Что значит финский дом

Содержание

1. Каркасные финские дома
2. Постройка дома по финской технологии из утепленных блоков
3. Дома в финском стиле с двойной укладкой бруса
4. Финский дом для дачного участка
5. Обычные одноэтажные финские дома

Каркасные финские дома

Финские каркасные дома пользуются наибольшей популярностью. В большинстве своем имеют один этаж, к которому иногда пристраивается мансарда.

Материал каркаса — брус. Если каркас изготовлен на заводе, то на место строительства его доставляют готовыми блоками. Построить финский домик из заводского бруса гораздо быстрее, но существенно дороже.

Если каркас изготавливается самостоятельно, то брус собирают в горизонтальном положении.

После возведения каркаса создается потолочное перекрытие , устанавливаются стропила для крыши, проводится отделка стен. В основном финские дома из каркаса обшивают панелями — плитами из жесткой древесины с утеплителем.

Каркасный дом, обшитый сэндвич-панелями является самым экономичным сооружением финских технологий. Причем его доступная стоимость никак не умаляет качества. Шумо- и гидроизоляция делают строение прочным и долговечным.

Конструкции каркасных домов, разработанных в Финляндии, известны своей практичностью, а также детальным подходом к обустройству удобного жилого пространства. Скандинавские варианты проектов рассчитаны на жесткий климат региона с суровыми зимами. Поэтому каркасные дома стали активно возводить и в России – сходство условий для многих областей страны совершенно очевидно.

Чтобы разобраться, в чем же заключаются принципы строительства каркасных финских домов и связанные с ними нюансы, имеет смысл рассмотреть их несколько подробнее. Частая проблема кроется в том, что, называя каркасные конструкции финскими, российские строители весьма вольно отходят от разработанных технологий их возведения, поэтому нередко дома получаются не особо надежными и не слишком долговечными.

Правильно построенные каркасные финские дома служат своим владельцам не один десяток лет, даря им свой уют и тепло

Кстати, каркасное домостроение можно условно разделить на два технологических принципа — финский (скандинавский) и североамериканский. Последний подразумевает изготовление стеновых панелей непосредственно на месте строительства. Скандинавская же технология заключается в производстве элементов конструкции в заводских условиях. То есть крупноформатные панели доставляются к месту возведения здания уже в готовом виде, что значительно сокращает процесс сборки коробки дома.

Производство панелей в заводских условиях позволяет более тщательно подогнать детали конструкции друг к другу. Это существенно упрощает конечный монтаж здания.

Готовые модули доставляются на место постройки на специальном транспорте, и выставляется на подготовленный фундамент с помощью грузоподъемных механизмов (кранов). Большое внимание в финской каркасной технологии уделяется высококачественному утеплению модульных элементов – толщина термоизоляции может достигать 250 мм и даже более миллиметров.

Обшиваются каркасные панели древесно-волокнистыми листами, листами OSB или же устойчивым к влаге гипсокартоном, предназначенным для внешней отделки строений.

Внутреннее строение каркаса стеновых панелей с оконными и дверными проемами

Каркас в финской технологии выполняется с применением ригелей. При необходимости для снятия нагрузки с оконных проемов, в середине нижняя и верхняя поперечина, формирующая проем, укрепляется вертикальными стойками.

Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, характерную для американских каркасов.

Хидеры все же иногда  применяются и в финском каркасном строительстве и предназначаются для равномерного распределения нагрузки на оконный или дверной проем со стороны обвязки и стропильной системы.

Финские проекты каркасных домов отличаются от других аналогов своей рациональностью и комфортностью, так как все пространство используется с максимальной эффективностью.

Вариант проекта «Домокомплект», изготавливаемый под заказ.

Существует три основных подхода к строительству каркасных домов, возводимых по финской технологии:

• «Домокомплект» — это система высокой готовности. Согласно разработанному проекту, в заводских условиях производится раскрой материалов, сборка в общую конструкцию, ее утепление и даже фасадная и внутренняя черновая отделка.

