихин
Ранний
Детерминантный полураскидистый низкорослый
76–100 г
 
В благоприятные годы можно выращивать без пасынкования

Тамина (Яблонька России)
Ранний 85
Высокорослый
70–80 г
 
 

Факел
Среднеспелый 112–127
Нештамбовый детерминантный компакный 35–56 см
4–6 гнезд 60–90 г
 
Дружное созревание. Высокая урожайность, пригоден к редким сборам

Хабаровские розовые
Среднеспелый 116–120
Индетерминант–ный мощный куст 80–115 см
Число гнезд 4–5. Розовые 60–80 г
 
Стабильная, но невысокая урожайность. Высокое качество плодов

Челнок
Раннеспелый 100–105
Детерминантный штамбовый компактный 40–45 см
4–5 плодов в кисти 50 г
 
Красивые, сливовидные плоды с высокими вкусовыми качествами. Слабое усилие отрыва от плодоножки

F
1Ярило**
Очень ранний
Низкорослый
Округлые гладкие 90 г
Устойчив к ВТМ, кладоспориозу, фузариозу
Слабая облиственность. При ведении в 1 стебель расстояние в ряду — 20 см, в 3 стебля — 30 см

      Рис. 10. Формирование куста томата (а) — в один стебель; (б) — в два стебля; (б) — в 3 стебля.

      т — Удаленные боковые побеги (пасынки) Стрелками обозначены сохраненные побеги.

 

      Вести в один стебель удобно и некоторые супердетерминантные гибриды (Малышок, Лафаня, Ярило). Хотя рост главного стебля у них прекращается после 2–3 цветочных кистей, точку роста переводят на боковой побег, для чего оставляют резервный пасынок в пазухе листа под верхним соцветием.

      При ведении томатов в один стебель над рядом растений на высоте 2 м натягивают две шпалеры, одна от другой на 1,0–1,2 м. Для каждого растения подвязывают по одному шнуру, которым мягко охватывают стебель вблизи почвы, и затем стебель направляют вокруг шнура по часовой стрелке. Все нечетные растения в ряду подвязывают к одной шпалере, все четные к другой. Это дает близко посаженным растениям больше света и воздуха.

      Ведение в один стебель требует постоянной обрезки куста в период вегетации.

      1. Удаляют нижние листья, если они отогнулись вниз и касаются земли.

      2. Периодически, 1 раз в неделю, удаляют все пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев (

рис. 11

). Мелкие пасынки отщипывают, а незамеченные ранее, успевшие разрастись пасынки, вырезают ножом, смоченным 1%-ной марганцовкой.

      3. Чтобы избежать конкуренции за свет между соседними растениями, отрезают периферические части листьев, если листья соседних растений перекрывают и затеняют друг друга.

      4. Когда плоды на кисти сформировались, срезают все листья, которые их затеняют. Созревающие плоды должны освещаться солнцем.

      5. Если плеть достигла шпалеры, но не позже 1 августа, верхушку главного побега удаляют. Следует прищипывать верхушку над кистью, цветы которой уже раскрылись, оставив над ней 1 или 2 листа. В средней полосе в теплое, солнечное лето принести плоды могут 6 или даже 7 кистей, в холодное и пасмурное не более 3–4.

Рис. 11. Пасынки (боковые побеги, развивающиеся в пазухах листьев) нужно удалять пока они маленькие.

      Начинающие огородники обычно пытаются избежать подвязки и формирования куста, поэтому их привлекают детерминантные низкорослые сорта томатов, о которых известно, что они могут эффективно плодоносить без пасынкования (Белый налив, Москвич, Гаврош, Талалихин). Основной и боковые побеги этих сортов формируют по 2–3 цветочные кисти, после чего заканчивают свой рост. Однако и эти сорта выращивать без пасынкования удается только в теплые, солнечные годы и при отсутствии даже незначительного затенения огородного участка. В неблагоприятные годы, или в условиях частичного затенения гряды, или при затенении, вызванном слишком плотной посадкой, растения вытягиваются и усиленно наращивают вегетативную массу. Переход к плодоношению и созревание плодов замедляется, увеличивается опасность поражения фитофторозом незрелых плодов, что равносильно потере урожая. В холодное, пасмурное лето и при частичном затенении спасти урожай можно только с помощью пасынкования и формирования куста.

      Пасынкование более крупных детерминантных сортов (Алпатьева 905а, Корсар, Перемога и др.) является обязательным условием получения урожая даже при оптимальных условиях выращивания. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей и тем медленнее растут и созревают плоды. Если вегетативный рост вовремя не ограничить, то осенние холода или грибные болезни настигнут культуру раньше, чем она успеет сформировать урожай. Удаляя пасынки, растения формируют в один, два или три стебля (

рис. 10

). Ведение в три стебля допустимо только в самых благоприятных условиях.

Рис. 12. Двустебельные кусты томатов, расположенные между сдвоенными рядами шпагата и поддерживаемые ими.

      Обеспечить поддержку кустам, сформированным в два или три стебля можно с помощью заключения их между двумя рядами шпагата, натянутого горизонтально (

рис. 12

). В ряду с растениями устанавливают колья (стойки) на расстоянии 75–90 см друг от друга. Когда растения достигают высоты 25–30 см, к крайней стойке на высоте 20–25 см привязывают широкий синтетический шпагат и тянут его вдоль всей гряды, от стойки к стойке, обкручивая каждую стойку. От последней стойки шпагат таким же способом протягивают в обратном направлении, но по другой стороне стоек. При этом стебли растений оказываются между двумя рядами шпагата. Когда высота кустов достигнет 45–50 см, натягивают следующие 2 ряда шпагата на 20–25 см выше первых двух рядов. В результате стебли и кисти с плодами поддерживаются шпагатом, не будучи к нему подвязанными. Для большинства» детерминантных сортов достаточно 2–х или 3–х сдвоенных рядов шпагата.

      При таком способе ведения помидоров обрезка меньше, чем у одностебелыюй культуры. Надо удалять нижние листья, когда они касаются земли, нижние пасынки и пасынки второго порядка, а также листья, затеняющие созревающие плоды.

      При стандартной агротехнике, т. е. при подкормках смесью 2, проводимых 1 раз в 7–10 дней и регулярном поливе, величина урожая напрямую связана с умением формировать и обрезать кусты. Кроме того, для достижения максимальных урожаев рекомендуются дополнительные обработки.

      1. На стадии бутонизации — начала цветения рекомендуется заменить одну подкормку смесью 2 на подкормку древесной золой в дозе 50 г/м (неполный стакан просеянной древесной золы на метр гряды). Подкормка золой (безазотным удобрением, богатым калием и микроэлементами) способствует переходу от вегетативного роста к плодоношению.

      2. На стадии формирования плодов у томатов резко повышается потребность в магнии, что связано с интенсивным образованием хлорофилла в растущих плодах. Чтобы магний не стал фактором, лимитирующим урожай, культуру в фазе формирования плодов подкармливают сульфатом магния в дозе 25 г/м

.

Сульфат магния рассыпают полосой посередине гряды (так же, как смесь 2) и растворяют с помощью полива. Подкормку сульфатом магния делают между двумя регулярными подкормками смесью 2.

      3. На стадии бутонизации — начала цветения томаты опрыскивают препаратом «Эпин» (10 капель на литр воды). Это повышает иммунитет растений, их устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям, увеличивает урожай. При стрессовых условиях опрыскивание можно повторять с интервалом 10–14 дней. Препаратом «Эпин» можно пользоваться без всяких опасений: он полезен не только растениям, но и людям.

7.4.3. Фасоль кустовая

— небольшое растение высотой от 25 до 60 см. Эта исключительная по своей пищевой ценности культура не очень распространена на садовых участках, так как многие считают, что она не вызревает в средней полосе. Это совершенно не соответствует действительности — раннеспелые сорта кустовой фасоли в условиях Подмосковья, например, приносят урожай при нескольких сроках посадки: первая посадка производится в поздневесенний период, последняя — в конце июня — начале июля.

