Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

Брус бывает разный: выбираем материал

В чем же состоит привлекательность брусовых материалов? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь рассмотреть, во-первых, общие свойства изделий, а во-вторых, их обособленные характеристики.

Первое, это уникальное сочетание целого ряда общих достоинств, в числе которых:

  • быстрота и простота монтажа стеновых конструкций за счет правильной геометрии заготовок;
  • эстетические показатели, благодаря которым упрощается или полностью исключается отделка;
  • хорошие теплофизические характеристики, минимизирующие расходы на утепление;
  • малая удельная масса, удешевляющая подготовку фундаментного основания.

https://www.youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8

Эти характеристики в совокупности дают ощутимую экономию во всем объеме затрат на строительство бани из бруса. Кроме того, работая с качественным материалом, соблюдая технологию монтажа, вы получите настоящий уголок семейного отдыха и полноценного оздоровления.

Прежде чем окончательно определиться, как мы будем строить, необходимо разобраться с особенностями конструкций стен, сложенных из того или иного подвида пиломатериалов – непрофилированного, профилированного или клееного бруса.

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

Фактически представляет собой бревна прошедшие огранку (удаление кантов). Он сохраняет все достоинства и недостатки сырого леса, кроме измененных геометрических параметров. Отличительные черты строительства бани из непрофилированных балок:

  • минимальные затраты на стадии заготовки стенового материала;
  • высокие экологические показатели готовой конструкции, сохраняющей неповторимый аромат натурального дерева, особенно проявляющийся в помещениях парных;
  • доступность продукции, которая часто имеется в наличие у торгующих организаций либо изготавливается под ваш заказ в считанные дни;
  • кажущая простота работы по укладке венцовых элементов, может осложняться подбором и выбраковкой пиломатериалов, имеющих существенные отклонения геометрических параметров, а также очаги биологического поражения;
  • значительная усадка бани в первый год (порядка 6 см), откладывающая отделочные мероприятия;
  • сильное растрескивание, коробление брусьев, раскрытие межвенцовых стыков – приводят к дополнительным расходам на отделку.

За счет улучшенных характеристик пользуется сегодня большей популярностью, чем изделия простого квадратного сечения. Отличительные черты строительства бани из профилированного бруса камерной сушки:

  • цена немного выше, чем у древесины естественной влажности, однако, полностью компенсируется минимизацией последующей отделки или её отсутствием, так как стены имеют гладкую струганную поверхность;
  • калиброванные венцовые элементы существенно упрощают сборку своими руками, соединения шип-паз обеспечивают высокую прочность конструкции, а также соблюдение её проектных параметров;
  • качественные сопряжения венцов, исключающие продувы или проникновение осадков;
  • точность, плотность сборки, низкая влажность материала — способствуют равномерности усадки бани (на 2-3 см);
  • возможно появление небольшого количества трещин;
  • отделку начинают через 6-10 месяцев.

Клееный брус

Для строительства бани производится благодаря наиболее передовым технологиям в деревообработке. Брусы склеиваются из отдельных заготовок (ламелей), тщательно отобранной и высушенной (до 10-12% влажности) древесины. Нарезка исходного сырья снимает внутренние напряжения в материале, а заданное пространственное ориентирование волокон и использование специальных клеевых составов позволяют создавать композитные изделия, существенно превосходящие по механическим свойствам аналоги из цельного леса. Особенности монтажа на основе подобной продукции следующие:

  • практически идеальные профилированные геометрические формы элементов минимизируют время на самостоятельную постройку бани из клееного бруса, а также её последующую отделку;
  • незначительная усадка стен (1-2 см) по большей части вызванная сжатием межвенцового уплотнителя. Отсутствует коробление и растрескивание. Отделка возможна сразу после сборки стеновых и кровельных конструкций;
  • композитный деревоматериал наиболее устойчив к биопоражению за счет тщательной выбраковки и просушки сырья, применения клеёв, обладающих фунгицидными характеристиками;
  • использование различных сортов клея в большей или меньшей степени ухудшает экологические показатели заготовок, поэтому необходимо внимательно относится к выбору их производителя, требовать у него сертификаты соответствия российским санитарным стандартам;
  • постройка бани из качественного клееного бруса обойдется в 2-3 раза дороже, чем из цельной древесины.