Из готовых блоков-панелей строители производят сборку строения, устанавливая стены, внутренние перегородки, перекрытие, стропильную систему, проводят коммуникационные кабели, устанавливают канализационные и водопроводные трубы, а также монтируют вентиляционную систему.

Модульный вариант каркасного дома

• «Модульный дом» собирается из готовых модулей-комнат, или же представляет собой коробку дома с перегородками и уже проведенными коммуникациями. Собранный короб устанавливается на подготовленный фундамент, к которому подведены инженерные коммуникационные системы. Кровельная система монтируется после закрепления короба на фундаменте. Остается только произвести облицовку фасада и внутренний косметический ремонт.

У этого принципа каркасного строительства существует один большой недостаток — сложность транспортировки конструкции к месту установки. Понятно, что требуется задействовать мощную специальную технику, аренда которой обойдется в круглую сумму. В некоторых случаях доставка цельной конструкции дома становится и вовсе невозможной, например, если улица, на которой планируется проводить такое строительство, узкая, или же транспортировке и разгрузке будут мешать воздушные линии электропередач или связи, иные инженерные системы.

• Комплект «Pre-Cut». В этом варианте дом собирается из отдельных деталей, изготовленных на производстве — это модули стен, перекрытий, перегородок, элементов крыши. Детали пронумерованы и идеально подогнаны друг к другу. Утеплители, пароизоляция, облицовочные плиты доставляются к месту монтажа в не раскроенном виде. Их подгонка и монтаж осуществляется после установки каркаса на фундамент.

Подобный вариант каркасной конструкции является самым востребованным в России, так как имеет наиболее доступную стоимость. Кроме того, дом из готовых деталей можно собрать самостоятельно, не прибегая к привлечению мощной строительной техники.

Весь процесс постройки каркасного дома можно разделить на несколько этапов:

• Обустройство фундамента.
• Сооружение каркаса.
• Наружная облицовка каркаса.
• Изоляция и утепление.
• Обустройство крыши.
• Внутренняя и внешняя отделка поверхностей.

Постройка дома по финской технологии из утепленных блоков

В последние годы в скандинавских странах каркасные конструкции активно заменяются на более надежные и теплые варианты домов, возводимых из керамзитобетонных утепленных сэндвич-блоков. Этот строительный материал решает сразу две проблемы — надежности ограждающих конструкций и их эффективной термоизоляции.

Необходимо отметить, что подобные блоки изготавливаются и российскими производителями. Они могут иметь различные конфигурации и параметры. Так, отечественные компании изготавливают даже сэндвич-блоки, сразу имеющие фасадную отделку.

Но в нашей статье остановимся на технологии строительства из блоков финского производства компании «Lammin Betoni». Это – чрезвычайно удобный строительный материал, а дома, возведенные из него, получаются очень прочными, надежными и хорошо утепленными.

Опалубочный теплоизоляционный блок серии «Lammi» финского производства, предназначен для возведения несущих стен дома. Конструктивно он состоит из двух (наружной и внутренней) симметричным бетонных полых оболочки с размещённым между ними слоем термоизоляции. В качестве бетона используется высокопрочный морозостойкий состав с добавкой керамзитового гравия (для снижения массивности блоков). Утеплителем выступает инновационный, экологически чистый и безопасный для человека термоизоляционный материал NEOPOR®.

В линейке предусмотрено несколько видов блоков толщиной 350 мм (Lammi EMH-350) и 400 мм (Lammi LL-400). Толщина утеплительного слоя, соответственно — 125 и 168 мм. Коэффициент теплопроводности готовой стены после заполнения пустот бетоном, что предусмотрено технологией, составляет соответственно 0,25 и 0,17 Вт/м×К.

Блоки линейки Lammi для возведения утеплённых внешних стен

Размерные параметры блоков приведены в таблице (числитель – серии Lammi EMH-350; знаменатель – Lammi LL-400).