      Неудачи с выращиванием кустовой фасоли у начинающих огородников могут быть связаны с самой первой стадией — стадией прорастания семян: в тепле всходы появляются через 5–6 дней, но если семена заделаны глубже 2 см, если почва мокрая и тяжелая и если температура опускается ниже 11–12°, а это минимальная температура для прорастания семян фасоли, то семена при набухании загнивают.

      Улучшить условия прорастания семян можно, закрыв гряду пленкой сразу после посева. И все же несомненные преимущества имеет рассадный способ. Семена на рассаду высевают 1–10 мая и 20–30–дневную рассаду высаживают в первой декаде июня или несколько раньше, если есть возможность в случае похолодания защитить посадки пленкой. Оптимальная температура для развития фасоли 18–24°.

      Сорта кустовой фасоли делятся на лущильные, полусахарные и сахарные. У лущильных сортов створки бобов жесткие, и эти сорта выращивают исключительно для получения зрелой фасоли. Лущильные сорта (Грибовская 92, Щедрая, Московская белая) сажают только один раз — в конце весны — начале лета, и зрелую фасоль собирают, когда створки бобов начинают подсыхать. Только полностью вызревшая фасоль хорошо хранится. У некоторых сортов плодоношение растянутое, например, у Грибовской 92. От первого до последнего сбора проходит до 70 дней, и сборы прекращаются только с наступлением заморозков.

      У сахарных сортов (Сакса без волокна 615, Триумфальный сахарный 764, Зеленостручковая 517, Кустовая без волокна 85) створки бобов нежные, без пергаментного слоя и волокнистых нитей. У полусахарной фасоли пергаментный слой отсутствует у молодых бобов. Их обычно выращивают на лопатку, т. е. собирают незрелые, зеленые бобы. Собирают зеленые бобы через 8–12 дней после образования завязей, когда семена в них достигают размеров пшеничного зерна. Нужно иметь в виду: незрелые бобы очень плохо хранятся, их нужно использовать в день сбора, в крайнем случае можно хранить несколько дней в холодильнике. Даже небольшая гряда фасоли будет давать больше лопаток, чем можно использовать летом в супах и вторых блюдах, поэтому лопатки замораживают или консервируют на зиму.

      Только сахарные сорта на лопатку можно высаживать несколько раз за сезон. Последний срок высадки рассады — 10 июля. В это время можно сажать только раннеспелые сорта, у которых от всходов до первого сбора плодов проходит 50–55 дней. Позже сажать фасоль не имеет смысла, так как бобы завязываются только при температуре 15° и выше. Зрелую фасоль сахарных сортов, так же как у лущильных сортов, можно получить только с растений, посаженных в начале июня.

7.4.4.Вьющаяся (кодовая) фасоль

— более теплолюбивое растение, чем кустовая фасоль. В средней полосе России удается только при ведении через рассаду. Рассаду высаживают один раз за сезон — в первую декаду июня. Возраст рассады 25–30 дней. Стебли вьющейся фасоли очень длинные и по самой своей природе должны виться вокруг опоры. Вьющуюся фасоль ведут шпалерным способом.

      Для натягивания шпалер устанавливают Т–образные или П–образные опоры в торцах гряд и на высоте 2,2–2,4 м натягивают от одной опоры к другой два ряда проволоки большого диаметра, по одной над каждым рядом растений. Проволоку нужно прочно закрепить на болтах, чтобы она не прогибалась. Более простой вариант — укрепить на опорах отработавшие свой срок полудюймовые водопроводные трубы. На шпалеры подвязывают шнуры, вокруг которых вьются плети фасоли. Обычно вьющуюся фасоль высаживают в ряду на расстоянии 3–5 см. На 3–4 растения подвязывается один шнур, так как несколько растений могут виться вокруг одного шнура. Когда растения достигают высоты 15 см, шнуром мягко охватывают 3–4 соседних растения на высоте 5 см от их основания, сближают верхушки и направляют их вокруг шнура по часовой стрелке.

      Период развития у вьющейся фасоли более растянут, чем у кустовой, поэтому в нашей зоне следует высаживать только раннеспелые сорта вьющейся фасоли.

7.4.5.Кабачки.

Культивируются две разновидности кабачков — белоплодные (Грибовский 37, Длинноплодный, Сотэ–38, Якорь, Белогор, Ролик и др.) и цуккини (Зебра, Аэронавт, Цукеша, Куанд, Скворушка и др.)

      Преимущество имеет рассадный способ выращивания кабачков. Семена на рассаду высевают в конце апреля — начале мая, и 25–35–дневную рассаду высаживают на узкие гряды в конце мая — начале июня.

      Чтобы кабачки приносили много плодов и не давали излишнюю вегетативную массу, нужно удалять боковые побег? и давать расти только главной плети. Кабачки цуккини более «управляемые», чем белоплодные; они, как правило, слабоветвистые и среди них есть неветвящиеся сорта (Аэронавт, Цукеша). Формировка куста в этих случаях сводится только к своевременному удалению листьев с отплодоносившей части стебля. Удаление старых листьев — простой и эффективный прием, ведущий к увеличению урожая и снижению заболеваемости мучнистой росой.

      Для получения раннего урожая, а также для увеличения урожая в холодное и дождливое лето рекомендуется практиковать ручное опыление цветков. Выбирают наиболее развитый мужской цветок, удаляют лепестки и пыльником прикасаются к рыльцу пестиков женских цветков. Делать это нужно по утрам, так как период восприимчивости пыльцы женскими цветками короткий — только до полудня того дня, когда цветок распустился. С опыленных женских цветков лепестки также удаляют.

      Нельзя долго держать на кусте крупные плоды, так как при этом тормозится образование новых плодов.

7.4.6. Патиссоны

, как и кабачки, являются разновидностью овощной тыквы. Характерной особенностью этих культур является скороспелость и высокая урожайность. Патиссоны еще в большей степени, чем кабачки, чувствительны к низким температурам и заморозкам, поэтому рассадный способ для них, безусловно, является предпочтительным. Рассаду патиссонов высаживают в те же сроки, что и рассаду огурцов. Если пленки нет, то безопасно высаживать рассаду только 8–10 июня, но если есть возможность укрыть молодые посадки, сроки можно передвинуть на конец мая. Кабачки и патиссоны продолжают плодоносить, пока не погибают от первых осенних заморозков, поэтому, чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет общий урожай.

      Если начало лета холодное, то для ускорения развития посадки можно довольно долго растить под пленкой, пока она не начнет мешать растениям. Патиссоны являются кустовыми растениями и обычно не дают длинных плетей. Если куст никак не формируют, то во второй половине лета он становится сильно загущенным, что способствует возникновению грибных заболеваний и затрудняет пчелам доступ к цветкам. Следует регулярно вырезать старые листья в середине куста и слабые боковые побеги. Сбор плодов нужно проводить не реже двух раз в неделю, так как лучшими являются 2–5–дневные завязи с диаметром до 8–10 см.

      Как правило, огородники знают только сорт патиссонов Белые 13. Менее известны такие интересные сорта, как Каравай, Диск, НИО–15. Сорта Диск и НИО–15 характеризуются меньшей облиственностыо, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибными заболеваниями. Раннеспелый сорт Диск относительно холодостоек.

Огурцы в ящиках

Эта технология отлично подходит для беспроблемного выращивания огурцов. Главное – обеспечить кусты достаточным количеством света и воды.

Для выращивания этой культуры обычно используют длинные узкие ящики, но допускается высаживать их в узкие гряды. Ящики, как правило, используют тогда, когда почва участка не подходит для традиционного выращивания. Грунт для ящиков готовят отдельно. Он представляет собой смесь песка и опилок.

Если у дачника имеется митлайдеровская теплица, то огурцы лучше всего выращивать там. При этом длина одной грядки не должна превышать 9 м, а ширина – не более 45 см.

Главный секрет выращивания огурцов по митлайдеровской технологии – сбалансированное удобрение культуры. В подкормке должны быть все микроэлементы, необходимые для быстрого роста растения и плодов. Правильно рассчитать соотношение всех элементов подкормки поможет специальный калькулятор. Его также можно использовать при создании минеральных смесей для удобрения других сельскохозяйственных культур.

