Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Содержание

1. Утепление стен снаружи напыляемыми утеплителиями
2. Защита от сырости
3. Биозащита
4. Герметизация стыков
5. Шлаковата
6. Особенности утепления деревянного дома
7. Герметизация стыков
8. Шлаковата
9. Наружное утепление
10. Способы наружной теплозащиты деревянного дома
11. Заключение
12. Голосование за лучший пенополистирол
13. Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс
14. Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45
15. Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD
16. Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4
17. Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА 
18. Основная суть статьи
19. Выбор утеплителя
20. Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком

Утепление стен снаружи напыляемыми утеплителиями

Дерево – особенный строительный материал, свойства которого необходимо учитывать при утеплении домов. Его натуральное происхождение имеет множество плюсов, но вместе с тем заставляет тщательно продумывать технологию теплоизоляции конструкций в зависимости от условий, в которых они «работают», и выбранного утеплителя.

Чтобы стены дома не разрушались, их необходимо защитить от сырости, поражения грызунами, насекомыми и микроорганизмами. А для сохранения их теплоэффективности нужно обеспечить герметичность стыков между венцами. Рассмотрим каждый пункт подробно.

Почему стоит утеплять дом

Защита от сырости

Основная задача – не допустить гниения древесины и её поражения микроорганизмами, что обязательно случается в условиях сырости, прямого контакта с водой и водяными парами. В этих условиях буквально за пару лет в материале стен происходят необратимые и неустранимые изменения, которые приводят к разрушению дома, опасности проживания в нем из-за попадания в воздух спор черной плесени.

У дерева довольно высокая паропроницаемость. Влажный воздух из внутренних помещений легко проникает в его поры. Впрочем, также легко он проходит через всю толщу стены и выветривается наружу. Но это происходит только при одном условии: снаружи стена не должна быть закрыта непроницаемыми для пара материалами, препятствующими его свободному испарению. Иначе он начнет оседать на деревянных стенах капельками воды, что приведет к их заражению плесневыми грибками, разбуханию, гниению и разрушению.

Стены из бруса, пораженные черной плесенью

Использование для утепления материалов с низкой или нулевой паропроницаемостью тоже допускается, но в таких случаях между ними и деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор для удаления избыточного пара, выходящего наружу из дома. Однако такой способ теплоизоляции менее эффективен.

Таблица паропроницаемости материалов

Биозащита

Грибковые и плесневые споры могут быть в любой древесине. Даже если на её поверхности нет видимых следов поражения, это не значит, что их нет. А так как после монтажа утеплителя и фасадной отделки визуальный контроль становится невозможным, то обработка наружных стен антисептиками перед их теплоизоляцией обязательна.

Перед утеплением необходима обработка дерева биозащитными средствами

Однако следует учесть, что такая обработка будет эффективной только если дерево сухое, потому что заполненные влагой поры не впитают в себя нужное количество антисептика и не получат должной защиты. Поэтому новые дома, построенные из бревна или бруса естественной влажности, обрабатывают и утепляют не сразу, а по истечении 2-3 лет. За это время дерево не только высыхает, но и дает усадку.

Герметизация стыков

Деревянные дома не нуждаются в утеплении, если толщина наружных стен подобрана с учетом климатических особенностей региона и имеет хорошее сопротивление теплопередаче. Но в таких конструкциях имеется «слабое звено» – межвенцовые стыки, через которые и утекает большая часть тепла.

Даже при самой тщательной подгонке бревен и использовании профилированного бруса между ними обязательно прокладывают теплоизоляционный материал. Но со временем в результате усушки и усадки древесины, её деформации и возникновения сквозных трещин происходит разгерметизация стен.

Это ещё одна причина, по которой деревянные дома не рекомендуется утеплять ранее, чем через 2-3 года после постройки. Им нужно дать выстояться, высохнуть, принять окончательные габаритные размеры. После чего производится ревизия стен на предмет выявления всех вскрывшихся дефектов. Это могут быть не только просветы между венцами, но и крупные трещины, щели между стеной и оконными и дверными блоками, в углах.

Все они заново герметизируются с помощью конопатки, заполнения монтажной пеной и других способов.

Конопатка сруба

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты, и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

 Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

От использования шлаковаты для утепления стен снаружи лучше отказаться

Кроме ватных материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и пенополиуретан. При выборе подобных утеплителей стоит обратить внимание на их характеристики.