Далее рассмотрим монтажные этапы, учитывая особенности различных видов брусовых материалов, а так же то, что проект и местоположение сооружения уже выбраны (как это правильно осуществить, читайте в статье «Строим баню своими руками»).

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

  • если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
  • необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
  • считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
  • стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
  • крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
  • при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
  • желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
  • при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
  • рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Выбор стройматериалов.

Эконом-проект бани из бруса 3 х 3 м

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

Соломенная крыша удобно необычно и дешево
Соломенная крыша удобно необычно и дешево

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже.

Предлагаем ознакомиться  Материал для отделки бани внутри

Вам потребуется

Стройматериалы Единицы измерения и количество Рисунок
Портландцемент марки М 400 150-160 кг
Брус сечением 150 х 150 мм 3,5-4,0 м3
Доска обрезная 50 х 100 мм 0,3-0,4 м3
Рейка с сечением 20 х 50 мм 25-26 погонных метров
Вагонка 0,5-0,6 м3
Обрезная доска 25 мм 0,3-0,4 м3
Огнеупорный шамотный кирпич 500-550 единиц
Андулиновая кровля 10-11 м2
Блоки из бетона 30-35 единиц

Также необходимо заранее заготовить утеплитель, гвозди, электропроводку и ее комплектующие, саморезы разной длины и диаметра, уголки для сборки стропильной конструкции, арматуру, пластиковые или деревянные окна и входные, а также внутренние двери. Кроме того, если планируется подключение водопровода к бане, то нужно подумать и об организации канализации. Для нашего проекта бани из бруса своими руками водопровод и канализация не разрабатывались.

Укладка первого венца

На основание укладываются деревянные рейки, их толщина составляет 15 см. Перед укладкой их в обязательном порядке следует обработать с помощью антисептических средств. Промежутки между рейками должны составлять 30 см.

На рейки выкладывается первый венец. В этом случае, рейки необходимы для того, чтобы предотвратить контакт бруса с фундаментом и предотвратить возможность загнивания.

Закрепление первого венца осуществляется не сразу. Изначально просто необходимо ровно его разместить. Для этого можно воспользоваться уровнем или строительным угольником.

Промежутки между фундаментом и венцом, заливаются монтажной пеной.

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

Баня с крыльцом

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Видеоинструкция

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

Любое строительство бани из бруса можно условно поделить на конкретные этапы:

  1. Заливка фундамента.
  2. Возведение брусового сруба.
  3. Монтаж стропил и кровли.
  4. Настил дощатых полов.
  5. Установка окон и дверей.
  6. Прокладка электропроводки, установка светильников и монтаж другого электрооборудования.
  7. Декорирование внутренних стен, финишные работы на наружных стенах.

Оптимальный вариант, чтобы построить баню из бруса своими руками, – бетонное основание.Заливка основания

Инструмент, который вам понадобится

  1. Шанцевый инструмент.
  2. Деревянные колья или арматура, шнур, рулетка, уровень.
  3. Стройматериал для сборки опалубки.
  4. Прутья арматуры и вязальная проволока для армирования бетона.
  5. Заводской бетон или бетономешалка, лопата, емкость для приготовления раствора, цемент, щебень, вода, песок.
  6. Гидроизоляционные материалы.

Участок следует разровнять и разметить периметр фундамента при помощи колышков и шнура. Если мы строим баню из бруса небольших размеров, то фундамент будет мелкозаглубленным, и траншею для него можно вырыть лопатой. Глубина траншеи – до 50 см.

Далее монтируется опалубка, вяжется армокаркас, готовится бетон по стандартному рецепту, раствор заливается в опалубку. На время затвердевания смеси (около 2 недель) фундамент накрывают рубероидом.