Узкие гряды – надежный способ добиться высоких урожаев

      Вырастить высокий урожай овощей на богатой плодородной почве не трудно. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если полная почвенная кладовая — это результат ваших многолетних систематических усилий, значит, вы хорошо хозяйничаете на своей земле. Но если вы пришли на целину, т. е. проникли в кладовую, куда лично вы ничего не положили, и за несколько лет расхитили богатство, которое природа собирала долгие столетия, то вы в долгу перед землей. И вам нужно научиться восстанавливать ее плодородие.

      В растениях обнаружено более 70 химических элементов, но не установлено, все ли они необходимы растениям. В настоящее время известно 17 химических элементов, которые абсолютно необходимы для растений. Это значит, что их нельзя заменить никакими другими элементами, а при острой нехватке хотя бы одного из них жизнь растения невозможна. Это углерод (C), водород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Mg), сера (8), железо (Fe), хлор (С1), бор (В), молибден (Мо), медь (Сu), цинк (Zn), марганец (Мn) и кобальт (Со).

      До 95–98% массы растения составляют первые три элемента — углерод, водород и кислород. К счастью, об этих элементах специально заботиться не надо — их растения берут из воздуха и воды. Остальные 14 элементов растения берут из почвы, и их запасы в почве нужно восстанавливать.

      Посмотрите на цифры урожайности культур, приведенные в табл. 1. Как сделать, чтобы такие урожаи можно было получать из года в год и почва при этом не оскудевала? Какие удобрения нужно вносить в почву и в каком количестве?

      Потребность в питательных веществах можно приблизительно определить по выносу их с урожаем. В табл. 2 приведены количества основных элементов питания (азота, фосфора и калия), которые выносятся из почвы при производстве 1 т основной продукции (кочанов, плодов, зерна, корнеплодов) с учетом всей массы растения (оберточных листьев капусты, листьев и стеблей плодоносящих культур, ботвы корнеплодов и т.д.).

Таблица 2. Вынос из почвы основных элементов питания с урожаем различных культур (кг/т продукции)

 

      Совершенно ясно, что собрать 1 т кочанов с определенной площади, например, с сотки, можно только в том случае, если растения найдут на этой площади и смогут поглотить примерно 3,5 кг N, 1 кг Р
2О
5и 3,5 кг К
2О. Кроме азота, фосфора и калия растения должны получить и другие элементы питания (рис. 2). На 1 т кочанов расходуется до 3 кг кальция (Са), 1,0 кг серы (S), 0,8 кг магния (Mg), а также микроэлементы в количествах, измеряемых десятками граммов (С1 и Fe), граммами (Mn, Cu, Zn и В), и долями грамма (Мо и Со). Если такое количество питательных веществ растениям удастся получить с сотки земли, то и урожай будет примерно 1 т кочанов/сотку.

      Крайне редко можно найти почву, в которой все эти элементы присутствуют в нужном количестве и в доступном состоянии. Но даже если и найдется такая почвенная кладовая, то после того, как из нее будет вынесено несколько килограммов питательных веществ, запасы надо пополнить.

Рис. 2. Вынос питательных элементов с одной сотки при урожае капусты 1000 кг.

 

      Только для некоторых элементов, расходуемых в небольших количествах, почвенные запасы могут быть вполне достаточными. Например, в кислых минеральных почвах обычно имеется избыток доступного железа; в дерново–подзолистых почвах много марганца; солонцы, солонцеватые и засоленные часто имеют повышенное содержание бора; в почвах регионов, не слишком удаленных от морских побережий, много хлора. Поэтому в разных местностях и на разных почвах потребность в добавлении извне отдельных элементов питания варьирует. Однако в подавляющем большинстве почв элементов питания не хватает для формирования хорошего урожая.

      Чтобы низкое плодородие почвы не лимитировало урожай, в большинство почв требуется регулярно вносить от 6 до 8 элементов. Это прежде всего элементы, которые растения поглощают в большом количестве (азот, фосфор, калий, кальций и магний). Из микроэлементов почти повсеместно требуется внесение бора, а на кислых почвах — также молибдена. Сера чаще всего вносится в виде сопутствующего элемента с магнием и калием, если они даются в виде сульфатов, или в составе простого суперфосфата, в котором много сульфата кальция.

      Чтобы овощные культуры интенсивно росли, приносили рекордные урожаи и чтобы овощи имели высокую питательную ценность, они должны получать необходимые элементы не только в достаточном количестве, но и в оптимальном соотношении. Внесение одного, даже абсолютно необходимого элемента, может не только не повысить урожай, но даже снизить его, сильно повредить растениям и ухудшить качество продукции. Именно практика несбалансированного применения удобрений привела к тому, что некоторые огородники не доверяют «химии».

      С целью максимального обеспечения потребности культур д–ром Митлайдером была разработана рецептура нескольких смесей с уравновешенным сочетанием питательных элементов. Две из них применяются при выращивании овощей на узких грядах:

смесь 1

, содержащая кальций и бор, и

смесь 2

, содержащая азот, фосфор, калий, магний, серу (как сопутствующий элемент), а из микроэлементов — бор и для кислых почв — молибден. Состав и приготовление смесей описаны в

разделе 5

. С этими смесями в почву в виде предпосевного удобрения и под растущие культуры при подкормках вносится 7–8 элементов питания.

      Число подкормок варьирует от 1–2 до 8–10 в зависимости от потенциальной урожайности культуры и длительности периода плодоношения или созревания культуры. Расход удобрений зависит от того, какую культуру выращивают. Если участок, размером в одну сотку (7 гряд 10–метровой длины) целиком засеян редисом, то на сотку потребуется внести 5,2–6,9 кг смеси 2, если сотка засажена кабачками цуккини, то потребуется около 26 кг смеси 2. Все остальные культуры занимают по расходу удобрений промежуточное положение. Дозы удобрений для всех культур рассчитаны на высокий уровень урожайности.

Предлагаем ознакомиться  Эффективные методы борьбы с мышами

      Чтобы удобрения не были потрачены напрасно, чтобы овощные культуры могли их усвоить и переработать в белки, витамины, пектин и другие ценные вещества, надо создать растениям оптимальные условия. На узких грядах растения имеют необходимое жизненное пространство, максимум света, воздуха и достаточно воды, что и позволяет им быстро и эффективно превращать минеральное сырье в первоклассные овощи.

      Полезно задаться вопросом, почему все посадки на наших садовых участках всегда находятся под угрозой инфекции или нашествия вредителей, а в соседнем лесу, где никто не бегает с опрыскивателем, растения целы и насекомые живы. Попробуем ответить на этот вопрос. Во–первых, как мы выяснили в

разделе 8.2

, благополучие сохраняется именно потому, что в лесу никто не бегает с опрыскивателем, ничего не поливает пестицидами и не нарушает сложившееся биологическое равновесие. А возникает это благополучие прежде всего потому, что растущие в лесу растения приспособлены к данным почвенно–климатическим условиям, а следовательно, не ослаблены и имеют высокую сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям. К тому же растут они не как попало, а в стойких сообществах, в которых они связаны отношениями взаимопомощи и защиты. Вспомните, например, содружество лесной малины- и крапивы. И, наконец, устойчивому равновесию содействует видовое разнообразие растений.

      Чтобы предпринимаемые нами попытки оздоровить насаждения на наших участках были успешными, мы должны как можно больше приблизить их к природному сообществу, где нет проблемы вредителей, так как существует гармоническое равновесие между различными видами. Предыдущий раздел фактически был посвящен созданию сообщества взаимопомощи и взаимозащиты из огородных культур. Настоящий раздел посвящен увеличению видового разнообразия растений на участке за счет трав и цветов, которое призвано стабилизировать это сообщество. Известно много растений, имеющих особую ценность либо благодаря выделяемым ими фитонцидным или инсектицидным веществам (календула, бархатцы, настурция, маттиола и др.), либо благодаря тому, что являются медоносами, привлекающими насекомых–опылителей, (иссоп, базилик, майоран, чабер, котовник, мелисса лимонная и др.), либо благодаря тому, что предоставляют укрытие и пищу полезным, т. е. хищным и паразитическим насекомым. К энтомофильным, т. е. привлекающим полезных насекомых, относятся прежде всего цветущие растения семейства сельдерейных (тмин, анис, укроп и др.), а также подсолнечник, ромашка, маргаритки, космея, пупавка, циния, алиссум, лаванда, душица, лафант анисовый, турецкая гвоздика, бессмертник и многие другие растения.