№ на схемеПредназначение блокаЛинейные размеры, ммМасса, кг1Рядовой блок для кладки стен600×350×200
600×400×20029
292Угловой блок – для кладки внешних и внутренних углов фасада.
Изменение направления кладки (перевязка угла) обеспечивается простым переворотом блока на противоположную сторону.550×350×200
600×400×20028,5
28,53Торцевой блок –необходим для клаки оконных и дверных проемов.
В блоке имеется запил, позволяющий производить его укорочение ровно на ⅓ длины.600×350×200
600×400×20030
304Блок для раскроя – на блоке имеются запилы для разделения его на две части: ⅓ и ⅔ длины.200 400×350×200
200 400×400×20010 18
10 18

Расход блоков одинаков для обеих серий – 8,33 шт. на квадратный метр стены.

Возведение стен из этих блоков идет намного быстрее, нежели при применении и аналогов, так как они не требуют использования раствора для их кладки. Вместо него для их предварительного скрепления применяется полиуретановая монтажная пена, наносимая на средний термоизоляционный слой.

Предлагаем ознакомиться  Самая ароматная мята

Внешние бетонные пустотелые оболочки по своей сути становятся несъёмной опалубкой, которая впоследствии по мере возведения стены заполняется бетонным раствором. Для заливки полостей применяется бетон класса прочности не ниже В25, в котором допускается до крупнофракционного заполнения с величиной гранул до 8 мм.

Через пустоты, расположенные во внешних слоях блока, укладывается вертикальное поперечное армирование кладки. Кроме того, в этих полостях до заливки раствора удобно пропускать инженерные коммуникации и кабель-каналы (гофротрубы) для прокладки проводки.

Дом, возведенный из утепленных блоков «Lammi EMH2-350»

Именно из таких блоков часто выстраиваются надежные и теплые финские дома.