Так как пенополиуретан (ППУ) это полимерный материал с нулевой паропроницаемостью, его нельзя наносить непосредственно на стены. Единственно возможный вариант использования – это облицовка стен листовыми материалами (ОСП, влагостойкая фанера) с устройством вентзазора и напыление ППУ уже на эту облицовку. Но такой вариант экономически невыгоден, поэтому рассматривать его не будем.

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вниз под своим весом.

Процесс напыления эковаты

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

Так как сырье перед нанесением смачивается с водой, смешанной с клеем, то после его высыхания на поверхности образуется пленка, предотвращающая выветривание утеплителя и проникновение в него влаги. Поэтому ветрозащитную мембрану монтировать не нужно. Сразу после крепления контробрешетки можно приступать к декоративной отделке фасада.

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Стандартные панели пенополистирола

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м, плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка25кг/м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок, так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

• низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощью  сетчатого армирования и декоративного покрытия;
• обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее, самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
• если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

ФотоНазваниеРейтингЦена#1Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс⭐ 100 / 100Узнать цену#2Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45⭐ 99 / 1001 – голосУзнать цену#3Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD⭐ 98 / 100Узнать цену#4Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4⭐ 96 / 100Узнать цену#5Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА ⭐ 95 / 100Узнать цену

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причём, интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемости) вдоль и поперёк волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперёк. Зависит эта характеристика также и от сорта дерева.

Выдержка из СП 23-101-2004

Чтобы удовлетворять требованиям строительных правил, последовательность расположения слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать её испарению/выветриванию. Следовательно, важна величина паропроницаемости каждого из слоёв.

Прошедшие обработку брёвна или брусья имеют поверхность, большая часть которой состоит из срезов волокон. Паропроницаемость поперёк волокон у таких изделий выше, чем у необработанных, но – на определённую глубину.

Материал

Плотность

кг/м3

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

Дерево (сосна, ель) поперёк/вдоль волокон

500,0

0,06/0,32

Минеральные ваты

50,0 – 200,0

0,25-0,60

Пенопласт ПВХ (маркировки «1»)

125,0

0,23

Керамзитобетон

800,0

0,08 – 0,3

Автоклавный газобетон D500

500,0

0,20

Пустотелый глиняный кирпич

1000,0

0,15

Полнотелый глиняный/силикатный кирпич

1800,0

0,11

Пеноплекс

25-45,0

0,013

Пенополиуретан

30,0 — 80,0

0,05

Пенополистирол

33,0 – 150,0

0,013-0,05

Рубероид, пергамин

600,0

0,001

Полиуретановая мастика

1400,0

0,00023

Полиэтилен

1500,0

0,00002

Предлагаем ознакомиться  Обработка плодовых деревьев от тли

Вывод — из перечисленных утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладают минеральные ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола мал, но несмотря на это, использовать пенопласты в качестве утеплителя деревянных домов нормативами не запрещено. То же касается и пеноплекса, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Правильная организация работы и продуманный подход — львиная доля успеха в этом нелегком деле. Далее будут описаны основные этапы при утеплении помещения. Подготовительный этап

Перед началом теплоизоляционных работ необходимо подготовить стены. Первая операция — проверка и заделка стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретановой пены включает в себя очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения стыков приступают к следующему этапу — обработке древесины огнебиозащитными составами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесневыми грибками очень важна, ведь древесина после теплоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянного здания. Огнебиозащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

При проведении теплоизоляционных работ нужно помнить о вентиляции: без нее невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые утеплители обладают низкой воздухопроводностью, что отрицательно влияет на качество воздуха в помещении. Чтобы воздух правильно циркулировал, устраивают вентиляционные зазоры — между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой промежуток. В этом промежутке происходит свободная циркуляция воздуха, благодаря чему поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, беспрессовый полистирол, стекловата требуют дополнительного устройства пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которую крепят к вентиляционной обрешетке.

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения ограждающих конструкций — без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливают на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Для того чтобы материал плотнее прилегал к ограждению, расстояние между брусками делают меньше нужного размера на 1 см. После укладки утеплителя между ограждающими брусками его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

После монтажа на стену утеплители с высокой пористостью требуют дополнительной ​гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равняться влажности воздуха в помещении. В качестве финишного покрытия теплоизоляции используют гипсокартон, деревянную вагонку, фанеру.