      Наши посадки защищают от вредителей божьи коровки и их личинки, златоглазки и их личинки, журчалки, хищные и паразитические мухи, в том числе мухи тахины, паразитические осы (халкиды и трихограммы), наездники, хищные клопы, пауки и жужелицы.

      Чтобы эта армия успешно сражалась с нашими врагами, надо как минимум не уничтожать ее солдат ни пестицидами, ни вручную. Опыт показывает, что овощеводы–любители часто не знают, как выглядят многие полезные насекомые и уничтожают их, принимая за вредителей. Особенно часто такая участь постигает личинок божьих коровок, которые имеют сходство с личинками колорадского жука. Надо взять себе за правило не уничтожать ни одного неизвестного насекомого. Поскольку вредители обычно хорошо известны, велика вероятность того, что неизвестное насекомое является нашим другом, а не врагом. А главное, надо создать на участке благоприятную для полезных насекомых среду. Желательно, чтобы огородный участок был окружен живой изгородью из длительно цветущего кустарника, например, шиповника, чтобы неподалеку от огорода находился хотя бы крошечный участок нескашиваемой в течение всего лета дикорастущей растительности, чтобы на огороде или на его границе нашли себе место энтомофильные, медоносные, фитонцидные и инсектицидные растения, перечисленные выше. Часть из них можно высаживать непосредственно в огороде — в торцы узких гряд, — в случае их совместимости с основной культурой. Увеличивая видовое разнообразие растений на своем участке, мы создаем условия, при которых вредители не исчезнут, но не смогут лавинообразно размножаться и приносить существенный ущерб огородным культурам.

Схема размещения грядок по Митлайдеру.

Томатов на узких грядках

      Осенних работ на огороде с узкими грядами не много. Программа подкормок вторых культур сезона обычно бывает исчерпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухости почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд — зеленеют только гряды с поздней капустой, луком–пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце октября — начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и петрушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петрушка).

      По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва корнеплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убраны с огорода. Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или другой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки должны подвергнуться компостированию. Заключенные в них питательные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка».

      Эта грядка, которая представляет собой компостную кучу особой структуры, была описана в 1988 г. в книге д–ра М. Хаазе «Смешанные культуры», вышедшей в Германии. С оригинальными рекомендациями немецкого автора можно познакомиться по брошюре Н. М. Жирмунской «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке» (М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996 г.).

      Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки.

      Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все отходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями.

Последовательность операций при формировании приподнятой грядки

      1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное расположение торцов север—юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было наращивать грядку в длину.

      2. Снимите дерн со всей площадки.

      3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флоксов и т.д., различные деревянные обрезки. Ширина первой насыпи — 60 см, высота — 40–45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить.

      4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные огородные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т.д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала много, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии — стеблями укропа, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя — 15 см, но он может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить.

      5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, собранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии.

      6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост.

      Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем одногодичного компоста или перепревшего навоза (10–15 см), а поверх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дерновой землей (10–15 см). Компостные слои поливают.

      7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхнего слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой.

      8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N—Р—К удобрение (нитрофоску, азофоску и т.п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и полива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков.

Выращивание овощей на приподнятой грядке

      Первый год, за счет интенсивного процесса разложения органики, температура почвы на приподнятой гряде на несколько градусов выше, чем температура окружающей почвы. Внутренний подогрев позволяет высадить на гряду теплолюбивые культуры на несколько недель раньше безопасных сроков, защитив их пленкой или укрывным полотном в случае заморозка (см.

раздал 6

).

      По всем своим характеристикам идеальной культурой для выращивания на молодой приподнятой грядке является тыква. Она требует много места, больше, чем может получить на узких грядах даже при метровых промежутках между грядами. Она отлично растет на органике, любит внутрипочвениый подогрев. Высаживание тыкв на компостных кучах является широко распространенной практикой. Так как тыква забирает из почвы очень много питательных веществ, она не может выращиваться на приподнятой грядке больше двух лет. На третий год культуру надо сменить. Рекомендуется выращивать капусту, томаты, перец. На четвертый год почва уже очень сильно обеднена питательными веществами; на ней можно высаживать только культуры, не требовательные к плодородию почвы. Немецкие огородники эксплуатируют грядку в течение 6 лет, но последние два года они вынуждены вносить в нее дополнительное питание. Для наших целей достаточно 3–4–х лет эксплуатации гряды.

Двойное назначение приподнятой грядки

      Итак, однажды сформированная грядка функционирует не один год. Постепенно все заложенные в нее органические остатки перерабатываются почвенными микроорганизмами. Микробиологические процессы идут в двух направлениях: происходит минерализация, т. е. превращение органических соединений в доступные корням растения питательные вещества, и гумификация, т. е. превращение органики в гумус — устойчивую для разложения форму.

      С годами грядка оседает, питательные вещества утилизируются овощными культурами и запас их иссякает. На месте грядки остается слой гумуса, практически полностью лишенный питательных элементов.

      Полученный с помощью приподнятой грядки гумус имеет огромную ценность как почвоулучшитель, и должен быть внесен на узкие гряды.

      Примерная доза внесения — ведро компоста на погонный метр гряды. Вносить гумус можно весной под перекопку гряд или в виде мульчи под уже растущие культуры. Дозы и кратность подкормок смесью 2 при этом не меняются, так как вносимый почвоулучшитель крайне беден по содержанию питательных веществ.

      Компостирование растительных остатков на приподнятой грядке — идеальный прием, позволяющий замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах.

      Во–первых, питательные вещества удобрений, однажды внесенные на узкие гряды и заключенные в побочной продукции (ботва, стебли и т.д.) продолжают работать на приподнятой гряде не один сезон, давая дополнительный урожай овощей.

      Во–вторых, органическое вещество, сформированное на узких грядах и заключенное в побочной продукции, не отчуждается навсегда, а возвращается на узкие гряды в виде гумуса.

      Гумус позволит увеличить емкость поглощения и улучшит водный режим легких (песчаных и супесчаных) почв, улучшит структуру и воздушный режим тяжелых суглинков и глинистых почв, усилит водопрочность почвенных гранул, предотвратит излишнее уплотнение почв При поливах и ливнях. На почвах с высоким содержанием гумуса корни овощных культур меньше повреждаются почвенными вредителями, гумус повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам.

      • При формировании приподнятой грядки в нее закладываются растительные остатки только от здоровых растений. Больные растения уничтожаются.

      • Овощи на приподнятой грядке не подкармливают. Они должны полностью утилизировать питательные вещества, освобождаемые при микробном разложении органических остатков.

      • Обильный полив — основное для получения высокого урожая на приподнятой грядке. Если в жаркие дни листья тыквы подвядают, крупных плодов не будет даже при обилии питательных веществ в почве.

      • В отличие от обычной компостной кучи, которую закладывают в затененном месте, приподнятая грядка должна быть хорошо освещена. Все основные культуры, рекомендуемые для выращивания в первые 3 года существования гряды, светолюбивы (тыквы, томаты, перец, капуста цветная, брюссельская, белокочанная). Но не желательно, чтобы прямые солнечные лучи попадали на почву — она должна быть закрыта мульчей или листьями растущих культур.

      • Кроме основных культур, высаживаемых вдоль средней линии, по краям гряды можно высаживать сопутствующие культуры. Например, первые 2 года вместе с тыквой можно выращивать кукурузу.

      • Первые два года не рекомендуется в качестве сопутствующих культур выращивать овощи–нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис.

      • Приподнятую грядку надо регулярно пропалывать, и ни в коем случае нельзя допускать обсеменения сорняков. Иначе образовавшийся гумус будет содержать семена сорных растений и его внесение на узкие гряды сведет на нет все усилия по борьбе с сорняками.

      • Формируйте каждую осень приподнятую грядку небольшой длины, ровно такой, чтобы в нее ушли все растительные отходы сада и огорода.