Далее будет вкратце рассмотрена технология работы с этим материалом на примере постройки финского дома — от фундамента до крыши с последующей фасадной отделкой. Это должно помочь читателю представить масштаб работ и порядок их проведения, в общих чертах оценить достоинства технологии.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операцийЕстественно, все начинается с фундамента.
Производится разметка обустраиваемой территории, согласно проекту размечается месторасположение фундамента.
Отрывается котлован. Его глубина зависит от разработанного проекта – типа фундамента (лента или плита), наличие в проекте повального или цокольного помещения и т.п.
После того, как будет сделана разметка, к месту возведения дома подводятся все необходимые коммуникации, которые будут заглублены в грунт.Следующим этапом по разметке выставляется опалубка. В рассматриваемом примере — для ленточного фундамента.
В финской технологии для этой цели предусмотрены специальные легкие, но надежные армированные системы опалубки «Lammi Tassu», которые просты в установке и скреплении между собой, очень надежны при заливке бетона.
Высота опалубки составляет 250÷300 мм, ширина 500÷600 мм.
(Повторимся – это лишь пример, а на деле размеры фундаментной ленты и схема ее армирования просчитываются индивидуально для каждого проекта).При формировании углов фундамента, армирующие элементы стенок такой опалубки в нужных местах просто откусываются специальными кусачками и соединяются с примыкающими перпендикулярными стенками проволочной скруткой.Скрутками соединяются не только вертикальные стенки коробки-опалубки, но и горизонтальная армирующая сетка, укладываемая внутрь.
Для соединений используется жесткая стальная оцинкованная проволока сечением не менее 2,5÷3 мм.
На дно опалубки предварительно, до укладки армопояса, засыпается щебень средней фракции слоем в 7÷8 мм.После того как опалубка будет подготовлена, ее в один прием заполняют бетонным раствором.
Для того чтобы работа шла быстро, используется специализированная техника, которая значительно упрощает процесс обустройства фундамента.Заполнение опалубки раствором производится аккуратно, так чтобы внутри массы не оставалось пустых полостей. Для этого необходимо использовать специальный прибор – глубинный вибратор.
Опалубка заполняется раствором по верхнему краю, так как именно он будет служить маяком для выравнивания поверхности.Теперь, когда опалубка заполнена бетонной массой, ее поверхность тщательно выравнивается с помощью строительного правила. При выравнивании рекомендуется контролировать горизонтальность получаемой поверхности с помощью строительного уровня.
Чем меньше будут отклонения от горизонтали, тем проще станет укладка первого ряда стены.В начавший схватываться, но еще не застывший бетон вмуровываются вертикальные арматурные пруты. Их расположение должно быть рассчитано так, чтобы на них можно было надеть строительные блоки, через полости во внешних бетонных оболочках.
Высота арматурных прутьев должна быть такой, чтобы они выступали над плоскостью фундаментной ленты на 150÷200 мм.
Фундаменту дают время на полное созревание бетона – обычно это занимает не менее четырех недель.
Сверху окончательно застывшей и набравшей прочность ленты настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для подобных используется недорогой рубероид.По углам фундамента устанавливаются специальные приспособления — строго вертикальные стойки, между которыми натягиваются шнуры, позволяющие контролировать и ровность, и горизонтальность рядов кладки.
В рассматриваемом примере в распоряжении мастеров имеются стойки с подъемными механизмами. С их помощью шнуры легко перемещаются на нужную высоту. Стойки также помогут выдерживать ровность углов кладки стен.Произведя эти подготовительные мероприятия, на строительную площадку доставляют блоки.
Начинается возведение стен. Кладка начинается от угла – первый блок надевается на вмурованную в фундамент арматуру.Блоки первого ряда легко стыкуются между собой без применения раствора или другого соединительного состава.