Строительные операции Как делать

Разметка фундамента

Размечаем контуры основания по размерам 3 х 3 м. Для внутренней перегородки фундамент не заливается. По углам вбиваются колья, натягивается шнур.

Армирование

Армокаркас вяжется из стержней диаметром 12-14 мм, для соединения продольных и поперечных прутьев используется вязальная проволока диаметром 2-3 мм. Расстояние от каркаса до любых поверхностей траншеи – 5-7 см.

Заливка бетона

На глинистом грунте собирать опалубку не нужно – можно заливать раствор в траншею сразу. На затвердевание раствора отводится 14 дней.

Столбчатое основание для печи

Эконом-проекты бань из профилированного бруса предусматривают печь, которая будет возводиться между парилкой и помещением для релаксации, чтобы тепло попадало сразу в две комнаты. Основание для печки заглубляют на уровень промерзания грунта, песчаная подушка под фундамент – толщиной 20-30 см. Кроме утепления песком можно использовать листы пенопласта толщиной 2-3 см. Пенопласт препятствует вспучиванию грунта, и фундамент будет неподвижным.

Гидроизоляция основания

Верхнюю часть основания необходимо защитить от влаги. Для этого поверхность бетона накрывают двумя слоями рубероида или толстого полиэтилена.

Брусья будут соединяться так: торцы – в полдерева, углы – в лапу.

  1. Рекомендуется пропитать первых два ряда брусьев антисептиками и антипиренами, а затем уложить их на рубероид, настеленный в два-три слоя. Нижний брус должен иметь разметку под окна и двери еще не построенной бани. Угловые соединения бруса скрепляются дополнительно, можно нагелями или уголками. При возведении бани 3 х 3 м промежуточные нагели не понадобятся.
  2. Далее укладываются балки перекрытия для настила полов. Расстояние между балками – 1,3-1,5 м.
  3. Щели между брусом утепляются паклей, льном, джутом или более современными теплоизоляционными материалами, например, лентой.
  4. Если все же возникла необходимость установки промежуточных нагелей, то их крепят через 1 м. Нагели могут быть деревянными или металлическими. По углам окон и дверей нагели крепятся на расстоянии 0,2 м от края проема.
  5. После набора стен монтируется потолочное перекрытие. Балки для него монтируются в двух рядах от верхнего края стены, примерная высота потолка, которую будет иметь баня из бруса своими руками, – 2 м. Балки необходимо запилить в полдерева, для маленькой бани в нашем проекте хватит и двух брусьев на потолочное перекрытие.
  6. На балки потолка укладываются два оставшихся ряда стенового бруса. Эти два ряда следует закрепить особенно прочно, так как последний брус будет служить мауэрлатом в стропильной системе.
  7. Перед обустройством кровли нужно сделать хотя бы временный потолок – его можно застелить любыми досками, так как по окончании кровельных работ их снимут, и будет обустраиваться потолок постоянный.

Основная проблема, когда ведется строительство бани из бруса своими руками, – подвести остов бани под кровлю, чтобы остальные работы можно было проводить не под дождем и ветром, а в защищенном помещении.

Этап 3. Крыша

Схемы обустройства бывают для одно- или двухскатных крыш. Если мы строим баню из бруса своими руками небольших размеров (три на три метра), то односкатный наклонный вариант крыши подойдет лучше.Конструкция односкатной крыши на бане

Марка пенопластовых плит Плотность,

кг/м3

Прочность по сжатию при 10 % деформации, ≥ МПа Прочность на изгиб, ≥ МПа Теплопроводность сухого пенопласта при

25±5С, ≤ Вт/(м•К)

Влажность пенопласта, ≤ %, Время горения, ≤ секунд Влагопоглощение в сутки, ≤ % Срок службы, лет (минимальный – максимальный)
ПСБ – С 15 10-11 ,05 :07 0,037 1 3 1 20-50
ПСБ – С 25 15-16 0,1 0,18 0,035 1 3 1 20-50
ПСБ – С 25 Ф 16-17 0,12 ,2 0,037 1 3 1 20-50
ПСБ – С 35 25-27 0,16 ,25 0,033 1 3 1 20-50
ПСБ – С 50 35-37 0,16 ,3 0,041 1 3 1 20-50
Предлагаем ознакомиться  Крепление стекла в теплице своими руками

Утепляется потолок пошагово следующим образом:

  1. Снизу на балки крепятся доски толщиной до 20 мм.
  2. На доски крепится пенопласт.
  3. На балки сверху также настилаются доски.