2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

      Естественно, вопрос, поставленный в подзаголовке, относится только к удобрениям, предназначенным для выращивания овощей на узких грядах. Дадим сразу ответ: при всех изменениях цен на удобрения и цен на овощи покупка удобрений была, есть и останется высокорентабельным и наиболее разумным вложением средств. И чем меньше общий доход семьи, тем больше оснований расходовать деньги на приобретение удобрений.

      Чтобы это доказать, давайте обратимся к цифрам. В табл. 3 показано, сколько удобрений расходуется для получения 100 кг основной продукции при выращивании разных овощей. Вы можете сами провести такой расчет, используя данные, приведенные в следующих разделах; расход предпосевного удобрения (

раздел 2.4

); расход удобрений на подкормки (

раздел 4.1

); урожайность овощных культур на узких грядах (

табл. 1

в разделе 1.6).

Таблица 3. Расход удобрений на получение 100 кг овощной продукции, кг
КультураОсновная продукцияИзвестковые удобрения (смесь 1)
[5]Основные элементы питания (смесь 2)
[6]

Редис
корнеплоды
3,2
2,9–4,2

Свекла
»
1–2
1,7

Морковь
»
1–2
2,1

Капуста б/к ранняя
кочаны
1,3–2,6
2,7–3,2

Капуста б/к поздняя
»
0,8–1,6
2,3–2,9

Капуста цветная
головки
2,7–5,4
5,7–6,5

Лук репчатый
репка
2,7–5,4
5,7–6,6

Помидоры
плоды
0,8–1,6
2,3–2,9

Кабачки цуххини
»
0,8–1,6
2,9–3,6

      Зная расход удобрений на 100 кг овощной продукции (табл. 3), состав смесей 1 (

раздел 5.3

) и 2 (

раздел 5.4

), а также рыночные цены на удобрения на данный момент времени, вы можете заранее рассчитать, какой вклад в себестоимость овощей, которые вы собираетесь выращивать, внесут затраты на приобретение удобрений. Предварительный расчет особенно важен для производителей товарной продукции, так как позволит выбрать культуры, приносящие максимальный доход. При этом следует учесть не только затраты на удобрения, но и рыночную стоимость различных видов овощей.

      Затраты на удобрения в расчете на 1 кг овощной продукции (вклад стоимости удобрений в себестоимость продукции) минимальны для свеклы и моркови, максимальны — для лука и цветной капусты. Если удобрения куплены по ценам зимы 1995 г., то себестоимость свеклы, выращенной летом 1995 г. составляет 30–35 руб/кг, моркови — 40–45 руб/кг, капусты б/к поздней и помидоров — 45–55 руб/кг, кабачков цуккини — 55–70 руб/кг, а лука и цветной капусты — 120–150 руб/кг.

      Хотя себестоимость цветной капусты в 2–4 раза выше, чем у других овощей, именно эта культура является одной из наиболее доходных при товарном производстве из–за ее высокой рыночной стоимости.

      Конечно, цены на удобрения беспрерывно растут, но и цены на овощи не стоят на месте. Поэтому покупка удобрений для выращивания овощей на узких грядах всегда останется высокорентабельным вложением средств.

      Чтобы проиллюстрировать неизменность тенденции, приведу данные за 1992–1995 гг. для своего семейного огорода.

      За лето 1992 г. на огороде площадью 1,7 сотки было израсходовано 35 кг извести и 46,5 кг минеральных удобрений. По коммерческим ценам весны 1992 г. они обошлись в 380 руб., а лишь одна грядка кукурузы, длиной 2,2 м, дала 46 початков, которые в конце лета стоили на рынке по 10 руб., т. е. 460 руб. Таким образом, одна двухметровая грядка с лихвой окупила все наши затраты на удобрения, а остальные овощи для питания семьи на год мы получили «даром».

      Летом 1993 г, удобрения, израсходованные на огороде, который увеличился до 1,9 сотки, стоили уже 7300 руб.

      Если бы вся эта сумма была потрачена на производство какой–то одной культуры, например, моркови, то и тогда все затраты на удобрения окупились бы полностью. В тот год с одной 9–метровой гряды было собрано 80 кг моркови. Следовательно условная «стоимость» моркови была: 7.300 руб.: 80 кг = 91 руб/кг, т. е. ниже, чем реальная цена моркови осенью, а к весне цены на морковь в Москве поднялись до 600–800 руб/кг. А ведь удобрения пошли на выращивание не одной моркови, а 38 видов овощных культур и трав. Их урожай был таким, что домашних заготовок и свежих корнеплодов нашей семье, состоящей из 5 человек, хватило до нового урожая.

      В 1994 г. стоимость удобрений, израсходованных на выращивание овощей в открытом грунте и теплице, а также на подкормку цветов, составила 36 тыс. руб. В то холодное лето только с одной узкой гряды длиной 7 м мы сняли 139 кг кабачков цуккини, часть которых (59 кг) была продана за 69 тыс. руб., что с лихвой окупило все затраты на удобрения.

      В 1995 г. удобрения были куплены на сумму 125 тыс. руб. и еще 25 тыс. руб. было затрачено на два полезных (для растений и людей) препарата — эпин и гумат. Кому–то сумма затрат может показаться неразумно большой, но не торопитесь с выводами. В то лето излишки овощной продукции были проданы на сумму 720 тыс. руб. и семья имела высочайшего качества овощи и заготовки круглый год. К тому же все эти годы мы имели приятную возможность дарить свои овощи и заготовки.

      Иногда приходится слышать, что можно вообще не тратить деньги на минеральные удобрения и получать приличные урожаи овощей. Но тогда придется покупать навоз, а это обойдется еще дороже. К тому же, прежде чем вносить навоз в почву, из него надо приготовить перегной или биогумус и сделать это надо грамотно, чтобы не потерять ценных питательных веществ, в первую очередь, азота. Если же просто заделывать навоз в гряды, то нет никаких гарантий получения устойчивых высоких урожаев, а вот обилие сорняков будет обеспечено наверняка.

      Некоторые выращивают овощи на «домашних удобрениях», компостируя все пищевые и растительные отходы. Конечно, в хозяйстве ничего не должно пропадать, и все отходы надо компостировать. Компост желательно вносить в ямы при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников, при перекопке площадок под клубнику и на цветочные грядки. Но овощные культуры, выращиваемые на компостах, как правило, не получают достаточного питания, а потому растут медленно и неравномерно — на одно более крупное растение приходится 2–3 более мелких. Растения находятся в состоянии пищевого стресса, а потому чувствительны к любому дополнительному неблагоприятному воздействию: вымерзают при поздневесенних заморозках, вымокают при затяжной холодной и дождливой погоде, подвержены болезням, очень страдают от вредителей. Урожаи на компостах несопоставимы с приведенными выше показателями урожайности на узких грядах (

раздел 1.6

). К тому же овощи, не получавшие полноценного питания, плохо хранятся, и при зимнем хранении велики потери корнеплодов и лука. О том, как и с какой целью используется компост на узких грядах и что это за компост, вы узнаете из

раздела 4.6

.

      Наверное в последние годы многие огородники отказались от покупки минудобрений из–за возросшей цены.

      А теперь спросите себя: довольны ли вы своими урожаями? Вознаграждают ли они вас за затраченные усилия и время? Обеспечиваете ли вы семью овощами до нового урожая?

      Давайте учиться хозяйничать на земле так, чтобы ее продукция не только кормила семью круглый год, но и давала средства на приобретение всего необходимого для огорода — семян, удобрений, пленки.

      Покупайте удобрения и выращивайте овощи на узких грядах. Едва ли каким–то другим методом вам удастся на столь малой площади вырастить столь много овощей высочайшего качества.

      Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады. Не следует подготавливать почву даже за день до посева, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перед культурными растениями.

Последовательность операций при подготовке почвы и формировании гряд

      1. Согласно инструкциям, приведенным в разделах 5.3 и 5.4 приготовьте две смеси, которые используются в качестве предпосевного удобрения: смесь 1 (известковое удобрение с бором) и смесь 2 (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв — также молибден).

      2. Натяните два боковых шнура, привязав их к колышкам, вбитым в углы гряды.

      3. Проверьте, насколько горизонтальна почва между натянутыми шнурами, и выровняйте ее. Небольшой уклон можно ликвидировать, перевалив почву с более высокой на более низкую часть гряды.

