Морозные повреждения плодовых деревьев и их лечение

Содержание

1. Обрезка поврежденных деревьев
2. Спасение гибнущих деревьев
3. Высокий уровень грунтовых вод
4. Поражения штамбов грызунами
5. Применение плодов граната

Обрезка поврежденных деревьев

Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от рез­ких температурных перепадов, характерных для нашего климата. В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания. Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь.

а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо. В этом случае следует дождаться момента, когда дерево начнет расти, и уже тогда провести обрезку на отрастающие из спящих почек волчки;

б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева. Ни в коем случае нельзя приме­нять при этом теплую воду, так как при быстром самооттаивании крона дерева обычно обрекается на гибель;

в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает.

а) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просвер­ленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г);

б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с проти­воположных сторон (рис. Д);

в) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е).

Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тща­тельно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попада­ния влаги и появления гнили.

Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем го­товить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом.

В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону. Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.

Анатолий Веселов, садовод

44202

Рост растений, их состояние и зимостойкость зависят от погодных условий в период вегетации. Основное значение в средней полосе имеют условия увлажнения. Недостаточное, а также неравномерное увлажнение, атмосферная засуха отрицательно влияют на ростовые процессы, фотосинтез, урожайность и зимостойкость плодовых деревьев.

На дачных участках фактор недостаточного увлажнения значительно сглаживается. Однако некоторые садоводы впадают в другую крайность — создают избыточное увлажнение. Как естественное, так и искусственное переувлажнение вредно для растений. В период вегетации деревья медленно растут, хлорозят, снижается лежкость плодов.

Особенно опасно переувлажнение почвы в конце вегетационного периода, когда происходит вызревание побегов и приостанавливается деятельность камбия. В результате избыточного увлажнения в сентябре, при ранних морозах в октябре — декабре, могут подмерзнуть ткани коры и камбия в развилках, на стволе и штамбе. В суровую зиму плодовые деревья на таких участках могут вымерзнуть полностью.

Влажная теплая погода в сентябре и особенно в октябре может оказать неблагоприятное воздействие и на косточковые культуры и привести к повреждению коры деревьев. Цветочные почки продолжают свое развитие до наступления морозов и хуже зимуют. Во время продолжительной теплой осени иногда набухают почки у черной смородины и малины, что может неблагоприятно сказаться на их перезимовке.

Аналогичную отрицательную роль в зимостойкости играет избыточное азотное питание (при внесении чрезмерно высоких доз органических или минеральных удобрений). При этом усиливается и чрезмерно затягивается рост, активизируется деятельность камбия, задерживается листопад. Снижение морозостойкости в этих случаях отмечается не только у слабозимостойких, но и у устойчивых сортов.

Для защиты плодовых деревьев зимой полезен фосфор и калий – они, как известно, повышают зимостойкость древесных растений. Внесение оптимальных доз фосфорно-калийных удобрений в зону расположения основной массы корней способствует своевременному окончанию роста побегов, прекращению камбиальной деятельности, хорошему вызреванию древесины.

Предлагаем ознакомиться  Комнатные лианы: фото, виды, описание и названия

Раннее опадение листьев у косточковых в результате коккомикоза, а также повреждение листового аппарата вредителями и болезнями также снижают зимостойкость растений. Такие деревья или отдельные ветви могут погибнуть даже в обычную зиму. Сильное загущение кроны, отсутствие регулярной обрезки ухудшают световой режим внутри кроны, снижают фотосинтез, и к весне обычно наблюдается вымерзание однолетних приростов внутри кроны, а в морозную зиму — плодовых образований, а также коры на стволе и развилках.

Наибольший ущерб садоводству приносят сильные длительные морозы, особенно в бесснежные или малоснежные зимы, а также снижение температуры воздуха ниже критической. Высокая солнечная инсоляция во второй половине зимы в сочетании с резкими колебаниями температуры воздуха приводит к возникновению повреждений коры плодовых деревьев и скелетных ветвей на освещаемой солнцем стороне, получивших название солнечных ожогов.

Корневая система плодовых деревьев менее морозостойка, чем надземная часть. Степень и характер повреждения корневой системы зависят от сроков наступления критической температуры и длительности ее воздействия, величины снежного покрова. В бесснежные зимы почва глубоко промерзает и корневая система плодовых культур может погибнуть нацело, что приводит к гибели деревьев.