При строительстве двухскатной крыши можно оборудовать временный потолок, а утеплить постоянную конструкцию можно потом. Набирать стены, строить стропильную систему и настилать кровлю необходимо до начала морозов. За зиму постройка усядется, влажность материалов остановится на постоянном уровне.

Видеоинструкция

Если вы используете проекты бань из профилированного бруса, лаги для пола можно и не монтировать. Балки укладываются с шагом 1 м, на них настилается обрезная доска толщиной 30-40 мм. Рекомендуется сделать уклон на полу в сторону стока воды в 2-30. Сточную канализацию можно не обустраивать, так как:

  1. Мелкозаглубленный фундамент позволит стокам быстро впитаться в грунт.
  2. Маленький сруб из бруса своими руками – это минимальный расход воды.
Схема настила пола в бане

Видеоинструкция

Как положить доски на пол бани:

  1. После расчета суммарной мощности всех электроприборов нужно добавить запас в 2-3 кВт.
  2. Электрический кабель разделяют на категории по сечению жил. Например, 0,5 мм2 может выдержать ≈ 2,5 кВт нагрузки. Покупать лучше проверенную лицензионную продукцию, так как подделка может иметь большой разброс в показателях мощности и сечения. Для полного спокойствия лучше купить кабель с запасом по этим параметрам, например, сечением не 0,75 мм2, а 1 мм2.
  3. Обязательно нужно обустроить общее заземление – повышенная влажность и высокая температура представляют опасность для эксплуатации бани. Заземление делается просто и быстро: нужно вбить в грунт стальной стержень диаметром 16-20 мм, глубина погружения – 1 м. На стержень наваривается болт, к нему подсоединяется кабель заземления.
  4. Все электрические кабели в бане должны быть защищены кожухом из металла – гофрированным или цельным. Кожух поможет избежать возгорания, а также будет служить защитой от грызунов.
  5. Перед прокладкой кабеля оформите для себя небольшое пособие в виде схемы или плана расположения розеток, осветительных приборов, другого электрооборудования.
  6. После этого на стенах рисуется разметка, сверлятся отверстия под крепления, монтируется проводка.
Безопасное заземление

Видеоинструкция

Самому непросто сделать двери и окна для бани – потребуется деревообрабатывающий станок, опыт работы на нем, чертежи конструкций с точными размерами. Проще приобрести заводские изделия, и окна ПВХ тоже будут уместны в бане. Двери могут быть деревянными, МДФ или ПВХ. Шаги по монтажу конструкций:

  1. И дверные, и оконные проемы выравниваются – подпиливаются, строгаются и т.д.
  2. Перед установкой изделий необходимо собрать для них специальные дощатые коробки – понадобятся доски 5 х 15 см. Собираются каркасы на гвоздях, вставив его в проем, нужно оставить зазор в 30-40 мм сверху – сруб может начать усаживаться.
  3. В проемах дверей или окон дощатые коробки также крепятся на гвозди или на саморезы. Верхняя щель утепляется монтажной пеной или традиционными теплоизоляционными материалами.

Видеоинструкция

Монтаж металлопластиковых окон

Для декорирования стен парного помещения и душевой комнаты традиционно используется вагонка. Для помещения отдыха разрешается работать с любыми стройматериалами – фанерой, OSB, ДВП, ДСП, пластиком или МДФ. С вагонкой работать сложнее, поэтому рассмотрим этот шаг подробнее:

  1. Для несущего каркаса понадобятся рейки сечением 20 х 50 мм.
  2. Сначала на стену крепятся крайние рейки, между ними натягивается шнур, по нему крепятся рейки каркаса с шагом 400-500 мм.
  3. Разница по высоте между потолком и поверхностью пола в углах бани убирается. Расхождения нивелируются подгонкой полос вагонки снизу и сверху. Между полосами вагонки и полом, потолком необходимо оставлять зазоры размером в 10-20 мм. Впоследствии зазоры закроют плинтуса. Плинтуса потолка следует крепить к вагонке, а не к доскам потолка, иначе при усадке бани обшивка может искривиться.
  4. Для монтажа полос подойдут гвозди длиной 150 мм, они загоняются в пазы полос.
Схема каркаса для набора полос вагонки

Для наружного декорирования подойдут любые стройматериалы. Если вы возводите дешевую и маленькую баню, то использовать дорогостоящую обшивку не имеет смысла. Оконные и дверные проемы, а также проемы внутренних дверей нужно закрыть наличниками. Наличие на рынке дешевых и красивых материалов позволяет выбирать любую отделку.

Видеоинструкция

Постройка фундамента

брус для бани

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Работы начинают с подготовки участка – выкапывания корней крупных растений, удаления 10-15 см плодородного грунта (рекомендуемый этап при ввинчивании металлических свай, обязательный – при заложение забивных или заливных опор из ж/б) и минимального выравнивания площадки под будущей баней.

Оптимальные результаты достигаются при заложении фундамента для бани-сруба из металлических винтовых свай с сечением от 108 мм. Опоры закладываются на углах и под несущими стенами с шагом не более 2,5 м, точное число зависит от веса и этажности бани, длина – от глубины размещения устойчивых слоев грунта (от 2 м и более).

Разметку свайного фундамента проводят в 2 шага – предварительную, с обозначением мест ввинчивания опор колышками и натяжкой шнура для проверки уровня (по диагонали, по сторонам и по высоте) и основную, после копки приямка глубиной около 50 см.

После этого опора вставляется в готовую лунку точно по центру и вкручивается с помощью длинного лома или рычага из 2-3 метровой трубы, надетых на верхнюю часть сваи. Работы проводятся силами как минимум двух человек (один работник удерживает сваю в вертикальном положении, другой – давит на лом и крутит сваю).

Во избежание ошибок первыми ввинчиваются угловые сваи (с учетом требования совпадения основной оси опоры с центром будущего бревна или бруса). И лишь потом, после повторной проверки диагональной и сторон вкручиваются остальные сваи, как правило имеющие тот же диаметр.

Сваи ввинчиваются до максимального упора и прекращения шатания и проседания опоры вниз.Отдельные требования выдвигаются к фундаменту под печь, имеющему прямую зависимость от ее веса и конструкции. Так под капитальную кладочную печь из кирпича закладывается отдельный, не связанный с другим конструкциями, небольшой плитный фундамент.

Установленные сваи обрезаются болгаркой по предварительно размеченным леской и мелом или краской линиям. Ровность лески перед обрезкой проверяется с помощь лазерного уровня, по аналогии со вкруткой разметку начинают с угловых свай. Внутреннее пространство свай при необходимости (а именно – высоких рисках смещения опор нестабильными грунтами) заполняются песком или бетоном. В остальных случаях этап завершается подготовкой свай к обвязке брусом.

В монолитном ж/б баня-сруб нуждается редко, простейшим и самым практичным способом подготовки свай к креплению нижнего венца является наваривание сверху толстых (от 5 мм и выше) металлических пластин с размерами не менее толщины бруса. Отверстия под крепежи (анкерные болты или саморезы) в пластинах подготавливаются заранее.

По окончании сварочных работ наружные части свай и пластины обрабатываются битумными мастиками или антикоррозийными красками.

При высоких рисках смещения свай пластины могут меняться на металлический швеллер, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию бани свайный фундамент стоит утеплить забиркой из дерева и пенополислирола или закрыть специальными панелями.

При постройке бани из профилированного бруса, отличным вариантом будет ленточный фундамент. Для его возведения необходимо выполнить следующие действия:

  • Роется траншея. Периметр ямы должен немного превышать периметр будущей бани.
  • Выкладывается песчано-гравийная подушка и сетка армирующего типа.
  • Устанавливается опалубка и заливается бетоном. Подходящей высотой фундамента для возведения бани считается 0,7-1 метр. Высота фундамента подбирается с учётом степени промерзания почвы.