Технология утепления деревянного дома изнутри не отличается сложностью, не требует от владельцев профессиональных навыков. Выполнить теплоизоляцию стен можно самостоятельно, нужно лишь изучить технологию проведения работ и приобрести качественные материалы.

Герметизация стыков

Конопатка сруба

Шлаковата

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Наружное утепление

Выделив две группы изолирующих материалов, подходящих для утепления конструкций из дерева, рассмотрим степень пригодности каждого изолянта – это позволит лучше разобраться, чем конкретно и по какой монтажной технологии утеплять деревянный дом снаружи.

В данную группу теплоизоляционных материалов входят следующие изолянты:

• каменная вата;
• шлаковая вата;
• стекловата;
• эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производящийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 0С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолянт обработан гидрофобным составом.

Улучшенные виды каменной ваты выпускается с покрытием из фольги, стеклоткани или крафт-бумаги. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают её низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а значительная жёсткость матов при небольшом весе делают её наилучшим вариантом при выборе минераловатного изолянта.

Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является её высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Шлаковая вата – производимый из отходов металлургической промышленности теплоизолянт, выпускаемый в виде плит и рулонов, часто – с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики у шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолянта, и её максимальная термостойкость составляет 300 0С, но по цене это широко доступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Шлаковая вата

В силу указанных недостатков шлаковата является наименее предпочтительным для утепления дерева материалом из рассматриваемой группы изолянтов.

Стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производимый из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойка (выдерживает до 450 0С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней, обусловленную хрупкостью и колкостью волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычная листовая и рулонная фольгированная стекловата

Параметр/Материал

Шлаковата

Стекловата

Плотность (кг/м3)

20-210

11-25

Паропроницаемость (мг/м·ч·Па)

0,25-0,35

0,5-0,6

Теплопроводность (Вт/м·С)

0,034-0,043

0,029-0,041

Водопоглощение по объёму (%)

1,5-2,0

0,6-0,8

Толщина (мм)

30-200

50-120

Срок эксплуатации

до 50 лет

20-25 лет

Сравнение характеристик выявляет предпочтительность использования стекловаты, но это без учёта возможности использования базальтовой теплозащиты, являющейся оптимальным вариантом.

Эковата – производящийся из отходов бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают возможность впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолянта входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

 Эковата производится в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд значительных достоинств (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невысока. Укладка же вручную трудоёмка, затратна по времени и менее эффективна.

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, «дышать» не будет, в результате чего начнёт сыреть и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придётся уделять вентиляции внутренних помещений и материалам их отделки, что влечёт немалые дополнительные расходы, как при обустройстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопластов на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, лёгким перекрытиям по межэтажным деревянным балкам утепление вообще не нужно. Но в теплозащите нуждаются бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов, и твёрдые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно её обеспечат.

Из листовых полимерных теплоизоляционных материалов для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны:

• пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из многих разновидностей пенопласта, в обиходе часто так и называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, лёгок, прост в обработке, дёшев, но при этом непрочен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопластов)

Кроме того, структура этого изолянта представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только отрицательно действует на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утепляющую оболочку. Соответственно, указанные недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы использование пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – усовершенствованный пенопласт, плотный и твёрдый утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Рабочий диапазон температур пеноплекса широк (от -50 до 75 0С) и зависит от плотности конкретной марки материала, наносимой на листы в виде литер «К», «С», «Ф», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Достоинства экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к воздействию механических нагрузок и влаги, что обуславливает его более высокую, чем у пенопласта, цену, но материал этот также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь, пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «Техноплекс» и «Полиспен», различающиеся величинами прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но — с маркировкой «35».

Пенопласт ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твёрдых полимерных утеплителей. По прочности пенопласт ПВХ превосходит пеноплекс, что позволяет использовать его как конструкционный материал, но не создаёт трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно утеплить наружные стены деревянного домаПенопласт ПВХ-1

Бензомаслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до 60 0С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее достоинствами обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, препятствующую популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолянт в окружении пламени всё же горит, причём, с удушливым дымом – выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

С 2003 года в нашей стране действуют новые нормы тепловой защиты жилых домов. До этого времени вполне приемлемым было строительство однослойных конструкций внешних стен, которые выполняли одновременно несущие и теплоизоляционные функции. В частности, в старые стандарты вполне вписывались деревянные дома, построенные из бруса сечением 200 мм либо бревна диаметром 280 мм.