При снижении температуры почвы на глубине 20—24 см до —10… —12° С возможно повреждение корней, так как у большинства плодовых культур они повреждаются при этих температурах.

Наиболее морозостойкие корни у подвоев яблони Китайки, у вишни — Антипки, которые выносят температуру до — 16°С. Наименее морозоустойчивые корни лесной груши (выдерживают —9… — 10°С) и сливы. Корни сеянцев Аниса, Антоновки, Лесной яблони выносят —10… — 12°С, Краснолистной парадизки № 9 —9—11° С, новые формы вегетативно размножаемых подвоев до —14… —16° С.

В первую очередь повреждаются морозами мочковатые корни. Если погибла мочка в верхнем слое почвы, а скелетные корни остались здоровыми или имеют подмерзшую древесину (на поперечном срезе древесина имеет темную окраску), то такие деревья со временем восстанавливаются, но болеют в течение нескольких лет. Особенно опасно подмерзание корней для молодых деревьев.

Подмерзание корневой системы зависит от типа почвы и агротехники. Легкие и сухие почвы промерзают сильнее, чем тяжелые и влажные, уплотненные почвы — глубже, чем рыхлые.

Подмерзание надземной части плодовых деревьев носит разнообразный характер. В первую очередь подмерзают невызревшие концы или целиком однолетние побеги, кольчатки и плодовые веточки. При сильных морозах подмерзает кора, древесина скелетных образований, выпадают скелетные ветви и даже вымерзает целиком надземная часть дерева до снегового покрова.

1-леткаНесформированный. Вы должны бу¬дете обрезать в течение приблизи¬тельно 3 лет, чтобы произвести удо¬влетворительную структуру ветвей.2 годаЧастично сформированный. Вы должны будете продолжить фор¬мировку, чтобы произвести удо¬влетворительную структуру.3-4 годаСформированный. Цель обрезки будет состоять в том, чтобы под¬держивать баланс между ростом и плодоношением.Более чем 4 годаОбычно слишком старый для того, чтобы сажать. Приживаться может очень медленно.

Спасение гибнущих деревьев

Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.

Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его уст­ранению в имеющейся литературе практически не освещены. В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.

Высокий уровень грунтовых вод

Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодо­вых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения. При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально.

Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на сле­дующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих ме­роприятий.

Достигается это тем, что ранней весной во избежание дефицита питания дерева у него обрезаются все сучья тол­щиной более 1 см. Одновременно значительно укорачивается вся крона, включая и центральный проводник. При этом, благодаря лучшей пропорции между поврежденным корневым аппаратом и над­земной частью, плодовое дерево (яблоня, груша, слива и др.

Схемы спасения гибнущих деревьев путем подъема штамба до уровня почвы (А), подсадки к дереву сильных дичков (Б), прививки подвоя под кору вокруг поражения (В) и устранения разломов ствола и ветвей (Г, Д, Е);

1 – штамб; 2 – опора; 3 – рычаг, вага; 4 – насыпной почвогрунт; 5 – дички; 6 – зона прививки дичков; 7 – подвой; 8 – места прививки; 9, 13, 15 – отломы ствола или ветвей; 11 – разломы; 12 – болт, 14 – скобы; 16 – шуруп.

Такой метод подходит для спасения погибающего дерева в воз­расте 3-7 лет. В этом случае на некотором расстоянии от ствола делается опора для рычага (ваги) из прочной жерди диаметром около 8 см и длиной 5-6 метров (рис. А). Один конец такой ваги надежно прикрепляется к штамбу дерева, а на второй либо подвешивается груз, либо на него несколько раз осторожно надавливает чело­век.

Предлагаем ознакомиться  Какие растения лучше посадить на могиле

Предварительно в почву вокруг штамба заранее выливается около 10-15 ведер воды для размокания земли. При этом рычаг постепенно поднимает дерево. И если положение рычага периодически фиксировать подпоркой, то уже через несколько дней достигается требуемый уровень подъема дерева, причем нередко даже без повреждения корней. Именно таким способом один из моих соседей по участку приподнял грушу, она ожила и постепенно восстановила прежнее плодоношение.