Естественно, добиваются идеальной прямизны линии кладки, иначе это потом отразится на ровности всей стены. Допустимое отклонение – не более 2 ммУгловые зоны ряда упрочняются арматурными прутами, согнутыми под прямым углом. Эти детали укладываются на в ложбины, имеющиеся на внутренней и внешней керамзитобетонной оболочке блоков, то есть с обеих сторон утеплителя.
Фиксируются арматурные углы к вмурованным в фундамент прутам с помощью проволочных скруток.Далее, перед укладкой второго ряда, на поверхность внутреннего утеплительного слоя наносится монтажная пена. Причем, ею же заполняются зазоры, возникшие между блоками.
Усердствовать с количеством пены не следует – обычно достаточно полосы толщиной примерно с большой палец.Кладка второго ряда начинается снова от угла.
Для этого угловой блок переворачивается на 180 градусов (по вертикали) относительно нижнего углового блока – так обеспечится перевязка вертикальных швов кладки.
Каждый из уложенных блоков в обязательном порядке контролируется строительным уровнем.Так и продолжают – на утеплительный слой нижнего ряда снова наносится полоса монтажной пены и производится укладка очередного блока.
В случае, если при проверке на ровность по горизонтали необходима корректировка одного или другого края блока, под него в нужном месте устанавливается подкладка необходимой толщины – обычно используют пластиковые клинышки.Кладка производится согласно разработанному проекту, то есть при необходимости оставляются проемы для установки дверей и окон.
Для этих участков, как уже говорилось, используют торцевые блоки, то есть заглушенные с одной стороны.
При планировании такого строительства заранее стараются проводить модульные расчеты длины стен. То есть и длина стен, и высота, ширина и высота дверных и оконных проемов кратна 2М (200 мм). Такой подход позволяет обеспечивать практически безотходное использование блоков (а стоят они – немало!)
При необходимости дополнения ряда применяют блоки, специально предназначенные под раскрой – их можно разделить на 200 и 400 мм. Причем, распил вполне можно выполнить обычной ножовкой – для этого предусмотрены специальные участки-запилы.
Аналогичные запилы имеются и на торцевых блоках.
Таким образом при грамотном модульном проектировании всегда приходится иметь дело с блоками длиной 600, 400 или 200 мм – и никакими другими.На участках стен, где должны проходить кабель-каналы или трубы, производится разметка, вырезаются отверстия для распределительных коробок, подрозетников выключателей и розеток.
Сразу заводятся и гофрированные трубы с протяжкой – струной для протягивания кабеляНа этом фото хорошо виден подрозетник, установленный в вырезанное в блоке гнездо.
Естественно, все подобные гнезда под распределительные коробки и подрозетников должны приходиться на центр имеющейся в блоке полости.Чтобы установить внутренние перегородки, разметка производится на возведенных стенах, а также на основании. Естественно, под такую капитальную перегородку в проекте также должен быть предусмотрен фундамент.
Для внутренних перегородок используется другой тип блоков, без утеплительного слоя, но имеющих большое пустое пространство, разделенное перемычками.Для того чтобы обеспечить связь блоков перегородки с несущей стеной, в последней на каждом втором ряду пробивается небольшое отверстие для заведения горизонтальной арматуры.Каждый второй ряд перегородки армируется двумя прутами, концы которых изогнуты под прямым углом. Размер согнутой части должен составлять примерно, 200÷250 мм.
Эти изогнутые концы аккуратно заводятся в пустоты оболочки блочной стены через проделанные отверстия, а длинные их концы укладываются на блоки перегородки по их краям.Кладка перегородки начинается от стены.
Первый ряд начинается с целого блока, второй — с перевязкой шва, и т.д. То есть и здесь воспроизводится «рисунок» кирпичной кладки.Выкладывать стены рекомендуется не более 7 рядов (высота не более 1400 мм) – после этого следует произвести заливку полостей блоков бетонным раствором.