      4. Посмотрите в табл. 4, какие дозы удобрений надо вносить на гряды данной длины. Полезно сразу составить табличку, указав в ней номер гряд, их длину и дозы внесения смесей. Эта табличка будет служить вам не один год. Повесьте ее там, где вы отвешиваете или отмеряете удобрения.

Таблица 4. Дозы предпосевного удобрения, вносимые на узкие гряды различной длины
Длина град, м 9,0Доза предпосевного удобрения (смесь 1, кг
[7])Доза предпосевного удобрения (смесь 2, г)

9,0
1,8–0,9
450

6,0
1,2–0,6
300

4,5
0,9–0,45
225

4,0
0,8–0,4
200

3,0
0,6–0,3
150

2,5
0,5–0,25
125

      Если в табл. 4 нет нужной вам длины, то рассчитайте дозы удобрений для ваших гряд, исходя из следующих норм.

Предпосевное удобрение

      Смесь 1 — от 100 г до 200 г на погонный метр гряды.

      Смесь 2 — 50 г на погонный метр гряды.

      100 г смеси 1 вносят на легкие (песчаные и супесчаные) почвы под все культуры; на тяжелые почвы под культуры, требующие не более 3–х подкормок; а также на щелочные почвы.

      200 г смеси 1 вносят на тяжелых почвах под длительно вегетирующие культуры, требующие 4–х или большего числа подкормок.

      5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну — смесь 1, в другую — смесь 2.

      6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограниченной шнурами.

      7. Поверх смеси 1 разбросайте гранулы удобрений смеси 2 (фото 1).

      8. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья (фото 2).

      9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и перемешивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.

      10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов. Удобнее всего формировать бортики, как показано на фотографиях 3–4.

      Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру (фото 3); перемещаясь вдоль противоположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8–10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте — поверхность гряды должна быть идеально ровной (фото 4).

      11. Проверьте расстояние между бортиками — оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать, добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли шириной 30–35 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда корытообразной формы (рис. 4). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.

      Фото 1. Рассыпьте по поверхности гряды, ограниченной шнурами, предпосевное удобрение: сначала смесь 1 и прямо на нее смесь 2.

 

      Фото 2. Перекопайте гряду, перемешивая удобрения с почвой.

 

      12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допустимый перепад высот ничтожен — 3 см на гряду длиной 10 м. Если все в порядке, и гряда выглядит точно так, как на фотографиях 4 и 5, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.

      Фото 3. После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой.

 

      Фото 4. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8–10 см за счет подгребания почвы с проходов

 

      Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизонтальности гряды — все эти операции повторяются перед посевом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.

      Рис. 4. Профиль узкой гряды.

 

      • Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где–то грядка получится шире, где–то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.

      Фото 5. Разровняйте поверхность гряды между бортиками, добиваясь полной ее горизонтальности.

      • Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, которые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неровная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не трудно — перекорм одних растений, недокорм других, неравномерность роста и, в конечном счете, снижение урожая.

      • Последствия других ошибок могут быть не столь очевидными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недостаточное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.

      • Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучитатели, такие как торф или опилки, помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.

      • Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой почве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.

      • Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к центру (

рис. 4

). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то создаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.

Клубника в особой почвосмеси

Эта культура считается одной из самых популярных среди дачников. Ее можно встретить на большинстве огородов. Популярность этой ягоды объясняется ее приятным ароматом и прекрасным вкусом. Некоторые огородники отводят под эту культуру весь огород целиком.

При выращивании клубники методом Митлайдера на огороде создаются узкие гряды. Как правило, их делают в открытом грунте, но если погодные условия не позволяют, то можно гряды под клубнику можно создавать в теплице. Длина и ширина грядок классические: 9 м и 45 см соответственно. Расстояние между торцами грядок должно быть не менее 105 см. Ширина боковых проходов – 90 см.

Гряды для клубники можно устраивать в длинных и узких ящиках. Но этот способ считается неэкономичным, так как особых преимуществ в плане урожайности не дает, но при этом требует больших финансовых затрат.

Митлайдеровская технология выращивания клубники предусматривает создание особой смеси для формирования верхнего слоя почвы в грядках. Готовится она достаточно просто: 1 часть опилок смешивают с 2 частями песка. Толщина слоя этой смеси на грядке обычно составляет 5 — 7 см.

Схему подачи удобрений проще всего создать с помощью калькулятора.

Особое внимание следует уделить поливу клубники. Эту культуру следует поливать в прикорневую зону и тем самым защитить листья растения от солнечных ожогов.

Еще вариант статей по теме

Томат Взрыв: характеристика и описание

Описание и основные характеристики сорта томата «Де Барао»

Верховой фрезерный торф: особенности и сфера применения

Еще вариант статей по теме

Томат Взрыв: характеристика и описание

Описание и основные характеристики сорта томата «Де Барао»

Верховой фрезерный торф: особенности и сфера применения

2.3. Разметка гряд

Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть прочными и достаточно длинными (40–45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.

      1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ширина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, натяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колышка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продолжайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы отведенного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность проверить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит легко выправить такой перекос, переставив колышек таким образом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину площадки, а другие более короткими, расположенными торец в торец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на максимальную длину, а потом можно легко поделить длинные грядки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9–метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте размеченные вами гряды, запишите, какой они длины.С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они сразу же пошли в рост.Расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд.

3.2. Посев семян на узкие гряды

      Даже при традиционном овощеводстве перед основными культурами удается вырастить ранние скороспелые овощи, например, редис. А на узких грядах овощные культуры созревают в более короткие сроки, поэтому в средней полосе России двукратное использование одной гряды за сезон должно стать правилом, а однократное — исключением из этого правила. После свеклы можно вырастить цветную капусту, и наоборот; после раннеспелой капусты — салат, после гороха — брокколи, после кольраби — фасоль на лопатку.

      Как вторую культуру сезона выращивают редьку, брюкву, дайкон. Иногда за сезон удается на одной гряде вырастить 3 культуры, например, редис, фасоль на лопатку, китайскую капусту или кресс–салат, помидоры и редис. Но все это возможно, если большинство культур вести через рассаду и только некоторые высевать семенами (

табл. 5

).

      Мы привыкли, что через рассаду ведут только растения с длительным циклом развития, иначе от них просто не удается получить урожай (сельдерей, помидоры, перец, часть капустных культур).

Таблица 5. Перечень культур, рекомендуемых для высева в грунт и для выращивания через рассаду
Только семенамиСеменами или через рассадуЧерез рассаду

Морковь
Свекла
Капуста: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби, савойская, краснокачанная, брюссельская, пекинская, китайская и др.

Петрушка
Шпинат
 

Редис
 
 

Репа
Подсолнечник
Кочанный салат (латук). Эндивий (салат Ромэн). Лук. Лук–порей. Кабачки. Патиссоны. Огурцы. Помидоры. Перец. Мангольд. Фасоль кустовая. Фасоль вьющаяся. Кукуруза. Сельдерей. Пастернак. Брюква.

Кресс–салат
Горох
 

Укроп
Дайкон
 

 
Редька
Ароматические травы — мелисса, котовник, базилик, майоран и др.

      

А что дает выращивание рассады, скажем, свеклы!

      Во–первых, раннюю продукцию. Если высеять свеклу в открытый грунт достаточно рано, всходы появляются медленно (при 5° семена свеклы прорастают примерно 3 недели). Если же всходы свеклы попадут под заморозок, растения, скорее всего, не погибнут, но резко возрастет процент цветущности. В рассадном ящике при температуре 15° семена свеклы прорастают через 5–6 дней, еще через 7–10 дней сеянцы можно пикировать, а через 30–40 дней после посева семян рассада достигнет высоты 8–10 см, когда ее нужно высаживать в грунт. Рассадный способ позволяет получить раннюю пучковую продукцию еще в июне.

      Во–вторых, достигается более рациональное использование земли. Для зимнего хранения корнеплодов семена свеклы на рассаду можно высеять в конце мая, и, пока она месяц подрастает на столе в ящиках, земля принесет ранний урожай других культур, например, салата или кольраби.

В Нечерноземье,

где средняя продолжительность безморозного периода 120–140 дней,

овощной конвейер может работать в полную силу только тогда, когда большинство культур выращивается через рассаду.