Такой прием (рис. Б) и (рис. В) хоро­шо подходит для старых плодовых деревьев, у которых началось загнивание и ослабление ствола. При этом под кору прививают верх указанных растений – уже готовых или близких к плодоношению. Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчай­ший срок. Уже через год он получил с этого дерева урожай, превышающий прежний примерно в два раза.

Поражения штамбов грызунами

а) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола (рис. В);

б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штам­ба, то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке Б. Как показывает опыт, при систематических поли­вах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается.

Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б, так и на рисунке В, места прививок следует обма­тывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины. Немаловажное значение при этом име­ет скрепление привоя и подвоя через пленку тонкими гвоздями с картонными шайбами.

Применение плодов граната

Гранат — листопадное дерево или кустарник. В природе дерево гранат выглядит как настоящий исполин – его высота достигает 5 м. Для выращивания в комнатных условиях приспособлен только гранат карликовый(P. granatum f папа), достигающий в высоту не более 1 м. У граната многочисленные ветви покрыты тонкой светло-коричневой корой.

Листья мелкие, ярко-зеленые, овально-удлиненные, заостренные к вершине продолговатые, частично опадающие зимой. Цветки крупные, ярко-красные, белые, розовые, или желтые (в зависимости от сортовой принадлежности). Цветки одиночные или в пучках, обоеполые, длиной 4–5 см. Тычинки многочисленные. Плодолистиков насчитывается от 4 до 8. Они срастаются парами двухъярусно, поэтому гнезда завязи располагаются не на одном уровне.

Опыление у граната перекрестное. В связи со спецификой строения цветка для этой культуры характерно массовое опадение завязи. Опыленные и не опавшие завязи крепко держатся на дереве и развиваются в плоды довольно крупных размеров, которые в зависимости от сорта бывают массой до 400 г.

Комнатное дерево карликовый гранат в отличие от граната обыкновенного на солнечном подоконнике цветет и плодоносит почти круглый год.

Размножается семенами и черенками.

Гранат обыкновенный цветет в июле — августе, карликовый — почти круглый год.

Вступает в плодоношение через 5–7 лет, причем завязи образуются на плодовых веточках, отрастающих только на зрелых побегах. Поэтому при обрезке удаляйте только старые ветки с отплодоносившими побегами.

Оптимальное место: лучше всего развивается в южной экспозиции. Важное условие выращивания граната – содержание в период покоя в прохладных помещениях с температурой от 8–10 °C (застекленные веранды, утепленные лоджии), поскольку без зимовки в таких условиях растение «устает» и может перестать плодоносить. Летом гранат отлично себя чувствует на свежем воздухе. Гранат обыкновенный на лето рекомендуется выносить в сад и прикапывать.

Требования к освещению: яркий рассеянный свет с некоторым количеством солнечных лучей, притенение может понадобиться лишь летом, на южном окне в полуденные часы.

Оптимальная температура в летний период: – 25° С. При уходе за гранатом в домашних условиях зимой, после опадения листьев растение нужно поместить в прохладное место с температурой 2—7 °С, причем время, при котором дерево должно выдерживаться в таких условиях, составляет 1 месяц. При отсутствии данной возможности необходимо уменьшить полив, удалить листья и переставить горшок с гранатом в затененное место.

Далее вы узнаете, как поливать гранат в домашних условиях и как пересаживать растение.

Предлагаем ознакомиться  Кешью с медом польза

В период роста граната в домашних условиях растение следует подкармливать каждые две недели комплексным удобрением.

Один раз в 2- 3 года пересаживать. Гранат требует перевалки в горшок большего размера (примерно 1 раз в 3–5 лет). Необходим хороший дренаж. В кадочном растении убирают верхний истощенный слой почвы и добавляют свежий субстрат.

На зиму гранаты помещают в комнаты с сухим прохладным воздухом поближе к окну или другому источнику света.

Растения сравнительно морозостойкие, выдерживают без сильных повреждений понижения температур до 12–14 °C ниже нуля.

Основными вредителями граната являются щитовки и паутинные клещи. Растение требует правильного и тщательного ухода. При неблагоприятных условиях на листьях может появиться пятнистость.

При выращивании и уходе за комнатным гранатом растению крайне необходим период покоя. От того, при каком световом и температурном режиме он переживет это время, зависят цветение и красота листьев на следующий год.