Сейчас требования к теплоизоляции стали гораздо выше, что в первую очередь связано с экономией энергоресурсов на отопление и кондиционирование. Это не обязывает частных застройщиков непременно утеплять такие здания, но если сравнить разовые расходы на утепление и ежегодную экономию средств, потраченных на обогрев дома, то выгода становится очевидной.

Утеплять деревянные дома можно как внутри, так и снаружи, причем второй вариант гораздо предпочтительнее.

Некоторые преимущества наружного утепления очевидны для всех людей. К ним относятся:

• сохранение полезной площади дома, которая неизбежно уменьшается при монтаже теплоизоляции внутри;
• сохранение аутентичности деревянных стен в интерьере или уже имеющейся внутренней отделки;
• сохранение комфортных условий для проживающих в доме (помним о том, что утеплять деревянные постройки рекомендуется не сразу, а значит, дом в большинстве случаев к этому моменту уже обитаем).

Но специалисты главным достоинством наружной теплоизоляции считают правильное смещение точки росы относительно несущих стен.

Точка росы – это температура, при которой водяные пары превращаются в воду и выпадают на поверхность в виде конденсата. То место, где это происходит, называют положением точки росы.

Очень важно, чтобы оно было смещено в сторону улицы, а образующаяся влага испарялась в атмосферу. Это возможно только при наружном утеплении или отсутствии теплоизоляции при условии нормальной толщины стены, не промерзающей более, чем наполовину в самые сильные морозы.

Если стена утеплена изнутри, положение точки росы смещается в сторону помещения, и конденсат выпадает либо на стыке стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Их намокание приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению деревянных стен, потере теплоизоляционными материалами своих свойств и другим последствиям, ухудшающим и микроклимат в доме, и целостность несущих конструкций.

Смещение точки росы в зависимости от способа утепления

Как видите, при наружном утеплении деревянная стена прогревается теплым внутренним воздухом и всегда остается сухой, что очень важно именно для этого материала. Конечно, это утверждение верно только в том случае, когда толщина утеплителя подобрана правильно, а сам он смонтирован с соблюдением технологии. Эти пункты будут подробно разобраны ниже.

1. Материалы с высокой паропроницаемостью монтируются в составе навесных вентилируемых фасадов вплотную к стене. К ним относятся как современные ватные утеплители, так и классические, веками используемые нашими предками, например, опилки.
2. Материалы, плохо пропускающие через себя водяные пары, крепятся с устройством воздушного зазора между ними и деревянными стенами, после чего закрываются фасадными панелями либо штукатурятся. Это все виды полистирола.
3. Засыпной утеплитель (керамзит) укладывается в пространство между стенами и капитальными ограждающими конструкциями и является средним слоем трехслойной теплоизоляции.
4. Из всех видов теплой штукатурки достаточной паропроницаемостью обладает только глиняная с добавлением соломы или опилок. Она наносится прямо на стены либо предварительно формируется в плиты, которые крепятся на деревянную обрешетку.

Все эти способы будут подробно описаны далее.

Помимо натурального происхождения такой штукатурки, отсутствия в её составе вредных и токсичных соединений и гипоаллергенности, она обладает и другими положительными характеристиками.

1. Дешевизна. Стоимость такой теплоизоляции в разы ниже стоимости современных утеплителей, особенно если учесть, что в сельской местности все сырье для изготовления раствора можно получить практически даром.
2. Возможность производства всего цикла работ от замешивания раствора до его нанесения своими руками.

   Нанесение глиняной штукатурки

3. Консервация внешней поверхности стен и их надежная защита от грызунов и насекомых-древоточцев.
4. Возможность применения не только для утепления стен, но и для других важных конструкций – потолка, пола.
5. Возможность повторного использования. Снятую со стен дома глиняную штукатурку можно размочить и вновь нанести на конструкции других построек, например, бани или сарая.