О необходимом типе бетона – уже говорилось выше. Естественно, подаваться он будет с помощью бетононасоса – другим способом здесь никак не получится.
Но перед тем, как проводить бетонирование полостей, необходимо провести еще несколько операций.
Во-первых, внешние бетонные оболочки будут активно вытягивать воду из заливаемого раствора, что негативно скажется на его качестве после застывания. Поэтому участок стены перед заливкой по всей высоте очень обильно увлажняется водой из шланга. Это в значительной мере решит проблему.
Кстати, увлажнение стены должно проводиться не менее трех раз в день с обеих сторон на протяжении первой недели после заливки.

Кроме того, чтобы выполнить заливку, необходимо подготовить безопасное и удобное рабочее пространство.
Внутри постройки для этого устанавливаются леса, которые перекрываются легкими, но прочными перфорированными плитами. Это временные сооружения, которые будут убраны перед монтажом перекрытий.Стоя на лесах, удобно производить заполнение пустого пространства в несущих стенах бетонным раствором.
Он должен иметь достаточно текучую консистенцию и заливаться в блоки с помощью бетононасоса. В обязательном порядке проводится уплотнение залитого раствора – здесь никак не обойтись без глубинного вибратора. В противном случае могут остаться недопустимые пустоты.
Заполнение в данном случае, если будет продолжаться кладка, проводится не до самого верха – последний ряд блоков должен быть заполнен бетоном примерно на половину. В этот ряд должна быть уложена продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек.Раствор, попавший на средний теплоизоляционный слой, тщательно счищается с поверхности широким шпателем или же другим плоским металлическим инструментом.
Излишек раствора сбрасывается в пустоты блоков. Оставлять капли бетона на слое утеплителя – недопустимо.Далее, в пустоты внешних слоев стены в залитый раствор устанавливаются арматурные прутья.
Как можно видеть на иллюстрации, арматура вставляется через одно отверстие во внешней оболочке блоков. Но на деле рекомендуется выдерживаться шаг между прутьями в 200 мм, если иное не оговорено проектом.
В этот ряд блоков обычно укладывается и продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. Ее увязывают с поперечным армированием – то есть с вертикальными прутьями.
После установки и обвязки арматуры можно переходить кладке последующих рядов.Рано или поздно приходит пора установки перекрытий – над цокольным помещением, межэтажного или чердачного.
Такой этап работ осуществляется только после застывания раствора, залитого в пустоты стен. И естественно, последний ряд в таком случае должен быть залит бетоном доверху.
Для перекрытий используются пустотные плиты, обладающие относительно небольшим весом. Основанием для укладки плит становятся внутренние перегородки и внутренняя половина несущей стены (то есть расположенные в сторону помещения бетонные оболочки блоков).Плиты перекрытия имеют такую же модульную кратность размеров, в частности, толщина их составляет те же 200 мм. После укладки их верхняя плоскость должна совпасть с верхней плоскостью ряда блочной кладки, чтобы можно было продолжить кладку стены дальше.
Как и чем это достигается?Специально для таких узлов предусмотрена еще одна разновидность блоков. Это так называемый половинный блок – словно обрезанный по осевой линии. То есть у него только одна внешняя бетонная оболочка, а слой утеплителя – вдвое тоньше.
Размеры такого блока – 600×175×200 мм.
Вот именно такими блоками, с развернутыми в сторону улицы бетонными оболочками, будет выложен ряд. И в итоге верхняя поверхность плиты и стеновая кладка образуют общую плоскость, от которой можно продолжать работу далее.При укладке плиты она подпирает установленные в пустоты внутреннего слоя стены, арматурные пруты.
Затем, в зазоры между плитами укладывается согнутая под прямым углом арматура, по виду напоминающая кочергу. Эти элементы скрепляются с вертикальными арматурами проволочной скруткой. Арматура также прокладывается во все стыки между плитами.Когда все плиты будут уложены, их обильно увлажняют водой под напором. Этот процесс необходим для создания более высокой адгезии плит с бетонным раствором.Свободное пространство между торцами плит и выложенным рядом из половинчатого блока, вместе со всеми армирующими деталями и узлами, а также зазоры между плитами заполняются бетонным раствором.В результате готовое перекрытие, от которого можно продолжать дальнейшее строительство, будет выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.Далее, продолжается возведение стен.
Монтаж блоков осуществляется по описанному выше принципу, естественно, с учетом требований проекта.Если в стене запланирован оконный иди дверной проем, то его боковые стороны выкладываются из торцевых блоков, естественно, заглушенным концом в сторону проема. Получатся ровные края.
Больше проблем составляет перекрытие проема. Для формирования таких перемычек применяется соединительный специальный профиль Lammiliittoprofiili.
Снизу он имеет вырезы для облегчения конструкции. Из следует временно с внешней стороны заклеить пленкой, но только так, чтобы она приходилась только на сам проем, а не опорные участки.Профиль отрезается во длине с таким расчетом, чтобы он полностью перекрывал проем, и с каждой из сторон проема был опорный участок, укладываемый на стену, длиной не менее 120 мм.
То есть суммарная длина профиля равна ширине проема плюс 240 мм.
Профиль укладываются на противоположные стороны проема. Таким образом, создается основа для кладки ряда блоков.Благодаря тому что блоки легко разрезаются, с нижней их стороны убирается часть перемычек, так, чтобы вертикальные полки профиля были полностью скрыты в уложенных сверху блоках.