Пока в открытом грунте созревают первые культуры, вторые культуры подрастают на столах в рассадных ящиках. Молодые растения гораздо комфортнее чувствуют себя в рыхлых, легких, почти идеальных почвосмесях, чем в грубых естественных почвах, к тому же они не занимают лишней площади. Например, то количество рассады цветной капусты, которое требуется для 9–метровой гряды, в течение 7 недель прекрасно умещается на столе на площади 0,15 м
2.

      Выращивание овощей через рассаду не только экономит площадь и время, дает более ранние и более высокие урожаи, но и является также одним из элементов борьбы с сорняками (см.

раздел 4.3

).

      Тем не менее некоторые культуры целесообразно высевать семенами. Это, прежде всего, быстро прорастающие и быстро созревающие культуры, такие как кресс–салат и редис, а также те культуры, у которых в случае пересадки не образуется длинных ровных корнеплодов (морковь, петрушка). Перечень культур, высеваемых в грунт и выращиваемых через рассаду, приведен в

табл. 5

.

      
Семена на узкие гряды высевают в два ряда

— один ряд вдоль одного бортика, другой ряд — вдоль другого бортика. Середина гряды должна остаться свободной.

      Проведите по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бортика.

      Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.

      Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие семена сходного размера) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100 (на 10 г семян берут литровую банку песка). Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку, или 30 г семян — литровая банка песка). Возьмите смесь в руку и одним энергичным движением засыпьте ее в бороздку. Затем возьмите следующую порцию смеси и т.д., пока обе бороздки не будут засеяны. Семена в бороздах присыпают песком или опилками.

      Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами гороха в рядке 3–5 см.

      Кому из нас не приходилось сеять семена в грядку? Эта операция кажется совсем нехитрой. Однако надо соблюдать некоторые правила, чтобы семена прорастали дружно, а всходы были жизнеспособными.

Своевременный полив

— это самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие семена очень чувствительны к подсыханию. Если семечко пошло в рост, то при подсыхании почвы оно погибает.

      Важно также заделать семена в почву на правильную глубину. Глубина посева семян зависит от их размера.

Рекомендуется придерживаться такого правила: заделывать семена на глубину в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Только для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени.

Чаще всего это правило нарушают при посеве самых мелких семян — их заделывают слишком шлубоко, и всходы появляются ослабленными.

      Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посеве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Ускорить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раздел 6).

      Другая опасность связана с переворачиванием прорастающих семян при поливе: если мелкое семечко пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать наконечник, рассекающий воду на мелкие струйки. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.

      Следует ли протравливать семена, намачивать их, опудривать микроэлементами или как–то иначе подготавливать к посеву? Требования тут общие. Семена, особенно если их источник ненадежен, нуждаются в предварительном обеззараживании при высокой температуре или химическом протравливании. Трудно прорастающие семена желательно предварительно намачивать. Семена, содержащие эфирные масла (укроп, морковь, петрушка) рекомендуется барботировать. Старые семена желательно обработать препаратом «Эпин», повышающим всхожесть и энергию прорастания семян. Этим же препаратом целесообразно обрат ботать семена после термического обеззараживания, а также в случае неудовлетворительных условий хранения и при любых других воздействиях, понижающих жизнеспособность семян.

      Для ряда культур рекомендации по подготовке семян приведены в

разделе 7

. Более подробно подготовка семян к посеву будет описана во 2–м выпуске, посвященном выращиванию рассады.

      • Те, кто впервые знакомится с методом узких гряд, не только с трудом мирятся с широкими промежутками между грядами, но и сами гряды им хочется использовать «более рационально». Нередки предложения: мелкие культуры, например, редис, высевать на грядах не в два, а в три ряда. Этого категорически не следует делать.

Двухрядность посадок — один из факторов, определяющих высокие урожаи на узких грядах.

Здесь каждый ряд является крайним, поэтому растения не угнетаются себе подобными и развиваются успешнее, чем в многорядных посадках. Что касается конкретно редиса, то его растят, когда много свободной земли: весной, когда еще пустует земля, отведенная под теплолюбивые культуры, и в конце лета, когда часть гряд уже освобождается. Так что уплотнять посадки редиса нет никакой необходимости.

      • Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не будет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределяются по всему объему наполнителя.

      • Семена на узкие гряды надо высевать на меньшую глубину, чем мы привыкли. Обычно рекомендуется высевать семена репы на глубину 1–1,5 см, моркови и петрушки на 1–2 см, укропа на 1,5–3 см, гороха на 3–6 см. Исходя из правила сажать мелкие семена на глубину в 2,5 раза большую, чем толщина семени, а крупные — в четыре раза большую, глубина посева для репы, моркови и петрушки должна быть около 2 мм, укропа — 4 мм и гороха 2–2,5 см.

      • Мелкий посев имеет то преимущество, что проростки появляются на поверхность не ослабленными и растут очень энергично. Однако такой посев повышает ответственность земледельца. Семена оказываются так близко к поверхности, что их подстерегают две опасности: подсыхание при нерегулярном поливе и вымывание на поверхность при поливе сильной струей.

      • Семена моркови и петрушки прорастают медленно и опасный довсходовый период продолжается у них до 2–3–х недель. Можно сократить его до 5–6 дней, если посевы закрыть полиэтиленовой пленкой (см.

раздел 6

). Сразу после появления всходов пленку надо снять, так как эти культуры холодостойки и выдерживают не только нулевую температуру, но и заморозки.

      • Мелкие семена довольно быстро теряют всхожесть, и потому их всхожесть лучше проверять заранее, особенно когда семена петрушки или моркови хранятся уже не один год. Если это не было сделано, то тем больше оснований проращивать их под пленкой. В случае, если были высеяны потерявшие всхожесть семена, вы узнаете об этом через неделю, а не через 2–3 недели, когда драгоценное время будет упущено.

      Горожане обычно предпочитают покупать рассаду, в крайнем случае выращивают помидоры и перцы в молочных пакетах. Метод узких гряд требует так много рассады разных овощных культур, причем не только весной, но и в течение всего лета, что важно научиться выращивать рассаду самому. Д–р Митлайдер предлагает превосходный метод выращивания рассады — легкий, эффективный, позволяющий всегда иметь под рукой готовые к высадке в грунт здоровые, закаленные, крепкие растения. Этот метод будет описан в отдельном выпуске. А теперь поговорим о том, как высаживать готовую рассаду на узкие гряды.

Как и при посеве семян, рассаду располагают в два ряда вдоль бортиков.

В зависимости от величины растений рассаду высаживают напротив друг друга или со сдвигом (в шахматном порядке). Только самые крупные культуры располагают в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков. Для каждого вида овощных культур существует свое оптимальное расстояние между растениями в ряду (

табл. 6

). Более редкая и особенно более частая посадки приводят к снижению урожая с единицы площади гряды. Точно соблюдайте расстояния, указанные в табл. 6.

Таблица б. Расположение рассады овощных культур на узких грядах

      
Продолжение Таблицы 6

      * Высаживать рассаду в шахматном порядке.

      Интервалы между растениями в ряду, указанные в первом столбце табл. 6, являются оптимальными, когда соблюдаются все те требования метода узких гряд, которые обеспечивают максимальную освещенность: если огород не затенен строениями или деревьями, если проходы вдвое шире гряд, если огород содержится свободным от сорняков. Когда одно или несколько из этих условий нарушается, указанные интервалы становятся недостаточными. Об этом легко узнать по виду растений. Если они развиваются неравномерно, если появляются доминантные и угнетенные растения — значит им слишком тесно. Более правильным решением будет создание надлежащих условий, и только тогда, когда это невозможно, например, когда невозможно устранить частичное затенение, следует идти на увеличение интервалов между растениями в ряду (столбцы 2 и 3

табл. 6

). Урожай на единицу площади при увеличенных интервалах будет несколько ниже, но он будет еще ниже, если при стандартных интервалах вы получите на одно крупное растение два угнетенных.