За сезон обычно делают несколько обрезок, убирая лишние ветки, растущие внутрь кроны. Перед началом периода покоя, о котором сигнализирует частичный листопад, рекомендуется на треть обрезать ветви и выщипать оставшиеся листья (но только в случае, если гранату будет обеспечена прохладная зимовка).

Для выращивания граната в домашних условиях семена берут из свежих, недавно собранных плодов. Перед посадкой их промывают в слабом растворе марганцовки. Почву для посадки готовят из дерна, перегноя и песка, взятых в равных пропорциях. Семена сажают на глубину 1 см, затем сразу поливают. Посеяв семена в неглубокие глиняные горшки, их прикрывают стеклом и поддерживают температуру почвы 22–25 °C.

Проще размножать гранат черенками. Они активно образуют корешки в воде в течение всего лета и даже осенью легко укореняются во влажном песке или в стаканах с обычной водопроводной водой. После высадки и окончательного укоренения растение умеренно поливают, в декабре сокращая полив до 1–2 раз в месяц, и только в апреле начинают поливать каждые 5-10 дней.

Примечание. Из семян чаще выращивают подвой, поскольку сортовые особенности при этом виде размножения не всегда сохраняются. Целесообразно по возможности приобретать уже привитые растения. Семена теряют всхожесть от высушивания, их желательно сеять сразу после извлечения из плода. Карликовый гранат чаще размножают летними полуодревесневшими черенками после очередной обрезки.

Сок обычно употребляют как витаминное средство в свежем и консервированном виде. Он также возбуждает аппетит, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, отличается выраженным вяжущим и обезболивающим действием. Цветки граната обладают вяжущими и антисептическими свойствами, кожистый околоплодник – вяжущим и закрепляющим действием. Кора корней и ветвей парализует ленточных глистов. Жирное масло семян характеризуется гормональной активностью.

Из семян этого растения получают гранатовое масло. Лекарственным сырьем служат плоды, кожура плодов, корни и кора. Кожуру плодов заготавливают после их созревания, кору стволов – в период сокодвижения, корни – осенью. Сырье сушат под навесом или в сушилке при температуре не выше 60 °C. Хранят в матерчатых мешках не более двух лет.

Известно о применении и других частей гранатового дерева. Из коры стволов, цветков, корней и плодов граната в странах Востока изготовляют высококачественные стойкие краски – черную, пурпуровую, желтую, коричневую и розовую, которыми и сейчас окрашивают дорогие ткани.

Это листопадный кустарник, реже невысокое дерево с сочными съедобными плодами. Начинает плодоносить на 3—4-м году жизни. Плод светло-зеленый, цилиндрический; на плодоножке одновременно может находиться 3—5 плодов.

Масса плода 50—100 г. После созревания окраска плодов становится лимонно-желтой. Кожица плода очень тонкая и нежная, под ней находится сочная, сладкая мякоть с приятным ароматом, напоминающим смесь земляники и ананаса. Мякоть богата по составу, в ней содержатся ценные микроэлементы, фруктоза, сахароза.

Это очень декоративное растение с широкой пирамидальной кроной и красивой гладкой корой; листья довольно крупные (до 30 см длиной и 10 см шириной). Большие повислые листья азимины повреждаются при сильном ветре, что необходимо учесть, если выращивать ее на балконе или в саду.

Цветки красивые, почти черного цвета, появляются на растении еще до листьев. Цветки азимины красно-фиолетовые, однодомные, крупные (до 4 см в диаметре); чашечка состоит из трех листиков, венчик – из шести лепестков. Зацветает азимина весной, до развертывания листьев; цветение длительное (около трех недель). Это перекрестноопыляемое растение; в комнатных условиях необходимо искусственное опыление мягкой кистью или ватой.

В октябре листья бананового дерева желтеют, опадают. Молодые листочки появляются в мае, после цветения. Цветки одиночные, образуются в прошлогодних пазухах листьев. Формируются в марте – мае. Цветок состоит из нескольких пестиков, поэтому каждый цветом способен образовывать по нескольку плодов (до 9 шт.).

Цветки мужские и женские, но растение не способно к самоопылению. По этой причине при выращивании азимины придется проводить перекрестное опыление, а для этого потребуется 2 дерева.