Если проем имеет ширину более 800 мм, то после того как первый ряд перемычки будет уложен, в обязательном порядке устанавливаются временные подпорки, например, из доски или бруса. Количество подпорок зависит от ширины, и может быть от одной до четырех, устанавливаемых с шагом от 450 до 600 мм.
Кроме того, в перемычке, независимо от ее длины, в обязательном порядке укладываются стержни вертикального армирования с шагом в 200 мм, длиной, не доходящей до верхнего края завещающего ряда перемычки на 30 мм. Продольное армирование обязательным не является.
После этого проводится заливка перемычки бетоном. После застывания бетона наклеенную снизу пленку можно удалитьПо мере поднятия стен, поднимаются и леса, которые упрощают выполнение работ.
Если фронтон дома выкладывается из тех же блоков, то их углы будут выступать на протяжении всего ската.По завершении кладки по скату фронтона устанавливается опалубка для создания армированного пояса. Затем опалубка заполняется бетонным раствором.
Опалубку скатной части пояса необходимо заливать осторожно, и лучше использовать раствор, состоящий из цемента и керамзита. И заливать его удобнее с нижней части ската, дожидаясь схватывания массы и постепенно продвигаясь вверх.Когда пояс застынет, можно переходить к монтажу стропильной системы, состоящей из досок-стропил, устанавливаемых на торец.Сверху стропил настилается ветрозащитная пленка, затем монтируется обрешетка. Расстояние между досками обрешетки будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если выбран один из мягких материалов (скажем, гибкая черепица), то обрешетку следует делать сплошной.В рассматриваемом примере применена частая дощатая обрешетка, подходящая для металлического листового покрытия, панели которого скрепляются специальным замковым соединением. В какой-то степени — гибрид профнастила с фальцевой кровлей.После того как кровля готова, переходят к монтажу оконных и дверных коробок.
Технология их установки – обычная, и особых требований в данном случае не предъявляется.Естественно, после установки оконных и дверных конструкций проводится герметизация зазоров вокруг них с помощью монтажной пены.Некоторые перегородки внутри дома, не выполняющие несущих функций, возводятся уже после его постройки. Для их кладки используются пустотелые керамзитобетонные блоки без утеплительного слоя.
Такие блоки укладываются на обычный кладочный раствор на цементной основе.
Интересен сам способ, который применяют финские строители для нанесения раствора на поверхности блоков. Для этого используется ванночка, имеющая продольную форму, соответствующая длине и ширине блока. Эти параметры помогут экономно использовать раствор. Ванночка заполняется раствором, примерно на половину своей глубины. Блоки обмакиваются необходимой стороной в раствор, а затем сразу укладываются на размеченный участок пола или на свое место в стене.В данном примере представлена кладка стен санузла дома.
Благодаря пустотам в блоках, в них пропускаются трубы инженерных коммуникаций, которые заранее были подведены в нужное место. Таким образом, решается проблема маскировки трубопроводов, так как отпадает необходимость выполнять грязные работы по штраблению стен.В области стены, где планируется установить водопроводный кран или водяную розетку, в блоках вырезаются окошки, через которые трубы выводятся наружу.
Затем эти участки армируются сеткой и оштукатуриваются.Примерно таким же образом в перегородках монтируются распределительные коробки и подрозетники для установки выключателей и розеток.
Для подведения к ним проводки в пустотах стен укладываются гофрированные пластиковые трубы, через которые и протягиваются кабели.Для перекрытия дверных проемов в перегородках также используются металлические профили, о которых уже шла речь выше.По уложенному профилю производится кладка перемычки.
Все так же, как и на наружной стене.После того, как возведение перегородок будут завершено, переходят к подготовке стен под декоративную отделку. В рассматриваемом примере мастера поступили так.
Вначале на поверхности напыляется цементно-клеевая масса и разравнивается широким шпателем.Далее, на клеевой слой закрепляется стекловолоконный нетканый материал — холст «паутинка».
Этот слой не только отлично скроет стыки между блоками, но и армирует поверхность, сделав ее ровной и прочной.Следующим этапом, после высыхания «паутинки», идет оштукатуривание стен.
Этот слой должен составлять 3÷5 мм.
Процесс нанесения штукатурки, ее распределения по поверхности и выравнивания производится традиционным способом, без каких-то особенностей.Далее, стены тщательно шпаклюются. Этот слой должен создать идеально гладкую поверхность под декоративную облицовку, будь то поклейка обоев или покраска. П
осле того как шпаклевка высохнет, перед нанесением на стены декоративного покрытия их рекомендуется загрунтовать, обеспечив хорошее сцепление материалам.Для армирования внешних стен дома используется более прочный материал — стекловолоконная сетка-серпянка.
На поверхности также наносится клеевая масса, но предназначенная для внешних работ, на которую наклеивается армирующая сетка.Затем, на армированные стены наносится штукатурный раствор, распределяется и выравниваетсяПосле просыхания штукатурки стены обязательно загрунтовываются под покраску.
Грунтовка, как правило, наносится в два слоя.Когда грунт хорошо впитается и просохнет, стены окрашиваются специальной фасадной краской.
Краска наносится в несколько слоев с помощью пульверизатора или валика.Предлагаем ознакомиться  Как растут финики, как выглядят финиковые пальмы