      Важно, чтобы каждое растение получило одинаковое жизненное пространство. Не поленитесь сделать разметчик, который облегчит и ускорит работу, поможет сделать ее качественно. Он очень прост и будет служить вам многие годы. В длинную и тонкую деревянную рейку вклейте деревянные штырьки или вбейте крупные гвозди на определенном расстоянии друг от друга. Гвозди надо вбить так, чтобы шляпки выступали над рейкой и были все на одной высоте. Этими торчащими штырьками или шляпками гвоздей делают отметки на почве с внутренней стороны бортиков. Практично сделать разметчик с расстоянием между гвоздями 17,5 см. Он позволит разметить три наиболее часто используемых интервала: 17,5 см; 35 см (растения сажают через отметку) и 70 см (через 3 отметки), а также 26 см и 52 см. После того, как места посадки размечены, начинают высадку рассады.

Последовательность операций при высадке рассады

      1. Не делайте лунки заранее и не поливайте гряду перед высадкой рассады, даже если почва совсем сухая.

      2. За час — полтора до пересадки обильно полейте рассаду в горшках или рассадных ящиках. Почвосмесь должна стать мокрой, а не просто влажной, тогда ком почвы, окружающий корни, не будет распадаться, и растения при пересадке почти не пострадают.

      3. Выньте кустик рассады из рассадного ящика, подведя руку под корневой ком. Чтобы вынуть рассаду из горшка или молочного пакета, нужно поместить стебель растения между средним и указательным пальцами, перевернуть горшок вверх дном, и слегка стукнуть по донышку. Растение с корневым комом окажется на ладони.

      4. После того, как вы взяли кустик рассады с комом почвы в одну руку, завершите пересадку тремя четкими стандартными движениями: 1) там, где на почву нанесена метка, свободной рукой сделайте лунку: для этого погрузите руку в почву, приподнимите землю и удерживайте ее рукой; 2) опустите кустик рассады в лунку; 3) отпустите руку, удерживающую вынутую землю, и легким движением распределите грунт вокруг стебля растения. Не уминайте сильно почву возле пересаженного кустика — так недолго оборвать ему корни.

      5. Важно посадить рассаду на нужную глубину. Большинство овощей надо сажать так, чтобы в лунку поместился не только корневой ком, но и нижняя часть стебля до настоящих листьев (рис. 5). Но нельзя засыпать землей точку роста — такая опасность существует, например, при пересадке капусты и свеклы.

      Рис. 5. Заглубляйте рассаду до настоящих листьев, но не засыпайте точку роста.

 

 

      6. После того, как гряда целиком засажена, по центру гряды равномерно рассыпьте узкой полосой аммиачную селитру в дозе 25 г/м гряды или мочевину в дозе 20 г/м

.

Как всегда, речь идет о погонных метрах гряды. Подкормка азотным удобрением поможет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой.

      7. Сразу же обильно полейте гряду. Проверьте, хорошо ли промокла почва.

      8. В ближайшие 2–3 дня внимательно следите за высаженной рассадой. Если погода ветренная и жаркая, то растениям может понадобиться не один, а два–три полива в день.

      Часто специалисты рекомендуют первые 1–3 дня притенять рассаду газетными колпачками или как–то иначе, чтобы она не подвяла.

      Это очень трудоемкая операция, и мы рады сообщить читателям, что на узких грядах притенение высаженной рассады не практикуется. Рассада, выращенная по правилам (см. журнал «Новый фермер», зима 1994 г., с. 21 и альманах «Сад и огород», 1995, № 2, с. 10), закаленная перед высадкой в грунт и пересаженная так, как описано выше, легко переносит пересадочный шок и быстро идет в рост без притенения.

Качественная рассада

—

залог высокого урожая.

К сожалению, многие горожане высаживают ослабленную, вытянувшуюся рассаду. Практика показывает, что в условиях городской квартиры не просто вырастить столь же крепкую и жизнеспособную рассаду, как в теплице–рассаднике.

      Чтобы помочь выправиться ослабленной рассаде, обеспечить 100%-ную ее приживаемость и способствовать скорейшему ее превращению в сильные, быстро растущие и активно развивающиеся растения,

рекомендуются обработки рассады биологически активными веществами.

      1. За сутки до пересадки рекомендуется опрыснуть рассаду препаратом «Эпин» (10 капель на 100 мл воды для рассады огурца и 7 капель на 100 мл для рассады других культур).

      2. Если при пересадке пострадали корни, рекомендуется опрыснуть пересаженные растения или полить их из лейки раствором гумата калия или натрия

[8]

. Его обычно разводят на глаз до светло–коричневого цвета (цвета спитого чая или пива). Такое окрашивание соответствует примерно 0,005%-ному раствору.

      3. Полезно также сразу после высадки рассады и внесения азотного удобрения закрыть грядку укрывным полотном типа «Агрил» или «Лутрасил» и несколько дней поливать растения, не снимая полотна, прямо через него (см.

раздел 6

).

      Эпин и гумат — вещества природного происхождения. По своему действию они являются антистрессовыми адаптогенами с сильным ростостимулирующим действием. Это значит, что они не только подстегивают растение, как многие другие биостимуляторы, но, главное, дают ему жизненные силы и способность преодолевать любые неблагоприятные обстоятельства и стрессы. Гумат особенно благотворно действует на корневую систему. Положительное влияние однократного опрыскивания эпином и гуматом сохраняется в течение всего вегетационного периода и находит свое выражение в увеличении урожая (см. также раздел 8).

      Укрывное полотно «Агрил» и другие укрывные материалы такого типа имеют высокую светопроницаемость и в то же время рассеивают солнечные лучи, имеют высокую воздухопроницаемость, а влажность под ним несколько выше, чем влажность окружающего воздуха. Полотно проницаемо для дождевой и поливной воды. Под укрывным полотном пересаженные растения не страдают от прямых солнечных лучей, испаряют меньше влаги, дышат, не перегреваются, т. е. оказываются в условиях, благоприятных для приживания.

      • Если, несмотря на ваши усилия убрать все, что дает тень, огород все–таки освещен неравномерно, какие овощи и где следует высаживать? Каким овощам частичное затенение принесет меньше вреда, а может, будет соответствовать их потребностям? Таких овощей немного: ревень, щавель, шпинат, кольраби, листовой (не кочанный!) салат, топинамбур (земляная груша), а из трав — мелисса и котовник. Если затенение значительное, то есть опасность, что содержание нитратов в салате, шпинате и кольраби будет повышено. Стеблеплоды кольраби с частично затененных участков не годятся для зимнего хранения, так как быстро загнивают.

      • У тех, кто сам выращивает рассаду, часто остаются лишние растения. Если не желательно отводить под данную культуру дополнительную площадь, самым разумным будет подарить излишки соседям. Вместо этого огородники часто практикуют уплотненную посадку рассады.

      Для большинства культур это не даст ничего, кроме снижения урожая. Более частая высадка рассады, по сравнению с рекомендованной в табл. 6, допустима только для тех культур, которые можно употреблять в пищу до достижения полной зрелости (пекинская капуста, салаты, шпинат, мангольд, лук, лук–порей). Закончить прореживание загущенных посадок нужно прежде, чем растения начнут мешать друг другу, конкурировать за свет и элементы питания.

      • Многие огородники привыкли к такой процедуре пересадки: лунки делают заранее, вносят в них перегной, золу или минеральные удобрения, все перемешивают, поливают, потом помещают туда рассаду и корни засыпают почвой, которая горкой возвышается возле каждой лунки.

      Такой способ абсолютно не пригоден для узких гряд: во–первых, дополнительные удобрения в лунках не нужны; во–вторых, корни плохо распределяются по лунке при контакте с мокрой почвой, и при засыпке остаются пустоты, которые ликвидируют, уминая почву вокруг растения. Жаль зря потраченного времени и зря помятых и оборванных корней. Кроме того, когда процедура закончена, поверхность гряды напоминает лунный пейзаж — она вся в буграх и впадинах.

      • В отличие от других видов капусты рассаду кольраби нужно высаживать неглубоко (до уровня корневой шейки). Заглубленная посадка задерживает образование стеблеплодов и ухудшает их качество. Не следует также заглублять в почву рассаду штамбовых низкорослых томатов и рассаду перца.

      • Никогда заранее не доставайте кустики из рассадных ящиков и не раскладывайте их по гряде возле меток. Чем больше лишних операций производится с растением, тем больше оно травмируется.