Основание должно возвышаться над землёй не меньше, чем на 50 см. Так, нижние венца бани будут защищены от переувлажнения.

Начало монтажа здания – это всегда подготовка его фундаментной опоры. Постройки из бруса относятся к легкому типу конструкций, поэтому могут устанавливаться на фундаментах любого типа. О том, каким он будет, следует продумывать, опираясь на критерии рентабельности, отдавая предпочтение самым простым вариантам, например столбчатым или свайным,  не забывая, конечно, о несущей способности грунтов. Более подробно о подготовке фундамента можно прочесть в соответствующем материале нашего сайта.

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

  • коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
  • ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
  • на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.
Предлагаем ознакомиться  Добыча сапропеля своими руками

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей.

А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Уложенный венец покрывается слоем теплоизоляционного материала, можно использовать паклю, джут или мох. Первый и последний варианты укладываются с напуском на крайние области

Осуществляется укладывание второго венца, который фиксируется с помощью деревянного нагеля (отверстия под крепление следует сделать заранее). Между каждым слоем укалывается уплотнитель, а ровность венца проверяется с помощью уровня.

Не следует одновременно выполнять крепление двух верхних слоев, поскольку здание обеспечит усадку. Изначально следует выполнить фиксацию балок потолка, а затем поднять венцы.

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Деревянная баня из пиломатериалов с сечением от 150 мм и качественно утепленными венцами редко нуждается в дополнительном утеплении.

Исключение делается лишь для построек в северных районах, утепляемых минватой по технологии вентфасадов или специальными термопанелями.

В остальных случаях фасады бани при необходимости (а именно – появлении трещин на бревне) герметизируются специальными составами и конопатятся второй раз, отделываются витым шнуром с целью украшения стен и зашиты конопатки от растаскивания птицами или грызунами и украшаются дополнительными элементами – наружными светильниками, резными наличниками, ажурными свесами.

Для обустройства входа и торцов срубов лучше всего подходят материалы на основе древесины, включая фигурный брус, евровагонку, блок-хаус и планкен.

Открытые веранды и террасы по возможности закладываются на этапе проектирования и имеют с баней общую кровлю. Требования к опорам пристройки менее жесткие, для удержания террасы достаточно опор из бревен, защищенных от гниения и углубленных в землю на 20-30 см.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: баня из бруса своими руками поэтапное строительство.

Установка дверных и оконных проемов

Они могут изготовляться после постройки бани. В этом случае, во время установки венцов следует сделать небольшие зазоры в зонах, где будут размещены проёмы. Далее, проёмы проделываются с использованием бензопилы. Этот вариант предпочтительнее в случае наличия бани с террасой.

Строительство крыши

После полноценной усадки древесины можно переходить к постройке крыши. Процедура укладки кровли состоит из нескольких этапов:

  • сверху обвязки стен укладываются и фиксируются балки;
  • на расстоянии в 100 см друг от друга к балкам прикрепляются стропильные ноги;
  • стропилы заранее подрезаются под углом, это обеспечит удобство установки стропил на коньке крыши;
  • если в роли финишной отделки будет выступать мягкий материал, то стропилы в обязательном порядке, помещаются под доски, при использовании твёрдого материала, необходим каркас;
  • следуя инструкция по крепежу финишного материала, с его помощью накрывается крышка;
  • для защиты крыши от негативного воздействия внешних факторов, её конек отделывается оцинкованным железом;
  • фронты крыши зашиваются с применением вагонки, досок или сайдинга.

Детально с особенностями постройки бани из бруса, можно ознакомиться на фото.

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Отделка бани после усадки

Последовательность отделки бани может меняться в зависимости от погодных условий и способа монтажа коммуникаций (открытый или закрытый). Рассмотрим оптимальную последовательность выполнения таких работ.