Пожалуйста, сделайте репост

Дома в финском стиле с двойной укладкой бруса

Дома из бруса с параллельной укладкой не менее востребованные. Процесс строительства состоит из нескольких этапов:

• Обработанные сухие брусья укладывают параллельно друг другу двумя вертикальными рядами. Крепятся брусья замковым способом.
• Свободное пространство заполняют утеплителем.
• Возводится сооружение прямо на месте. Утепляется здание вручную.

Преимущества таких финских домов:

• усиленная защита от влажности и потери тепла;
• строение легкое, не нуждается в фундаменте;
• благодаря надежным креплениям дом получается очень прочным;
• природные строительные материалы;
• эстетический внешний вид.

Финский дом из двойного бруса сам по себе достаточно теплый, нет нужды его дополнительно отделывать. Можно ограничиться только внутренней отделкой. Внешнюю сторону здания лучше просто покрыть специальным защитным средством для древесины.

Относительно новая технология возведения сооружений из клееного бруса.

Для правильной оценки характеристик этого материала стоит ознакомиться со способом его изготовления.

Делается клееный брус из хвойной древесины высокого качества. Заготовки распиливают и обрабатывают должным образом. Потом просушивают в специальных камерах. Шлифуют и склеивают. В завершение профилируют.

В итоге получается материал с большими по площади местами склеивания. А это только усиливает прочность брусьев, не дает им деформироваться. И еще служит отличной защитой от вредоносных грибков и бактерий.

Преимущества строительства деревянных финских домов.

Одноэтажные финские дома по ряду определенных причин строить гораздо выгоднее, чем другие деревянные сооружения:

• У финского дома присутствует каркас, который выполняет функцию несущей конструкции. Это дает больше возможностей для планировки.
• Конструкция легко и просто монтируется. Брус устанавливать удобнее, чем бревна.
• Нет необходимости тратить время на проведение усадки здания.
• Деревянный дом не нуждается в особенной отделке.

Финский дом для дачного участка

Проекты дачных домов немного отличаются от обычных жилых строений. Для дачи больше всего подходит каркасное сооружение. Дачный дом обычно имеет меньшие размеры. И чаще всего оборудован террасами, балконами и верандами. Такие строения выглядят более декоративно.

Каркасный финский дом, обшитый панелями — отличный вариант для возведения на дачном участке. Строится здание в максимально короткий строк, строительные материалы всегда доступны.

Предлагаем ознакомиться  Размножение роз черенками (метод «буррито»), отводками.

Дом из бруса обойдется дороже. Клееный брус — один из самых дорогостоящих материалов для финских домов. Но зато натуральная древесина смотрится очень презентабельно, органично вписывается в окружающую природу.

Обычные одноэтажные финские дома

Не менее удачное решение — финский дом для постоянного жительства. В их строительстве используются те же материалы, что и для дачных, только стены делают гораздо толще. И внешний дизайн оформляют более замысловато.

Традиционная финская технология строительства — одноэтажные здания. Дома в два этажа вошли в эксплуатацию относительно недавно, но уже завоевали определенную популярность.

Современный проект таких сооружений — это просторный холл, много спален, несколько гостевых комнат, и, конечно же, сауна. Возможно даже не одна.

По статистике, площадь финского дома составляет около 100 квадратных метров. Обычно состоит из двух спален, просторной гостевой комнаты, кухонного помещения, прихожей и помещений бытового предназначения. Здание поделено на модульные блоки, которые соединены переходами.

Высота жилых помещений не превышает 220 сантиметров. Такие параметры рассчитаны на сохранение тепла в доме — теплый воздух не поднимается высоко и постоянно находится в пределах жилища.

Нулевой этаж в финских домах отсутствует. В них нет подвалов и других подземных помещений. Это тоже связано с сохранением тепла. Да и особенности фундамента не особо позволяют.

Наличие больших застекленных оконных проемов. Отсутствие достаточного освещения в финских домах делает атмосферу в помещении замкнутой.