Однако нужно учитывать то, что химический состав глины может сильно различаться в зависимости от места добычи. Для приготовления штукатурного раствора и определения пропорций самым главным показателем является жирность сырья, от которой зависит пластичность состава и его способность прилипать к поверхностям, не растрескиваться при высыхании. Человеку, впервые столкнувшемуся с такой задачей, приготовить качественный раствор будет непросто.

Лучшими характеристиками пластичности и гигроскопичности, необходимыми для изготовления теплой штукатурки, обладает красная глина. Помимо натуральных наполнителей в неё рекомендуется добавлять конский навоз, но это не обязательный ингредиент.

Солому или опилки (хвойные либо дубовые) перед внесением в смесь рекомендуется смешать с известью или готовыми антисептическими средствами.

Для приготовления рабочего раствора глину заранее заливают водой и дают ей размокнуть и разбухнуть, после чего тщательно перемешивают до однородного сметанообразного состояния без комков. Затем добавляют наполнитель, которого потребуется около 2/3 от объема глиняного теста.

Большой объем смеси при отсутствии бетономешалки замешивают ногами

Но точное количество определяется визуально и путем сжимания смеси в руке: она должна получиться достаточно густой и липкой, не рассыпаться после прекращения сжатия. Поэтому наполнитель добавляют постепенно и понемногу. Если переборщили, нужно добавить глину и воду.

• На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
• Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
• Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
• Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль. Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага.

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не каприз и не дань моде. Выполненная грамотно, она не даст повода пожалеть о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогостоящего натурального материала того стоит.

Утепление деревянного дома не всегда нужно, если стены достаточно толстые, а межвенцовые стыки хорошо заделаны. Если же оно необходимо, следует внимательно разобраться в технологии монтажа выбранного утеплителя, чтобы не нарушить микроклимат в помещениях и не вызвать разрушительные процессы в древесине.

Голосование за лучший пенополистирол

Какой пенополистирол вы бы выбрали или посоветовали?

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

0.00% ( )

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

100.00% ( 1 )

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

0.00% ( )

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

0.00% ( )

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА 

0.00% ( )

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Основная суть статьи

1. Древесина – натуральный строительный материал, обладающий, в том числе, и теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно и сегодня.
2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить утрату древесиной своих уникальных качеств, конструкции из дерева необходимо утеплять. Оптимальным способом утепления жилья из дерева является его теплозащита снаружи, а лучшим материалом – базальтовая вата. Пенопласты для обустройства конструкций из древесины не пригодны, но востребованы для наружной теплоизоляции цоколей и внутреннего обустройство полов.
3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но под физические характеристики древесины больше «заточен» второй вариант исполнения.
4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит межэтажных перекрытий.

Предлагаем ознакомиться  Скороспелые баклажаны для открытого грунта

Выбор утеплителя

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жильцов. К материалам, которые используются для утепления стен деревянного дома, предъявляются такие требования:

• Низкая теплопроводность.
• Пожаробезопасность.
• Механическая прочность.
• Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создано множество современных материалов, обладающих отличными теплоизоляционными свойствами. Используют такие виды утеплителей:

• Минеральная вата — имеет высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Вата не препятствует естественной вентиляции, не горит, ее легко монтировать на стены. Существует несколько разновидностей материала: базальтовая вата, шлаковата, стекловата. Лучше всего зарекомендовала себя базальтовая вата — это самый экологически чистый и безопасный материал, который чаще всего используют для утепления деревянных домов изнутри. Стекловата оставляет на коже колющиеся частицы, раздражает дыхательные пути; шлаковата не всегда соответствует требованиям экологической безопасности. Недостаток минваты любого типа — высокая гигроскопичность, поэтому материал требует дополнительной гидроизоляции.
• Пеноплекс (экструдированный полистирол) — считается разновидностью пенопласта, но имеет более высокие характеристики прочности. Плюсы полистирола: низкая теплопроводность, отличная влагоустойчивость, не оставляет после себя раздражающих частиц (как, например, стекловата). Но использовать полистирол для утепления стен не рекомендуется: материал обладает очень низкой паропроницаемостью. Лучше всего его применить для утепления пола. При покупке пеноплекса нужно обращать внимание на его класс горючести: он должен иметь категорию Г1. Если использовать для утепления другие виды полистирола, возникает риск легкого возгорания материала, а при горении пенополистирол выделяет в воздух ядовитые вещества, смертельно опасные для человека.
• Эковата, или целлюлозный утеплитель — материал получают из бумажных отходов, в состав добавляют антисептики и пламегасители. Эковата имеет множество достоинств: экологичность, отличные показатели звуко- и теплоизоляции, устойчивость к возгоранию и гниению. Капиллярная структура целлюлозных волокон способствует тому, что материал легко отдает избыточную влагу при намокании, поэтому быстро сохнет и не теряет своих эксплуатационных характеристик. Благодаря таким свойствам популярность этого утеплителя каждым годом увеличивается.
• Пенополиуретан — новейший способ утепления пенополиуретаном заключается в напылении материала на стены при помощи специального оборудования. После распыления на стены пенополиуретан застывает в виде пористой пены, которая обладает такими свойствами: безопасность для человека, низкая теплопроводность (ниже, чем у воздуха), высокая влагоустойчивость, отличное сцепление с поверхностью, срок службы до 25 лет, хорошая паропроницаемость. Пена наносится на стены равномерным слоем, хорошо проникая в дефекты бревен, при этом бесшовное напыление гарантирует отсутствие так называемых мостиков холода. Еще один плюс пенополиуретана — способность к самозатуханию при возгорании, то есть материал не поддерживает горение.