Окосячка окон и дверей

С защиты проемов от перекоса в ходе сборки в них закладываются перетяжки, убираемые лишь при обязательном монтаже обсадных коробок. Последние представляют собой деревянные наличники, устанавливаемые внутри проема с компенсационным зазором не менее 1/20 от высоты стен (от 3 до 8 см), впоследствии утепляемого невозгораемой минватой или межвенцевым уплотнителем.

Первой монтируется нижняя доска, затем – одна боковая и верхняя, и лишь потом – вторая боковина. Окосячка дверных проемов проводится аналогичным образом, с одновременным монтажом коробки.

Черновые полы и потолки и скрытые коммуникации в них, электрика, сантехника, вентиляция

Оптимальный воздухообмен и комфортность в бане достигается при заложении вентилируемых и по возможности утепленных полов по лагам. Одновременно с этими действиями в полах закладываются вентиляционные продухи, трубы для подвода воды и отвода стоков и другие коммуникации.

• Электропроводка в бане монтируется только с защитой кабеля ПВФ-гофрой, специальными каналами или невозгораемыми трубами.• В парилке и высокотемпературных зонах используют кабель с термостойкой изоляцией.• В схему обязательно вводятся УЗО с током срабатывания не выше 30 мА (лучше меньше).• Класс защиты выключателей и светильников подбирается с учетом влажности зон при минимуме IP44.

Шлифовка, первичная конопатка и покраска

Шлифовку сруба проводят после вывода влаги из древесины с помощью болгарок со стенными насадками с разным, постепенно уменьшающимся размером зерен (торцы и стены) и стамесок (углы и проблемные участки).

Инструмент направляют вдоль венца, требования к гладкости поверхности зависят от выбранного способа отделки. Закрываемые вагонкой пиломатериалы просто защищают от коры и потемнений, окрашиваемые стены доводятся до идеального состояния.

После полной наружной и внутренней шлифовки сруба, окончании первичной усадки, обеспыливания и пропитки древесины грунтами, краской или маслами венцы конопатятся паклей (бюджетное, но трудоемкое решение) или джутовым волокном.

Вставка окон

В баню из бревен или бруса по возможности устанавливаются деревянные рамы из липы. Крепление проводится к окосячке через раму с помощью сквозных дюбелей, анкеров или колодок. Абсолютно все окна бани, включая форточки парилки должны иметь ручки для открывания, требования к качеству и антикоррозийной защите фурнитуры высокие.

Отделка парилки, мойки и комнат

Для обустройства парилки и зон отдыха оптимальным материалом признана деревянная вагонка из липы или хвойных пород, мойку по возможности облицовывают керамической плиткой.

Технология монтажа плитки на стены или пол подразумевает заложение устойчивого и несвязанного со стенами из бруса основания из ВГКЛ, ЦПС или других плитных материалов. Конструкции парной по возможности (потолок – обязательно) изолируют от горячих паров невозгораемыми материалами (минвата с фольгированной стороной, специальные мембраны, лавсан с алюминиевой подложкой) и лишь потом – облицовываются деревом.Совет! Просто отшлифуйте брус и покрасьте влагостойким составом.

Установка печи

Основными ориентирами служат рекомендации производителей, тип фундамента и расстояние до других конструкций проверяется расчетом. Основание защищается слоем бетона, металлическим или асбестовым листом, пространство перед топкой – облицовывается керамикой или цементом. Готовые металлические конструкции при достаточном фундаменте и бюджете обкладываются шамотом. Дымоход печи как правило делается прямой, соответствующая защита кровли продумывается заранее.

Вставка дверей

баня из профилированного бруса своими руками

В бани устанавливаются исключительно открывающиеся наружу двери с хорошо изолированным полотном, защищенными от влаги петлями и ручками, не раскаляющимися при нагреве. Двери в парилку делают небольшими, с закладкой 14-16 см порожка. Для крепления петель выбираются места на окосячке без сучков и других дефектов, двери на входе в баню при необходимости утепляются минватой или ЭППС.

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Удачи!

Оцените статью
Технологичный огород
Adblock detector