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю обшивку. Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета.

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Карта для определения значений сопротивления теплопередаче по регионам России

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка, выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Возможные схемы конструкции стены в деревянном доме

1 – деревяннаястена (брус или бревно). Есть нюанс —  толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах.

2 – внутренняя отделка стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB ит.п.

3 — Слой термоизоляции — именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев. Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет.

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет, и в расчетее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

• Hn — толщина конкретного слоя.
• λn — коэффициент теплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/λ1 – H2/λ2 – H3/λ3 …) × λу

• Hу– толщина утеплителя.
• λу – коэффициент теплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит.

Но чтобы было еще проще, рекомендуем воспользоваться калькулятором – в нем уже заложены требуемые величины на наиболее часто используемые строительные, отделочные и утеплительные материалы.

Полученное значение – минимальное, и его соотносят к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных материалов. Для утеплителей, наносимых по технологии напыления, расчетное значение может стать и точно определяющим толщину слоя.

ХарактеристикиПенополистиролСтекловатаКаменная ватаЭковатаГлинаКерамзитПлотность, кг/м325-4510-5030-22030-75100150-500Теплопроводность, Вт/мС0,03-0,0350,03-0,050,03-0,050,040,1-0,30,07-0,19Паропроницаемость, Вт/мС0,0130,5-0,60,25-0,350,670,160,21Химическая стойкостьНе устойчивУстойчивУстойчивУстойчивУстойчивУстойчивГорючестьГ3-Г4Г1-НГГ1-НГГ2НГНГОсобенности эксплуатацииБоится механических поврежденийБоится влаги и механических поврежденийБоится влаги и механических поврежденийБоится механических поврежденийВпитывает влагуВпитывает влагу, но быстро высыхаетСтоимостьНизкаяСредняяСредняяВысокаяНизкаяНизкая

Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Утепление любого дома начинается с демонтажа с фасадов старой облицовки, если таковая имеется, а также навесных элементов: оконных и дверных наличников, осветительных приборов, водосточных систем и т.п.

Затем необходимы ревизия и ремонт поверхностей. В случае с деревянными зданиями проверяют состояние межвенцовых стыков, наличие трещин, следов гнили и плесени. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить: законопатить швы, заделать щели и сколы, избавиться от грибка.

Последний пункт очень важен. Чтобы не допустить разрастания плесени и проникновения спор глубоко в древесину, сначала производят механическую зачистку пораженных участков металлической щеткой, затем промывают их чистой водой и высушивают. После чего обрабатывают специальными химическими средствами в несколько приемов.

Противоплесневые составы ищите в строительных и хозяйственных магазинах

https://www.youtube.com/watch?v=mBbW3LfvgKo

После окончания ремонтных работ можно переходить к профилактическим, а именно – к обработке всей поверхности фасадов защитными антисептирующими пропитками. Ещё лучше использовать для этого комбинированные средства с антипиренами – добавками, снижающими степень горючести древесины. Минимальное количество наносимых слоев – два, с полной просушкой между ними.

Самые популярные бренды защитных составов для древесины: Неомид, Белинка, Сенеж, Акватекс, Пинотекс и другие.